Dolce Gabbana incorporó talles grandes: el reflejo en la moda argentina

Fuente: Clarín ~ El cambio fue anunciado hace pocos días e implica un paso adelante hacia una industria más inclusiva. La opinión de las referentes locales.

La marca de lujo Dolce & Gabbana desde hace algunos años comenzó a incorporar en sus pasarelas y campañas modelos plus size. La decisión fue más que aplaudida, porque mostró un guiño hacia una moda más inclusiva y con opciones para todos los tipos de cuerpo.

Ahora, la firma fue por más. En los últimos días lanzó una colección con un rango más amplio de talles. Con este cambio, las opciones llegan hasta el XXL -un talle 54, en el sistema de medidas italianas- e incluyen a más cantidad de mujeres.

Gwen Stefani, en un desfile de Dolce & Gabanna.

Gwen Stefani, en un desfile de Dolce & Gabanna.

“Los diseñadores de la marca -en referencia a Domenico Dolce y Stefano Gabbana, sus creadores- siempre han amado la sensualidad femenina en todas su formas y expresiones. Para nosotros, la belleza no es una talla sino un estado mental. La actitud y la valentía hacen a una mujer única. Este es un homenaje a las mujeres, a sus morfologías y a todas las bellezas” , explicaron desde la empresa.

Ashley Graham dio visibilidad a la moda en talles grandes.

Los elogios también vinieron de los referentes en la búsqueda de una industria que refleje la pluralidad corporal. “La decisión de Dolce & Gabbana es un nuevo avance hacia una moda con menos estereotipos. No hay que pasar por alto que se trata de una marca de lujo. Por un lado, este tipo de opciones está armada para unas pocas consumidoras. Pero también hay que tener en cuenta que estas marcas establecen tendencias y pueden ser tomadas como ejemplo para las compañías dirigidas a un público masivo”, explica Sharon Haywood, militante por la diversidad de talles en Argentina y a cargo de AnyBody Argentina (una ONG que se encarga de promover la inclusión y la diversidad corporal y que impulsó la Ley Nacional de Talles, que cuenta con media sanción en el Senado), a Entremujeres.

La asesora de imagen Yamila Pica, autora del libro Belleza Honesta, tiene una opinión similar: “Me parece brutal esta iniciativa. Sobre todo, porque este tipo de marcas baja línea para el resto. Que una mujer no pueda vestirse con la ropa que le gusta genera mucha distorsión con respecto a su imagen”.

Según las encuestas realizadas por AnyBody Argentina, el 70 por ciento de las argentinas tiene dificultades para conseguir su talle. En especial, cuando se trata de jeans y demás modelos de pantalones.

Hay muchos estudios que muestran que una política de talles más inclusiva genera beneficios económicos. Pero hay empresas que no se atreven a tomar el riesgo y este puede ser un caso para que tengan en cuenta”, agrega.

Pica, además, próximamente lanzará su línea de ropa con talles reales. “A mi hermana le cuesta desde siempre encontrar prendas que le queden bien y a mí, que tengo medidas llamadas comúnmente convencionales, a veces también. Me gustaría que cada mujer puede comprar aquellos diseños que la hagan sentir bien”, concluye.

Denim Première Vision presenta las tendencias denim otoño | invierno 2021

Fuente: CIAI ~ Denim Premirère Vision celebró su última edición entre los pasados días 28 y 29 de mayo. El salón fue el escenario en el que se dieron a conocer las tendencias que reinarán en el mundo del denim la próxima temporada otoño-invierno 2021.

A raíz del concepto “The positive season contaminations” (una temporada de contaminación positiva) se han lanzado las siguientes tendencias denim OI 2021:

Eco Contamination

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Procesos de producción inteligentes que ahorran agua y energía y reducen el uso de productos químicos. Pigmentos naturales y eco-friendly. Algodón orgánico.

Fantasy Contamination

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Productos eco con diseños de inspiración digital.

Color Contamination

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Colores oscuros muy densos, tonos saturados, brillos digitales y tonalidades verdes luminiscentes.

Moving Contamination

Desde tejidos densos y pesados hasta otros más elásticos, sedosos y suaves.

Warm Contamination

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Superficies cálidas, suaves y blandas como el terciopelo. Nuevas tecnologías como el Thermolite.

Sport Contamination

Decoraciones gráficas sobre mezclas de tejido natural y sintético.

Chic Contamination

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Ribetes, denim de calidad altamente resistente. Diseños inspirados en la estética laboral.

Vuelve el concepto de la moda “a medida”

Fuente: Noticias ~ Todos buscan marcar la diferencia. Colecciones ultra segmentadas y consumidores que crean sus propios productos.

moda

Las grandes marcas agudizan el ingenio para seducir a un cliente que quiere sentirse distinto entre todos los mortales, aunque sea por un rato. El “a medida”, la customización e incluso el “big data” son las tendencias de marketing más utilizadas del mercado.

Hace apenas unos días la cadena Sueca H&M anunció la utilización de datos a gran escala, más conocida como “big data” para rastrear y dar cuenta de los gustos locales del consumidor y así, segmentar sus distintas colecciones en función de esos datos. El gigante del “fast fashion”, conocido por su capacidad de adaptación al mercado, no es el único que intenta incrementar sus ventas con este tipo de estrategias. Ya, desde hace tiempo, la Quinta Avenida en Nueva York se transformó en un gran “made to measure” en donde se invita a participar de experiencias que van desde la confección de zapatillas personalizadas hasta la fabricación de un traje “su misura” – a medida – que, con precios para todos los bolsillos, son el último grito en tendencias.

Haciendo un poco de historia, fue la revolución industrial y con ella, la producción textil en masa, la que transformó por completo la industria introduciendo el concepto de serialización de las unidades de fabricación. De esta forma, y con el paso del tiempo, se dejaron de producir prendas personalizadas (las únicas disponibles hasta ese momento) dando lugar a la estandarización, la aparición de las tablas de talles y los patrones de confección más complejos.

El traje a medida quedó enfocado en el nicho de las clases más pudientes, que aún hoy pueden afrontar el costo de una prenda cortada y diseñada especialmente para cada persona.

En una vuelta a los orígenes, la última tendencia del marketing textil apunta a desarrollar productos elaborados a la medida del cliente. Este tipo de propuestas pensadas y desarrolladas en laboratorios creativos, van normalmente acompañadas por un “influencer” local, que oficia de comunicador de la iniciativa, como es el caso de la alemana Lisa Banholzer, para la marca H&M.

Individuales. Al hablar del “a medida”, nos referimos a un cambio en el consumo producido en los últimos años. “Dentro de lo masivo, la gente busca su individualidad. Hay un claro giro en el consumidor y lo que busca. Ya no se compra un producto por el producto en sí, sino por la experiencia que produce”, explica la publicista Victoria Bothamley.

Las experiencias se producen no solo en el plano real sino también en el virtual. Por ejemplo, Jimmy Choo propone en su web una sección “made to order” en donde se puede diseñar un par de zapatos, y hasta pedir el grabado en los mismos de una fecha especial, por un promedio de mil dólares y una espera que ronda las ocho semanas.

Históricamente se consideró a las prendas a medida o de alta costura como un lujo para unos pocos. “Hay parámetros que marca la cámara francesa para que una prenda sea de alta costura. Algunos de esos ítems son: que la prenda tiene que estar hecha sobre la medida directa del cuerpo además de otras cuestiones como presentar una determinada cantidad de vestidos al año o la forma en que debe estar conformado un atelier de alta costura”, explica Flavia Delego, Directora de la Escuela de Alta Costura Donato Delego.

Los especialistas indican que existe un aspecto psicológico y emocional que se produce al usar una prenda hecha por uno mismo o bien, realizada a la medida de uno. Este proceso inconsciente establece una relación distinta entre productor y usuario de la prenda: se establece un contacto más personal, más individualizado entre ambos, que es lo que en definitiva le otorga ese plus de valor.

“Hoy hay una revalorización de las prendas y productos a medida. Una vuelta a lo natural, a la sustentabilidad. Mas allá de que la industria de la moda es bastante polémica en estas cuestiones es importante saber que hacerse una prenda a medida es algo que se está revalorizando en todo el mundo. Genera un valor agregado enorme”, agrega Delego.

Segmentos. Según la consultora de tendencias Trendsity, otro gran cambio en torno a la segmentación tradicional se debe a que el esquema de estratificación social utilizado hasta hace poco para distinguir a los consumidores ya no sería un factor clave para que las marcas identifiquen sus distintos públicos.

Pero ¿cómo pasar de un mundo en donde los datos sociales y demográficos eran clave, a uno en el que prácticamente se puede prescindir de estas variables a la hora de convocar a un “target”?

La tecnología es la clave. En la actualidad, la huella digital del consumidor genera una gran riqueza en términos de datos que configuran la silueta de un comportamiento. Así, el conocimiento del consumidor individual es accesible para la gran mayoría de las marcas. “Hoy resulta viable apuntar a las personas en función de sus hábitos de consumo individuales. Los medios acompañan con tecnología de alta personalización para que las marcas puedan llegar uno a uno a sus audiencias con su oferta”, agrega Mociulsky.

Las famosas 4 “P” del Marketing -plaza, precio, producto y promoción- fueron reemplazadas por las 4 “E”. “Experiencia”, relacionada con la capacidad de despertar sentimientos positivos hacia una marca durante el proceso de compra. La segunda E: “Everyplace” en inglés, porque la adquisición se produce en cualquier lugar ya sea online u offline. “Exchange” (intercambio) porque lo importante no es el precio sino el factor intangible, aspiracional. Y lo más importante de todo: la “Evangelización” porque no hay mayor logro que conseguir que sea el cliente quien, en forma espontánea, defienda y comunique la marca. En definitiva, generar fieles y devotos seguidores.

El poncho rompió las fronteras y ya es tendencia

Fuente: Clarín ~  Lo usaron los gauchos en el siglo XIX y hoy se impone como uno de los abrigos del momento.

Baja la temperatura y empezamos a pensar en abrigos y las tendencias para este invierno. Si hablamos de texturas, como novedad reaparece el cuero, el tapado 3/4 de color negro que impuso Kaia Gerber y los puffers oversized con aires noventa para las más jóvenes. Eso sí, el toque futurista lo da el metalizado, que es el must de la temporada para las más fashionistas. Los clásicos, claro, también siguen vigentes. Puede ser un maxi tapado camel o uno escocés. Prendas que no fallan, siempre comodines.

Ahora bien, entre las tendencias hay una que resulta muy familiar: el poncho. Una de las piezas de moda más características de la Argentina reaparece en escena, si es que alguna vez se fue, sobre la pasarela de diseñadores como Tory Burch y Oscar de la Renta, que lo incluyeron en sus últimas colecciones. Desde Sarah Jessica Parker, en su papel más icónico como Carrie Bradshaw en Sex and the City, hasta Marcelo Tinelli en su programa Bailando por un Sueño, lucieron uno.

Por su versatilidad e impronta cultural nadie puede resistirse al poncho y Leandra Medine, en su blog The Man Repeller, ya anunció hace unos meses su regreso triunfal. Aseguró que iba a imponerse como una de las prendas infaltables de este invierno.

Usualmente tejidos, en colores neutros y con la guarda pampa, rayados o con diseños geométricos, tienen mucha tela para cubrir los brazos sin limitar el movimiento. Una pieza que se ha convertido en un clásico, presente en casi todos los guardarropas y por la que la marca Zorzal apuesta completamente. Creada en 2017 por Niki Hamilton y Cecilia Di Genaro, estas diseñadoras vieron con anticipación el boom del estilo gaucho en la moda mundial actual.

Desfile de la marca Gaucho, presentado en Designers Buenos Aires.

Desfile de la marca Gaucho, presentado en Designers Buenos Aires.

“Trascender la tendencia” es el objetivo de sus prendas. Porque lo que hacen se aleja del pocho tradicional. Zorzal toma su moldería y la combina con sastrería. “Elegimos tejidos planos y no de punto”, aclaran. Para el invierno optan por el paño, que puede ser combinado con bordados o tachas y logran que cada pieza sea prácticamente única. ¿El detalle? Todos llevan bordados en su interior el Escudo Nacional de la Argentina en dorado. Zorzal es lujo, hecho a mano y por artesanos argentinos.

Un poco de historia El poncho “remite a orígenes indígenas, pero por la fuerza de forma y diseño, esta prenda sigue resonando en la moda contemporánea. En el siglo XIX, los gauchos de ascendencia africana, indígena o española que recorrían la región del Río de la Plata lo utilizaban como almohada, cama y mesa para jugar a las cartas. El poncho, en muchos casos, era su única posesión”, explica la autora y profesora de moda Marnie Fogg en su libro Moda Toda la Historia.

En la historia de la moda fue Bonnie Cashin una de las diseñadoras que se encargó de revivirlo. Su objetivo era crear ropa que liberara a la mujer de la posguerra y el poncho fue uno de sus aliados. La fundadora de Coach amaba las siluetas que permiten la facilidad de movimiento y no temía a la innovación de materiales. Como el modelo naranja que presentó en 1976, con cierres verticales, que inspiró a Raf Simons a crear uno casi idéntico para la temporada primavera 2018 de Calvin Klein. Cashin veía en el poncho un diseño revolucionario.

Furor en los 70, fue el abrigo por excelencia de los hippies, que lo modernizaron tejiéndolo en colores al crochet y con flecos. Hoy se aggiorna diferente, de manera más sofisticada, convirtiéndose en una pieza sumamente refinada. “Nuestra propuesta es llevar el producto argentino a la instancia de lujo, en una prenda que tiene mucho que ver con nuestra identidad”, cuenta Di Genaro.

Crisis, así se llama la última colección de Gaucho.

Crisis, así se llama la última colección de Gaucho.

“Nosotros vamos en contra del fast fashion y apostamos al diseño sustentable. Lo nuestro perdura. No pasa por comprar y tirar: estás adquiriendo una pieza de valor, algo especial que se va poder heredar por generaciones por la forma en la que creamos nuestros diseños. Cuando nos vienen a visitar a nuestra tienda de Club Arroyo, apuntamos a que se viva la experiencia de valorar el trabajo artesanal argentino”, comenta.

El poncho es una prenda histórica, pero a la vez sumamente moderna. No tiene género ni talle: el estilo lo aporta la persona que lo lleva. Eso fue también lo que impulsó a Di Genaro y a Hamilton a empezar con este proyecto. En cuanto a texturas, trabajan el cuero de oveja, la mezcla con la lana orgánica y los bordados. Pueden ser flores, pájaros o serpientes. todo depende del modelo y la inspiración del momento.

Zorzal, nombre que eligieron por ser el apodo de Carlos Gardel, ha hecho evolucionar al poncho, modernizándolo de tal manera que logra llamar la atención de los jóvenes, que buscan diferenciarse a través del diseño. “En la moda se está empezando a romper con lo establecido. Se percibe la libertad desde lo que uno se pone. La moda parece algo banal pero no lo es, ya que tiene el poder de dejarnos expresar lo que nos pasa a través de lo que usamos.

Hoy, lo saturado, con Gucci a la cabeza, es tendencia. La marca se aleja del estilo conservador que alguna vez la caracterizó. Y esa actitud de ponerse todo encima también se percibe con la independencia de elegir lo que uno quiere, sin importar tu peso, altura o si tenés o no celulitis. Las jóvenes están rompiendo con lo establecido y se están liberando”, opina Di Genaro. No hay duda. El estilo gaucho marca tendencia.

Qué es el wax, el colorido tejido que conquista las pasarelas

Fuente: TN ~ Las mujeres africanas lo han usado para comunicarse. Las grandes marcas lo retoman como símbolo de resistencia y feminismo.

Inspirado en el batik indonesio, industrializado en Europa, adoptado en África y convertido en símbolo de un mundo mestizo, el paño wax, un tejido colorido con motivos cargados de mensajes y de humor apasiona incluso a la alta costura.

“Es un tejido comprometido. Llevar wax es siempre un mensaje. La historia social de África se cuenta a través del dibujo […] es una manera de entender las sociedades”, explica a AFP la antropóloga Anne Grosfilley, que acaba de publicar en Francia el libro “Wax. 500 tissus” y de colaborar para un desfile con la casa Dior.

Con el dibujo alfabeto, por ejemplo, esta colorida tela cuenta la historia colonial. “En aquella época llevaban el alfabeto para demostrar que formaban parte de la nueva generación de personas letradas. Hoy esto puede ser también una forma de reivindicación: con Boko Haram todas las niñas no tienen acceso a la escuela”, cuenta Anne Grosfilley, que se interesa desde hace 25 años en la moda africana y la historia del wax.

Uñas y bolso

Las mujeres africanas utilizan los dibujos del paño wax “como medio de comunicación no verbal“. El motivo “Las uñas Madame Thérèse” rinde homenaje a la esposa del primer presidente de Costa de Marfil que había prometido desfigurar con sus propias manos a la supuesta amante de su marido.

"Las uñas de Madame  Thérèse", el homenaje Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, Primera Dama de Costa de Marfil de 1962 a 1993.
“Las uñas de Madame Thérèse”, el homenaje Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, Primera Dama de Costa de Marfil de 1962 a 1993.

El motivo “devaluación”, con billetes de francos CFA, tuvo una resonancia particular a partir de 1994 tras la decisión del Banco de Francia de dividir por dos el valor de esta moneda de cambio vigente en 14 países de África. Las mujeres africanas llevaban paños con este motivo para mostrar que se sentían despreciadas y devaluadas como personas.

Entre los últimos superventas figura el wax “Bolso de Michelle Obama” que reproduce una pieza de marroquinería de lujo utilizada por la admirada ex Primera Dama de Estados Unidos.

Un diseño de Louis Vuiton con el  wax "bolso de Michelle Obama"
Un diseño de Louis Vuiton con el wax “bolso de Michelle Obama”

El tejido mediante el cual las mujeres expresan sus esperanzas y sus cóleras interesó a la directora artística de Dior, la italiana Maria Grazia Chiuri, una feminista comprometida que los incluyó en abril pasado en el desfile de la colección crucero de Dior en Marrakech (Marruecos).

Dior redifinió el Wax con paisajes e imágenes del tarot. (Foto: Dior)
Dior redifinió el Wax con paisajes e imágenes del tarot. (Foto: Dior)

Dior y taller de refugiados

El motivo de los pájaros en vuelo inspirado en los paños que lucía la cantante y militante política sudafricana Miriam Makeba, fue uno de los que desfilaron por la pasarela.

“La idea era no trabajar con dibujos preexistentes”, explica Anne Grosfilley que visitó con Maria Grazia Chiuri la fábrica Uniwax en Abiyán, “la única que tiene una perfecta trazabilidad africana: algodón cultivado en África, hilado y tejido en Benín e impreso en Costa de Marfil”.

Aunque los diseñadores franceses Jean Paul Gaultier y Agnès B y la casa de moda británica Burberry ya utilizaron wax en sus colecciones, la aproximación de Dior “es única”.

“Es la primera vez que se trabaja con el wax hecho en África, con los africanos que han creado nuevos dibujos reinterpretando los códigos Dior”, subraya la antropóloga. “Una tela considerada africana es tan lujosa como otros materiales de lujo italianos o franceses utilizados por la casa Dior”.

Preocupada por evitar caer en la trampa de la apropiación cultural, Maria Grazia Chiuri abrió su desfile en las ruinas de un antiguo palacio de Marrakech con una creación firmada por el diseñador africano Pathé’O, quien volvió a poner de moda el wax en África a finales de los años 1980.

El diseñador Pathe'O en la presentación de Diro en Marrakesh (Foto: ABDERRAHMANE MOKHTARI / AFP)
El diseñador Pathe’O en la presentación de Diro en Marrakesh (Foto: ABDERRAHMANE MOKHTARI / AFP)

Como no es originario de África y no está anclado en ningún país en particular, el wax tiene “una fuerza federadora panafricana. Todos los africanos, los afrodescendientes y las diásporas se reconocen en él” y estrellas planetarias como Beyoncé o Rihanna lo han llevado.

La verdadera tela wax (estampada con cera) con “sus perfectas imperfecciones, que no tiene ni derecho ni revés” solo representa un 5% de un mercado inundado de copias fabricadas en Asia.

“Verdadero o falso, la gente siempre trata de decir algo con el wax”, subraya la antropóloga, que lleva un abrigo con un forro de wax confeccionado por migrantes en espera de regularización en el taller “Talking Hands”, en la ciudad italiana de Treviso.

¿Las aplicaciones reemplazan a las agencias de modelos?

Fuente: La Nación ~ En esta sociedad moderna existen agencias de modelos virtuales: el cliente y la modelo negocian el trabajo de manera particular. ¿Solamente un nuevo modelo de negocio que reemplaza el factor humano?

En los 90 Pancho Dotto recorrió el país buscando la modelo del momento, sus concursos consagraron a chicas que venían desde lugares desconocidos. Hubo top models, modelos conocidas y quienes se dieron el gusto. Lo mismo ocurrió con Ricardo Piñeiro en el 2000. Con el concurso Super M cientos de jóvenes hicieron fila en el Hipódromo de Palermo para saber si serían la próxima modelo top. Todas querían pertenecer a una agencia de modelos.

El año pasado, a Milagros (17) le dejaron un mensaje privado en su Instagram: “Trabajo en una agencia de modelos, soy scouter, vi tu perfil. Si te interesa comunicate conmigo”. Los métodos para hacer scouting (búsqueda de modelos) son cada vez más amplios. Las formas tradicionales, ¿quedaron oxidadas? ¿Son necesarias las agencias de modelos?

La tecnología, sin freno de mano a mano, desarrolla asistentes de vida en todos ámbitos.

Hoy existen aplicaciones que compiten con las agencias tal como se las conoce. ¿Una amenaza virtual? Por ejemplo, UBooker, una aplicación que funciona como agencia de modelos, la contratación por parte de clientes elimina agencias, directores, bookers y también costos. Clientes y modelos se conectan como si se tratara de la contratación de un departamento por Airbnb.

Ahora bien, y sin personas físicas a la vista, ¿quién se hace responsable por esas modelos ante el trabajo? ¿Cómo saber si el cliente y el trabajo existen? Lorena Ceriscioli, ex modelo y directora de Lo Management, considera que las aplicaciones no son competencia, y agrega “Me da un poco de nervios el tema de los clientes, ¿quién te asegura que existen? ¿quién los conoce? ¿cómo y quién chequea esa data? ¿quién asegura que son de fiar?”.

Si algo sucede, ¿quién responde por esa modelo?”. Emiliano Mocchiutti de Look 1 tiene su punto: “Nosotros reclutamos talentos, los formamos y desarrollamos una carrera acorde a cada perfil. Hay diferentes tipos de agencias y representantes, algunas son meros intermediarios entre modelo y contratante, solo organizan una agenda y se encargan de la facturación. Para ellas las aplicaciones pueden ser una competencia y hasta ser reemplazadas. Nosotros hacemos otro trabajo: la formación. El modelo llega en su estado natural, hay que desarrollar y fortalecer una personalidad y mejorar los puntos débiles a nivel estético”.

A Andrea Abregó la descubrió un scouter de Look 1 en Eldorado, Misiones cuando tenía 16 años. Viajó a Buenos Aires, donde aprendió a ser modelo. “En la agencia trabajaron conmigo, armaron mi book y empecé a hacer editoriales; dos meses después llegó mi primera campaña y a los seis viajé al exterior. Fueron más de 10 años. Hice un trabajo sin agencia, los clientes me contactan por Instagram y confían en mí”.

Pero Sidney Scott y Mora Baldo, directores de Pink Models sostienen que “una agencia de modelos es fundamental para que el desarrollo de una carrera pueda perdurar en el tiempo. Nosotros brindamos las herramientas necesarias dependiendo de la etapa en que se encuentre la modelo y cuidamos sus intereses para que puedan trabajar y hacer exclusivamente su parte; es un trabajo en equipo”.

Pancho Dotto, por su parte, opina que “la agencia y el manager son necesarios desde el comienzo de la carrera. Ponerle valor agregado a su trabajo sólo lo sabe hacer el agente, y también elegir el cliente que más le conviene. Lo que pasa es que acá el trabajo de manager está desfigurado, la gente cree que es alguien que está tomando daiquiris debajo de una palmera. En mi caso nunca fue así”.

El factor humano

Aunque algunas agencias usan las redes sociales para la búsqueda de nuevas caras, todos coinciden que los viajes de scouting continúan en todo el mundo. La discusión en este sistema son el factor humano y las responsabilidades de ambos lados. “Hoy mas que nunca, tener una relación humana y de confianza y profesionalismo en nuestra agencia es fundamental y no tiene precio. Trabajamos enfocados en mantener un ética laboral seria y profesional a partir del cuidado de las modelos que representamos y de los clientes con los que trabajamos.” completa Ceriscioli.

¿Una modelo se puede manejar sola? Puede, pero necesita saber de qué se trata el mercado. La carrera de modelo es un trabajo a largo plazo con plazos cortos de tiempo. “Para comenzar es recomendable tener una agencia, sobre todo para estar a punto con el trabajo e insertarse en el mercado y entender las pautas contractuales del uso de nuestra imagen” aclara Abregó.

“Hay muchos factores externos que manejar y negociar, la modelo al estar en una agencia se encuentra 100% resguardada” dice Scott.

Una agencia virtual no es más que una aplicación y un nuevo modelo de negocio y la contratación a través de una aplicación puede traer riesgos importantes. Los modelos suelen ser personas muy jóvenes a quienes hay que acompañar. ¿De quién es la responsabilidad en un mundo que también las prefiere, muchas veces, menores de edad? Porque las responsabilidades son de un lado y del otro, cliente y modelo. Y en este caso el trato personal es fundamental.

De la Patagonia a París: una colección con lana sustentable

Fuente: Crónica ~ El proyecto comenzó hace tres años, junto a productores y trabajadores rurales de Península Valdés que buscan producir, de manera sustentable, lana decalidad.

(Por Alejandro Cannizzaro) En los exhibidores de un salón de París, las prendas artesanales de diseño exclusivo reciben miradas de asombro. Comienza a cerrarse un círculo, un proceso que empezó algunos años antes a más de doce mil kilómetros de distancia en Península Valdés, en la Patagonia argentina. En el año 2016, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Cientícas y Técnicas (CONICET), junto a productores ganaderos y trabajadores rurales, ensayaron una serie de medidas con el objetivo de promover una producción lanera responsable tendiente a la conservación de la biodiversidad, que hoy conocimiento cientíco podía conjugarse con los saberes previamente adquiridos de los productores con el objetivo de encontrar soluciones conjuntas a problemas puntuales.

Los campos y el ganado en Península Valdés se han visto afectados a lo largo del tiempo por factores diversos. “Los herbívoros autóctonos como el guanaco, por ejemplo, se alimentan de la vegetación nativa, sobre la que también pastorean las ovejas. El conicto recrudece cuando los guanacos acceden al agua obtenida mediante bombeo y distribuida en bebederos para el ganado. Al mismo tiempo, depredadores como el puma atacan a los animales”, explica.

Según relata el cientíco, la respuesta inmediata expandida históricamente en la región, y que en buena medida continúa, es la persecución y caza de estas especies silvestres. Esas prácticas, lejos de solucionar los conictos, no sólo aceleraron la degradación de los ecosistemas áridos sino que también resultaron en el abandono de decenas de campos.

De esta forma, un grupo de trabajo conformado por investigadores del IPEECCONICET, comenzaron a implementar medidas para mitigar los conictos con el objetivo de evitar la matanza tanto de pumas como de guanacos, restaurar las relaciones entre depredadores y presas nativas, y al mismo tiempo brindar soluciones concretas a los productores de ganado ovino.

“Trabajamos para posibilitar la coexistencia entre la producción de lana y poblaciones saludables de vida silvestre; implementando acciones de conservación y manejo basadas en la investigación cientíca y en actitudes responsables.

Y actualmente estamos trabajando en diferentes establecimientos ganaderos que abarcan unas 50 mil hectáreas de Península Valdés, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. En lugares críticos por el conicto con los carnívoros, hemos introducido perros protectores de ganado para disminuir los consumir esa agua”, comentó.

El desenlace

Un grupo de productores que se comprometieron a producir lana siguiendo estándares de prácticas responsables, con los que investigadores y becarios del IPEEC-CONICET colaboran desde hace tres años, aplicaron y obtuvieron una certicación internacional. La diseñadora argentina, María Abdala Zolezzi, conocida como Maydi, compró cien kilos de esa lana con el sello Wildlife Friendly y acaba de presentar en París la colección que produjo a partir de esa materia prima patagónica.

“Quiero dar a conocer la belleza de las bras naturales con las que contamos en la Patagonia argentina y sobre todo teniendo en cuenta que estas bras se
encuentran respaldadas por un proceso productivo que cuida el medio ambiente, el bienestar de los animales y el desarrollo de las personas y las rganizaciones que participan en toda la cadena de valor”, asegura Maydi.

La diseñadora creó toda una línea de prendas utilizando esta lana, que consta de sweaters, capa y accesorios como guantes, bufandas, polainas, gorros y chales. Además de la lana certicada, utiliza tintes naturales que se obtienen de plantas contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y al bienestar humano, y a su vez encontrar mercados diferenciados que valoren y lleven adelante estas iniciativas. E incentivar a la creación de políticas públicas que pongan en valor la producción regional sustentable y la conservación de nuestras áreas naturales”.

Ropa en alquiler y productos ecofriendly: la moda del futuro será sustentable

Fuente: Clarín ~ Tendencia mundial. Esta industria es, según la ONU, la segunda más contaminante del mundo. Estrategias como el alquiler de ropa, las ferias y modos alternativos de producción van ganando terreno en el sector.

El boom de las plataformas de alquiler de ropa, los tejidos tecnológicos que no se arrugan, no se manchan y no generan olores, las telas recicladas… el mundo de la moda sustentable cada vez es más amplio. En Argentina, muchas marcas se volcaron a lo que también se denomina “moda ética”, una forma de producir y de consumir que piensa en el medio ambiente y en los daños que produce el consumo exesivo.

No se trata de “una cosa de hippies” ni es tan cara como se piensa. La moda pronta (derivada del término inglés fast fashion, para referirse a la moda de rápida producción y comercialización) es la segunda industria más contaminante del mundo luego de la petrolera. La ONU se refirió a “emergencia medioambiental” del sector, dado sus impactos negativos en el entorno y la salud.

“La ‘moda pronta’ nunca será sostenible”, aseguró la presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid, Paloma G. López, durante la mesa redonda “La moda en el siglo XXI: disrupción y sostenibilidad”, organizada por el British Council. Alli se dieron números al respecto.

Cifras alarmantes

Uno de los datos más alarmantes es que se gastan 13.000 litros de agua para cultivar, procesar y teñir un kilo de algodón con el que se confeccionan tan solo cinco camisetas. El 20 por ciento de los vertidos tóxicos que llegan al agua proceden de la industria textil. La fibra de poliéster tarda 200 años en descomponerse y la producción de algodón acapara el 24 por ciento de los insecticidas utilizados en el mundo.

¿Y todo esto para qué? Para que mucha de la ropa que utilizamos termine en un placard arrumbada o en la basura.

En la actualidad se fabrican más 100.000 millones de prendas al año en el mundo, y en los últimos 15 años se ha multiplicado por dos, pero el número de veces que se usa cada pieza ha disminuido, según publica Ellen MacArthur Foundation. Si las tendencias piden renovar el guardarropas cada temporada, ¿a dónde va a parar lo que no se utiliza?

Diseñadores y firmas de moda se ponen las pilas y hablan un nuevo lenguaje en la industria textil. En nuestro país, las ferias americanas vuelven a poblar las veredas, la circulación de prendas que ya no se usan también se realiza de manera virtual, como es el caso del sitio Renová tu vestidor, de la emprendedora Cecilia Membrado. Se trata de una aplicación que permite a sus usuarios comprar y vender ropa usada.

Miguel Carvajal, fundador de The Second Self, se une a esta idea. “El futuro de la moda pasa por la tecnología y la sostenibilidad”, se necesitan prendas de larga duración especialmente formuladas pensando en su durabilidad. Las generaciones anteriores confeccionaban prendas de manera artesanal, con tejidos de calidad, “dejando en las costuras suficiente tela para poder adaptar la prenda al crecimiento o fluctuación de peso”, recuerda Carvajal, quien considera que el futuro está en apostar por un “armario reducido y de calidad”.

Prendas y materiales re circulando​

La conciencia social cada día es mayor. La gente ya no compra tanta ropa, en algunos países, ¡prefieren alquilarla! Las redes sociales son la plataforma de este nuevo ‘boom’, también conocido como “el armario en la nube”, que utilizan ya más de diez millones de consumidores en todo el mundo en el exitoso portal Rent the Runway.

La “moda circular” forma parte de este nuevo lenguaje de la moda sustentable, un proceso que comienza con la recolección de la materia prima, retazos y ropa usada con los que se fabrica un nuevo algodón reciclado que sirve para confeccionar prendas nuevas. Este puede ser un modo de reciclaje y hay otros que dependen de la organización de productores y consumidores.

La empresa china Alibaba, por ejemplo, puso el foco en este negocio y ofrece alquilar de ropa y accesorios a mujeres ente 22 y 30 años, idea que rápidamente se va a popularizar entre la población “millennial”. Parece que el futuro se teje en el alquiler, en un consumo más organizado, en las redes de acción que piensan, no sólo en la ganancia de sus empresas, sino en la protección del medio ambiente.

Cómo conseguir mayor rendimiento digital en campañas de Moda

Fuente: CIAI ~ Un reciente análisis de Taboola (empresa dedicada a la búsqueda de oportunidades de monetización, fidelización y nuevas audiencias, para anuncuantes en sitios web y espacios digitales) “Fashion & Beauty: The ultimate guide to discovery campaigns”, ofrece una guía de tendencias con las claves para conseguir creatividades de mayor rendimiento para campañas digitales en Belleza y Moda.

Taboola ha analizado más de 26.000 millones de impresiones y algo más de 41 millones de clics en todos los canales, incluyendo desktop, mobile y apps. A través de su herramienta de análisis de tendencias Taboola Trends, ha revelado las claves para construir creatividades con mayor impacto.

Tendencias generales

En términos globales, las galerías de fotos en las landing pages de las campañas, funcionan mejor que otros recursos como artículos de texto o vídeo. También apunta que las imágenes de las creatividades que aumentan las tasas de conversión o CVR, tanto en campañas de Moda como de Belleza, son las de exteriores (195 por ciento), en la que aparecen mujeres (122 por ciento), de planos cortos y medios (106 por ciento), sin texto (31 por ciento), con personas en vez de productos (se incrementa un 27 por ciento la CVR), y en color (13 por ciento).

Por otro lado, se señala que el CTR (Click Through Rate) se incrementa en las creatividades de campañas de Moda cuando aparecen animales (102 por ciento), así como comida (64 por ciento), y si son imágenes de cerca (44 por ciento).

En cuanto a las palabras clave para los titulares, en Moda, el CTR se incrementa con los términos Rojo (292 por ciento), Atrevido (212 por ciento y Vestidos (203 por ciento).

Por último, sobre el día para lanzar las campañas, la tendencia mundial es que lo más propicio sea hacerlo de lunes a miércoles y a partir de las 23:00 horas. Además, se recomienda utilizar la tablet como canal de difusión.

El caso de España

La guía señala que en España el vídeo es el formato más adecuado para las campañas digitales en Moda y Belleza, puesto que es el más demandado por los usuarios y hay poca competencia. También recomienda las fotogalerías.

En particular, sobre los vídeos, el estudio aconseja que tengan menos de 30 segundos de duración y recomienda optimizarlos para visualizarse sin sonido. En este sentido, sugiere que incluyan subtítulos para que los puedan ver los consumidores mientras están en la oficina, o por si no tienen auriculares, o por si simplemente prefieren verlos sin sonido.

Por otro lado, si el fin de la campaña es brand awareness o reconocimiento de marca, se aconseja incluir el logo de la marca durante todo el vídeo. También se alienta a añadir tarjetas al final de los mismos para redirigir a los usuarios a la web de la marca o a otro contenido relacionado con la campaña.

Sobre el día para el lanzamiento de las campañas, en el caso de España, se observa que el martes, especialmente de 8:00-9:00 horas, es el mejor momento, ya que en esa franja la demanda es muy alta y hay poca competencia.

Moda y Diseño en Córdoba

https://youtu.be/vkqerlmEFgk

Fuente: cba24u ~ Moriana Abraham y Emilse Benitez, de la FAUD,  visitan Canal U para hablar sobre la industria de la moda.

La semana pasada fue la Fashion Revolution Argentina, se realizó desde el lunes 22 y finalizó el domingo 28. El eslogan fue “Quién hace tu ropa” con el cual se buscaba concientizar a las personas sobre el impacto de la industria de la moda en la sociedad.

El movimiento internacional fue fundado por Carry Somers y Orsola de Castro, tras el derrumbe del Rana Plaza, una fábrica textil de Bangladesh. Luego de esta tragedia, cada año se la conmemora con la revolución del sector, realizando un movimiento internacional que exige salarios justos para los trabajadores, transparencia en la producción, respeto al medio ambiente y la concientización del desarrollo y del impacto de la industria de la moda. Muchos países se fueron sumando a este movimiento, incluso Argentina, cuya responsable es la cordobesa Paula Aguirre.

Las encargadas del evento en Córdoba fueron Yamila Camurri y Sofia García, dos diseñadoras de indumentaria que están en la etapa de trabajo de tesis. A lo largo de la semana se realizaron diferentes eventos, y culminó en un desfile que se desarrolló en el centro de la ciudad. Moriana Abraham y Emilse Benitez, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, visitan Ciudad U para comentar sobre el evento y hablar de la industria, y la sustentabilidad de la moda y el diseño.