Tendencias. Qué se usará en invierno 2020, según el observatorio del INTI

Fuente: La Nación ~ No se trata de hacer predicciones ni futurología, pero sí de analizar algunos indicios que señalan lo que va a venir, concretamente: lo que se va a usar en el invierno del año que viene. ¿Parece demasiado pronto? No lo es. Porque resulta una información sumamente útil para los que se dedican a la industria de la moda, ya que permite tomar decisiones apuntaladas al momento de producir, pero también para los consumidores en general que pueden elegir mejor al comprar prendas -hoy, una inversión importante- que no van a quedar desactualizadas en apenas unos meses.

Así, en el marco de Emitex 2019, y como lo hace en cada temporada, el Observatorio de Tendencias del INTI (OdT) presentó el reporte que elaboró con un equipo interdisciplinario de profesionales. Después de que el consultor y analista de tendencias Laureano Mon habló sobre las macrotendencias sociales y culturales que signan un contexto global de incertidumbre y tensión, se expusieron casos de experiencias de marcas y, a partir del análisis de los últimos desfiles internacionales, los diseñadores Natalia Nupieri y Sebastián Rodríguez anticiparon las micro-tendencias de moda de la temporada otoño-invierno 2020.

Algunas pistas que se leen en las pasarelas

Estas son parte de las conclusiones que sacaron los especialistas del INTI en base a una mirada transversal por las presentaciones de colección en las semanas de la moda de Londres, Milán, Nueva York y París.

Corsets

Corsets en sus versiones más variadas.
Corsets en sus versiones más variadas. Crédito: gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Junto con los encajes y guantes larguísimos que hasta incluyen bolsillos o volados, le ponen el acento al erotismo y se usan como segunda piel, pero también como tercera (en superposición con otras prendas, sobre blusas y vestidos).

Puffers

Los inflables se usan sectorizados.
Los inflables se usan sectorizados. Crédito: gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

El cuerpo sobredimensionado que se venía viendo en los puffers -esas piezas aireadas de estilo campera- empieza a desinflarse como un todo y aparece el volumen exagerado en forma sectorizada, solamente en alguna parte de la prenda o del equipo.

Colores

Icemelt, el tono que nos viene a alertar sobre la crisis climática.
Icemelt, el tono que nos viene a alertar sobre la crisis climática. Crédito: gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

En este momento social de incertidumbre impulsa la preponderancia de colores enérgicos, los rojos vienen a levantar el ánimo. Los pastel viran hacia grises y el dúo verde-azul promete. El beige deja de ser “el aburrido” de la paleta, se vuelve más cremoso que el camel, y es el nuevo favorito. Es austero, funcional y contrastable. El icemelt, que hace referencia a la crisis climática del deshielo, se lleva mucho en total look para hombres.

Contrastes

Rojo y negro en contraste.
Rojo y negro en contraste. Crédito: gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Lo femenino adquiere dimensiones nuevas y amplía el universo de acción en formas menos ingenuas y en contradicción. Un nuevo punk que conjuga la agresividad de antaño con delicadezas se ve en las mezclas de tul y cuero, de bordados y materiales rígidos, de colores como rojo y negro que se asocian no ya desde la integración sino a través del contraste cero naïf.

Avíos

Las cadenas forman parte de la prenda.
Las cadenas forman parte de la prenda. Crédito: gentileza ODT INTI

Cobran presencia los cierres, tachas, broches, arandelas y cadenas. Ya no son detalles accesorios, sino que son protagonistas y funcionales a las prendas.

Tachas y avíos en su máxima expresión.
Tachas y avíos en su máxima expresión. Crédito: gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Las tachas redefinen la identidad al utilizarse casi como si fueran cristales o piedras preciosas.

Estilo militar

El nuevo estilo militar.
El nuevo estilo militar. Crédito: gentileza Observatorio de tendencias INTI

El army que está en todas las temporadas evoluciona hacia una integración de estilos: va con flores, encajes y tejidos delicados.

Piezas adaptables

Prendas transformables
Prendas transformables Crédito: gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

La moldería apunta a piezas transformables que permitan construir y reconstruir variables de silueta: con avíos, frunces, nudos, drapeados y pliegues estratégicos, se adaptan a diferentes cuerpos y le dan versatilidad al uso.

Cuero

El cuero en todas sus formas, colores y grosores.
El cuero en todas sus formas, colores y grosores. Crédito: gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

El cuero trasciende todas las fronteras. Se juega con las distintas variantes que se pueden trabajar, desde la rigidez, el nivel de brillo u opacidad, los colores. Actualmente, gracias a la tecnología disponible para la producción, las piezas pueden asumir frunces o sastrería que antes no.

El charol, en diferentes terminaciones y materialidades, suma brillo.
El charol, en diferentes terminaciones y materialidades, suma brillo. Crédito: gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Los acharolados instauran un mundo aparte.

Cinturas

Las cinturas se marcan.
Las cinturas se marcan. Crédito: gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

La cintura ceñida aparece en los tiros altísimos, pero también en los cinturones que -en una sola o varias vueltas- pasan a ser una prenda más y hasta un accesorio que se lleva como riñonera.

Flores

Las flores, cada vez más naturales.
Las flores, cada vez más naturales. Crédito: gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Los motivos florales son un patrón de temporada. El campestre aparece en flores aniñadas, pero sobre textiles pesados, oscuros. La flor ya no se ve perfecta, sino en su estado natural, se resalta la belleza de lo percudido, lo vivido y real.

Impronta histórica

Los textiles enriquecidos en un halo histórico.
Los textiles enriquecidos en un halo histórico. Crédito: gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Los tejidos ligeros enriquecidos, que remiten a siglos pasados, dan la nota romántica y en el otro polo, las telas pesadas, como terciopelos.

Sastrería

La silueta boxy sigue marcando el camino y el beige cremoso es el color estrella.
La silueta boxy sigue marcando el camino y el beige cremoso es el color estrella. Crédito: gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

En sastrería, la silueta boxy, con hombros muy marcados, continúa presente y el oversized se expresa en abrigos con cuellos y solapas gigantes. El ambo se usa, también, como segunda piel (sin nada abajo) o sobre poleras que reemplazan a las blusas.

Cuadrillé

Los tartanes van hacia nuevas geometrías.
Los tartanes van hacia nuevas geometrías. Crédito: gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

Los cuadros y tartanes están a full. Aparecen estructuras menos tradicionales, se combinan entre sí en la misma prenda o equipo, cambian la direccionalidad habitual de las líneas y, en colores inesperados, asume estilos pretenciosos disruptivos que generan un nuevo discurso.

Túnicas

Las túnicas democratizan la silueta.
Las túnicas democratizan la silueta. Crédito: gentileza Observatorio de tendencias INTI

Como nuevo vestido, la túnica es una prenda de temporada que acerca una silueta genderless y sizeless, apta para todos los cuerpos.

Abrigos

Abrigos de paños únicos.
Abrigos de paños únicos. Crédito: gentileza Observatorio de tendencias INTI

Los abrigos vienen matelasseados, o con formas de ropa-manta en paños únicos compactos. El sobretodo quimono, de mangas apenas insinuadas, promete tener futuro.

Maximalismo total con la impronta Camp.
Maximalismo total con la impronta Camp. Crédito: gentileza Observatorio de Tendencias del INTI

El maximalismo se expresa en la onda Camp, una extravagancia que se diferencia del kitch y trae otro tono a la conversación de la moda

Además

  • Las mangas suman volumen y formas.
  • La prenda dominante del invierno es la polera, en distintos largos y versiones.
  • Las superposiciones se llevan en sobrefaldas que otorgan distintos largos modulares y en sacos uno arriba de otro, hasta tres piezas.
  • El fluo continúa, pero cede espacio. Aparece en acentos, pinceladas
  • Los efectos visuales se generan en líneas ópticas de grilla estructurada sobre moldearía decontracté, además de en el uso del degradé y en la superposición de planos en contratono.
  • Las sustracciones y tejidos de punto proponen un juego de volúmenes y profundidades en la morfología de las prendas.

Rosa y celeste: por qué estos colores identificaron durante décadas a nenas y varones

Fuente: Clarín ~  La historiadora estadounidense Jo Paoletti, experta en género, revela que es una división reciente. Y rastrea en cuáles son sus razones.

En 2005, la artista coreana JeongMee Yoon notó que su hija de cinco años sólo quería usar ropa y juguetes rosas. Fue el inicio de Los proyectos rosa y azul, una indagación fotográfica de las preferencias culturales de niños y padres de distintos entornos y países. Los patrones se repetían una y otra vez: rosa para las nenas, celeste para los nenes. En los acolchados, los productos de higiene, los muñecos, los muebles, los útiles, las decoraciones y hasta los cubiertos.

La historiadora estadounidense Jo Paoletti dedicó su carrera a estudiar la construcción de estereotipos de género a través de la moda. Su libro Rosa y azul: separando a los niños de las niñas en América explora cómo surgió la identificación actual de esos dos colores con lo “masculino” y lo “femenino”. En diálogo con Clarín, revela un dato ignorado por muchos: esta tradición -que pareciera inamovible- se consolidó en el curso de una sola generación, hace no tanto tiempo.

Hasta fines del siglo XIX, niños y niñas usaban vestidos blancos (a veces polleras) de confección casera, que tenían la ventaja de no desteñirse con jabones fuertes o hervor, un método común de lavado por aquella época. Además, facilitaban el cambio de pañales y se podían reciclar si nacía un nuevo hijo o hija. Basta observar a un pequeño Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos entre 1933 y 1945, para comprobarlo.

El presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) durante su niñez, luciendo pelo largo y vestido blanco.

El presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) durante su niñez, luciendo pelo largo y vestido blanco.

“La cronología no es lineal. Entre 1900 y 1920, la ropa de los varones experimentó cambios, para ‘enseñarles’ a ser pequeños hombres“, explica la investigadora. Particularmente, se refiere a la introducción del pantalón y el pelo corto (antes largo hasta los 5 o 7 años) a niños de temprana edad.

La asignación cromática, por otra parte, todavía estaba abierta: hacia 1918, como muestran las revistas de la época, se estilaba usar rosa para los varones, por ser un tono derivado del rojo, supuestamente “fuerte”… y el celeste, más “delicado”, para las chicas.

En los años que rodean a la Primera Guerra Mundial, algunos asociaban el primer color al fuego y la sangre; y el segundo a la armonía, la paz y el agua. Para otros, la elección de una determinada prenda dependía de las facciones del infante: si tenía ojos claros, se usaba celeste; si tenía ojos oscuros, rosa. Esto esto, a su vez, variaba de acuerdo a cada tienda.

Según Paoletti, los colores -al igual que las telas y los estampados- mutaron progresivamente. A partir de los años 40 cobró fuerza la tendencia que hoy conocemos, de la mano del baby boom (un importante incremento de la natalidad en la posguerra), el crecimiento económico, la expansión del consumo, el marketing y la fabricación masiva de indumentaria.

De todas formas, como se observa en las películas de la época, todavía no estaba dicha la última palabra. En el estreno de Peter Pan (1953) el personaje infantil Michael Darling llevaba un pijama rosa. El mismo fue coloreado de azul para el relanzamiento de 2013. Igual suerte corrió Junior, de La dama y el vagabundo (1955): en la versión original lucía el mismo enterito que el menor de los Darling, pero en la secuela Las aventuras de Scamp (2001), vestía uno celeste.

Michael Darling de "Peter Pan". Pijama rosa en la versión original de 1953, azul en el relanzamiento de 2013.

Michael Darling de “Peter Pan”. Pijama rosa en la versión original de 1953, azul en el relanzamiento de 2013.

Junior con un pijama rosa en "La dama y el vagabundo" (1955). Mismo personaje con un body celeste en la secuela "Las aventuras de Scamp" (2001).

Junior con un pijama rosa en “La dama y el vagabundo” (1955). Mismo personaje con un body celeste en la secuela “Las aventuras de Scamp” (2001).

La autora cuenta que algunos grupos feministas de fines de los 60 y los 70 promovieron -entre otras cosas- la “crianza unisex”, lo cual repercutió en las prácticas sociales. En 1972, artistas como Roberta Flack y Diana Ross participaron de la famosa obra Libre de ser tú, que cuestionaba los roles de género tradicionales. En los comercios apareció indumentaria para chicos y chicas tendiente a eliminar las dicotomías.

Ropa Unisex en los años 70 (Revistas McCall's y Simplicity)

Ropa Unisex en los años 70 (Revistas McCall’s y Simplicity)

Sería recién durante los 80, hace sólo cuatro décadas, cuando la bifurcación de estilos se instaló definitivamente. En la ropa de nena, el rosa volvió recargado, junto a volados y nuevos cortes.

¿Cuáles fueron los motivos? “Creo que tanto la homofobia como la misoginia incidieron en negar a los niños cualquier cosa asociada con las niñas”, responde la historiadora. Los avances en las ecografías durante el embarazo habrían brindado un empujón inesperado al asunto. Al conocerse el sexo del feto antes del parto, cobró impulso la confección y venta de objetos diferenciados.

Paoletti, una de las mayores conocedoras del tema, aún no logra dilucidar por qué se eligieron esos dos colores. “El azul estaba asociado con la Virgen María en muchas regiones católicas de Europa y el rosa salmón es su complemento en la teoría del color. Pero no he encontrado una razón clara, especialmente porque todo ocurrió de manera tan gradual y tan dispar”, aclara.

Actualmente el rosa y el azul siguen siendo una industria en sí mismos, pero en distintas partes del mundo crecen los cuestionamientos a los binarismos y los mandatos tradicionales. ¿Qué paleta original manejarán las generaciones dentro de cien años?

Inauguraron estudio textil que busca hacer diseños con residuos de ropa

Fuente: La Capital ~ Las vestimentas que se confeccionarán serán con un completo trabajo posterior con procesos industriales que apuestan a la sustentabilidad.

El secretario coordinador de Gabinete municipal de Venado Tuerto, Agustín Ferrer, la diseñadora de indumentaria y emprendedora Giselle Turdo y el edil Patricio Marenghini anunciaron la inauguración del Estudio Textil Sustentable y la puesta en marcha de talleres de capacitación para este rubro.

Por primera vez en su historia, Venado y la región lleva a cabo un estudio textil sustentable y allí se darán talleres para entender el novedoso arte de reciclar residuos textiles y plásticos para la confección de vestimenta que tendrá un completo trabajo posterior de diseño.

Turdo, la diseñadora encargada del estudio y dictar los talleres, se formó en Buenos Aires y desde hace un tiempo se trasladó a Venado para ser la pionera en materia de sustentabilidad textil. Hace sus trabajos en base a residuos textiles; algo francamente innovador para la región y sustentable, más aún con la dura crisis económica que padece la región y que, según datos del Indec, (el Nodo V) presenta uno de los índices de desocupación más altos de Santa Fe y del país.

Ferrer contó que Turdo inauguró días atrás su Estudio Textil Sustentable y describió que la relación entre la diseñadora y el municipio se entabló a partir del plan de apoyo a los microemprendimientos que desde hace varios años impulsa la Intendencia.

“Nos pareció muy interesante el trabajo que viene realizando Turdo a partir de los residuos textiles, algo que creemos importante desde la sustentabilidad, que es uno de los ejes que estamos trabajando dentro de los proyectos de campaña de nuestros candidatos a concejales y que el municipio viene impulsando desde hace bastante tiempo”, señaló el coordinador de Gabinete.

En la misma línea recordó que el Estado municipal viene promoviendo la “creación de trabajo a través del apoyo a los microemprendedores que, sin demasiados costos, pueden generar un medio de vida”. Para esta semana está previsto el anuncio de una serie de talleres que brindará Turdo y que contarán con el respaldo de la Municipalidad.

“Este es el primer proyecto de este tipo en Venado Tuerto. Se trata de un Estudio Textil Sustentable en el que trabajamos con todo lo que es el descarte textil de la industria, tanto en lo que son telas como plásticos, para generar productos nuevos”, detalló la emprendedora, y apuntó: “Lo que buscamos es tener el menor impacto ambiental negativo”.

En este punto informó que “al Estudio se podrá acercar quien quiera, desde una persona común que quiera hacerse una prenda, hasta un emprendedor que quiera desarrollar algo en particular. Nosotros armamos productos, diseñamos y le damos una funcionalidad a todo eso”, explicó Turdo, fundadora de Slow Couture.

Abiertos a la comunidad

Los talleres que se brindarán serán abiertos a toda la comunidad apuntando a la costura, serigrafía y bordado, entre otras técnicas textiles. El Estudio Textil Sustentable funcionará en Jujuy 47, la apertura formal fue el último jueves, y desde hoy comenzarán las actividades y las capacitaciones. En este espacio se podrán hacer todo tipo de productos, desde mochilas hasta prendas de vestir, todo fabricado a partir de descartes textiles.

“Estos productos no van a ser más económicos, porque si bien comenzamos a partir de descartes, después se hace un trabajo de diseño para que no parezcan productos reciclados. Trabajamos con máquinas y procesos industriales, pero que no le hacen mal al medio ambiente”, graficó la diseñadora.

Tendencia

Por su parte, el concejal Marenghini comentó que “esta es una tendencia que se está dando en las grandes ciudades del mundo. La industria textil es una de las más contaminantes y por eso incorporar esta línea de trabajo en Venado Tuerto nos pone muy orgullosos”.

Paralelamente, consideró que “en este contexto de crisis la salida es la capacitación, el oficio, la educación para generar nuevas oportunidades. Con este proyecto lo que logramos es abrir puertas para vincular cadenas con el material de descarte. Con este emprendimiento vamos a tener un lugar donde generar capacitación y al mismo tiempo Turdo tiene montado un estudio textil con maquinaria no sólo para la capacitación, sino también para generar ese valor agregado que tiene que ver con el diseño y su experiencia y trayectoria en Buenos Aires”.

Medina Flores: “En época de redes, las tendencias de la moda se imponen más rápido”

Fuente: Hipercritico ~ Fabián Medina Flores es un reconocido asesor de imagen e integrante del popular programa, “La jaula de la moda”. En diálogo con “La Tarde de CNN radio”, el especialista se refirió a algunas tendencias que se vienen en la moda 2019 y a su vez explicó cómo las redes sociales han acelarado la generalización de estilos y nuevos atuendos.

¿Chau fit, hola oversize?

Los talles más grandes o la ropa muy holgada (oversize), que son cada vez más moneda corriente entre los chicos y chicas jóvenes, fue uno de los temas sobre el que el especialista fue consultado: “Es algo lógico, que se imponga después de un tiempo largo en el que la regla fue todo ajustado”, explicó. Y a su vez remarcó que las tendencias siempre las generan los sub 20, que son los más audaces y los que marcan el camino.

Redes, virales y modas

Medina Flores sobre el mismo punto explicó que las redes sociales han transformado las maneras de instalación de tendencias: “En tiempo de redes y viralización, las nuevas modas se imponen más rápido”, explicó. Y agregó: “Porque todos estamos viendo en todo momento lo que pasa con los referentes y lo que hacen los otros”, detalló.

Un regreso a los 90

Sobre la tendencia del ajustado que tiende a reducirse, el especialista explicó que lo impuso un diseñador de Dior a principíos de los 2000: “hizo que todos los que usemos algo fit, definamos un tipo de silueta. El modificó la silueta para el hombre con el fit. Y es él mismo quien propone el oversize”, amplió. Y aseveró que regresa el estilo de los galanes norteamericanos de los 90, como Richard Gere, que usaban ropa grande y muchas capas de vestimenta.}

La moda sustentable llega con todo a las zapatillas

Fuente: Clarín ~ En el marco de Designers BA, Nike Sportswear y Nous Etudions (marca emblema del diseño sustentable en nuestro país) presentaron una creación inspirada en las nuevas Air Max 720, zapatillas que contienen más del 75% de residuos reciclados y que llevan la conexión con la naturaleza a otro nivel.

En el marco de Desingers BA 2019, se hizo la presentación de la co-creación compuesta por 7 looks diseñados a partir del lanzamiento de Nike Sportswear, las Air Max 720.

Brand Studio para Nike

Un sol hiper radiante, que entraba inmaculado por los enormes ventanales de vidrio del Centro de Convenciones Arturo Frondizi de Vicente López, funcionó como telón de fondo perfecto para el desfile presentación de la primera co-creación entre Nike Sportswear y Nous Etudions inspirada en las flamantes Air Max 720, zapatillas que contienen la cápsula de aire más grande de la historia y que fueron fabricadas con más de 75% de residuos reciclados.

Con un show en vivo de la cantante HTML, modelos de alta costura y las atletas Constanza Cerundolo, jugadora de hockey sobre césped e integrante de Las Leoncitas y Fiorella Chiappe, atleta argentina especializada en los 400 metros de obstáculos, desfilaron la propuesta que reflejó la identidad sustentable, minimalista y sastrera de Nous Etudions con las tipologías deportivas características de la marca.

La encargada de presentar la colección fue la diseñadora y fundadora de Nous Etudions, Romina Cardillo.

La encargada de presentar la colección fue la diseñadora y fundadora de Nous Etudions, Romina Cardillo.

Imaginar sin límites, “a otro nivel”. Esa fue la premisa que manejó Nike Sportswear durante todo el proceso creativo del modelo y que se tradujo luego en un diseño innovador y futurista junto a un contundente homenaje a la madre naturaleza. Amanecer, Aurora Boreal, Eclipse… Esos son los nombres de cada color, que toman su inspiración máxima de los movimientos de la luz y la energía en su entorno natural.

Además, Nike Sportswear presentó Nike Air Max Throwback Future, que incluye Nike Air Max 720, Nike Air Max Dia y Air Max 270, todas compartiendo la misma colorimetría en su capellada y unidad de aire.

Con esa idea en mente, comenzó a trabajar entonces Romina Cardillo, fundadora de Nous Etudions que presentó esa colección de looks en el marco del ciclo Designers BA. “La idea era hacer algo fuera de lo común, bien sobredimensionado”, explica y acto seguido repasa la paleta de colores: “Tomé como referencia los mismos colores que Nike Sportswear propone en las Air Max 720, la inspiración en los movimientos de la energía de la naturaleza”.

Nike Sportswear presentó Nike Air Max Throwback Future, que incluye Nike Air Max 720, Nike Air Max Dia y Air Max 270, todas compartiendo la misma colorimetría en su capellada y unidad de aire.

Gracias a largos travellings de cámaras, todo lo que sucedía en la pasarela era reflejado al instante en la pantalla gigante del lugar, convirtiendo al desfile en una auténtica propuesta inmersiva (potenciada además por canciones como “Quero Que Tu Vá”, de Ananda y Mala Rodríguez, y “Mi negra”, de Gata Cattana, que salían a todo volumen de los parlantes). Así pudo verse en detalle cada una de las prendas de la propuesta, desde los tapados oversize a las camperas realizadas con técnica de capitoné y los conjuntos en neoprene. Sí, la utilización de textiles 100% sustentables (nada de cuero, lana o seda, por citar los materiales más comunes) fue una premisa clave en toda la iniciativa.

La colección se basó en una paleta de colores inspiradas en el movimiento energético de la naturaleza, como el amarillo, rojo, rosa, violeta, naranja y fucsia.

La colección se basó en una paleta de colores inspiradas en el movimiento energético de la naturaleza, como el amarillo, rojo, rosa, violeta, naranja y fucsia.

“Cuando me llamaron con la propuesta de acompañar una zapatilla que tiene 75% de materiales reciclables dije que sí al instante, de hecho me encantó que hayan pensado en mí a partir de una filosofía que no para de crecer en Argentina y el mundo”, afirma Cardillo antes de completar: “Yo creo se trata de un movimiento imparable que comenzó quizá con la alimentación; la gente se empezó a preguntar “¿qué estamos comiendo?” con cada vez mayor fuerza e interés, y que hace unos años comenzó a trasladarse a la moda. Al comienzo, cuando yo arranqué con la marca mucha gente no entendía de qué iba la moda vegana, creía que era sólo un tema contra el cuero pero hoy todos entienden que es algo más profundo, que tiene que ver con una mayor respeto por la naturaleza y por todos los que habitamos esta Tierra, no importa si es una persona o un animal. Es indudable que los millennials lo han entendido mucho más rápido. Yo misma fui aprendiendo mucho en el camino pero mi hija, por ejemplo, nació con estos temas en la cabeza, ya llegó con una mayor toma de conciencia”, concluye.

La co-creación se exhibirá en el Nike Store de Alto Palermo desde este viernes hasta el martes 26 de Marzo

En qué se inspiran los diseñadores

Fuente: Clarín ~ La crisis no siempre es un límite a la hora de crear. Apuesta en tiempo de colecciones.

Con Bafweek, Designers Buenos Aires y Argentina Fashion Week, Buenos Aires vive su Semana de la Moda, a puro desfile. A pesar de la superposición de fechas y la falta de coordinación entre los organizadores, desde el miércoles 6 hasta este jueves, cerca de 40 diseñadores locales habrán presentado sus colecciones en distintas locaciones de la ciudad.

¿Sus fuentes de inspiración? Tan variadas como sus propuestas. Algunos tuvieron en cuenta las tendencias internacionales y las adaptaron al estilo de los argentinos. Otros innovaron completamente y se movieron con total independencia. La crisis de la industria textil, para los más talentosos, no fue un límite a la hora de crear. Todo lo contrario.

Diseñadoras como Cynthia Kern, de Kosiuko, impactaron con una pasarela customizada con leyendas del rock, mega pantalla, animación en vivo y una puesta en escena en la que no faltaron brillos, flecos, metalizados, animal print, camuflados, pieles sintéticas, cuero de vaca y mix de texturas. “Le puse ánimo, color y alegría a este momento”, explica la directora creativa de la marca, luego de su desfile de apertura en Bafweek.

Con materiales innovadores intervenidos, estampas icónicas de la firma, apliques de cuero y muchas lentejuelas, Cynthia se propuso crear una colección “alegre que proponga e imponga. Que te lleva a orbitar, provocar. No es una colección sobria”, asegura.

Su grunge remixado, siempre con impronta rock, de los ochenta, desencaja, sin duda, con las propuestas más standard y apuesta a una mujer audaz y transgresora, que se atreve a las fajas de cuero violeta o negro que marcan la silueta, las camperas con flecos, los ponchos que combinan escocés con animal print y pelo y las botas metalizadas, estilo cowboy. “La gente busca diseño en un producto, si va a invertir en una prenda”, explica. En cuanto a su proceso creativo, es determinante: “No soporto el copy paste. No soporto ir al shopping y ver todas las vidrieras iguales. El amarillo lima ya me resulta agotador. Si lo elijo, lo recreo. Reinvento. Mi marca no admite una camisa de seda”, dice categórica. Y aquí, un detalle que suma: hacer moda con textiles intervenidos, customizados, pero no excesivamente costosos, sintéticos como el lurex y también accesibles. Un acierto que se adapta a estos tiempos de crisis y tuvo como consecuencia una explosión de ventas y difusión en redes.

Otro creador que se inspiró en el contexto actual fue Martín Churba, con Tramando. Llamó Stock divino tesoro a su colección, que fue el desfile de apertura de Designers Buenos Aires. “Puse en valor al stock, algo que históricamente la industria de la moda detesta, rechaza y maldice. Hoy el stock se vuelve un tesoro divino”, provoca. Más allá de las tendencias que pasan y hacen que los estilos de vestimenta caduquen, Churba entiende que la economía nos obliga a mirar los recursos de otra manera. “Hay que poner en valor lo que hay”, dice. Su colección estuvo inspirada en la economía, en la escasez. Para eso recuperó stock de otras temporadas y realizó una multiplicación de las versiones de los textiles de la marca, a través de la técnica de patchwork. Así fue como sorprendió con pedazos, trazos, de distintas colecciones recuperados. “Fue un trabajo artesanal muy hermoso. Un nido de partes que nos llevó a componer un nuevo todo”, aclara. Ése fue el punto de partida de su inspiración. Con sedas naturales y sintéticas, peludos, lana y microfibras que tenía guardados. “El protagonismo lo tiene el textil, que es nuestro sello -agrega-. Las tipologías sí responden a tendencias y siluetas buscadas por las consumidoras”.

Superposiciones, largos irregulares, prendas que conforman una suerte de acertijo, “donde no se entiende dónde empiezan o terminan”, desfilaron por la muestra Viral Mural y el subte grafiteado de la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta. “Fuimos más allá y recreamos la calle a través de una performance con artistas. Fue un trabajo de denuncia. Porque hay artistas que hoy duermen en la calle. Y la calle no es un lugar para vivir”.

Este homenaje/denuncia estuvo acompañado por la Red Solidaria y Juan Carr, reunidos en el Hogar Cura Brochero. “La moda, en general, tiende a ser selectiva y muy exquisita en cuanto a las imágenes. Hablar de este mundo, que a veces no podemos ni mirar, es casi un bofetazo para la moda, que damos con arte y amor. Para Tramando, el arte es transformador y convierte hechos muy tristes, situaciones de emergencia, en una puesta con valor estético”, sintetiza Churba.

Más cerca de los sueños que de la realidad se ubicó Jorge Rey, una de las figuras de Argentina Fashion Week, de apenas 20 años. El diseñador nacido en Rufino apostó a brillos incandescentes, volumen, drapeados, flores bordadas a mano, perlas, plumas y plisados en tules y seda natural para reflejar su Universo de estrellas. Con mapping y pantallas led, iluminó la Tribuna Central del Hipódromo de Palermo y reprodujo su sueño: “un viaje a un universo surrealista”, reconoce quien pudo cumplir su deseo de mostrar colección en Buenos Aires.

Otra inspiración de pasarela.

Bordados de altura en el Buenos Aires Fashion Week

Fuente: Jujuy On Line ~ El evento comienza este miércoles, con el desfile de prendas urbanas bordadas y el día sábado se presentarán los rebosos y la indumentaria típica de los Valles de Altura en la Estación de Retiro.

Este miércoles, en el marco del Buenos Aires Fashion Week, se presentaró prendas de vestir bordadas por tejedoras de Valle Colorado, Caspalá y Santa Ana en uno de los eventos más importantes de moda de nuestro país.

El ministerio de Cultura y Turismo junto a la senadora Silvia Giacoppo y las comisiones municipales trabajaron articuladamente con la Secretaría de Cultura para poder concretar este evento que se encuadra dentro de uno de los ejes del plan de gobierno, la cultura como herramienta de transformación social, donde se busca que las personas de las comunidades puedan vivir del trabajo que realizan, artesanías, reforzando los procesos identitarios locales, innovando en nuevas intervenciones sobre prendas urbanas bordadas, con el objetivo de instalar  este saber milenario que es el bordado en el mercado regional y nacional.

El evento comienza este miércoles, con el desfile de prendas urbanas bordadas y el día sábado se presentarán los rebosos y la indumentaria típica de los Valles de Altura en la Estación de Retiro Desfile denominado “Retiro Está De Moda”, a las 18. También se contará con la presencia de una artesana que va en representación de las bordadoras Luere Petrona .

Las prendas bordadas se pueden conseguir en Culturarte. Los fondos de las ventas obtenidas se dividen en el trabajo de las artesanas y el resto para un fondo rotatorio que se destinará a la compra de indumentaria para seguir trabajando con estas intervenciones.

Todas  las actividades se realizan en el marco del Programa Sigue Girando que lleva adelante la Secretaría de Cultura a través de la Dirección Provincial de Derechos Culturales.

La revolución feminista sube a la pasarela

Fuente: BAE ~  Con algunas contradicciones, el mundo del diseño se hizo eco de la actualidad: crecen los desfiles y campañas inspiradas en la lucha de las mujeres. Lanzan acciones para promover la “belleza real”

La moda ha sido parte de la historia del feminismo como un instrumento de lucha, utilizando el lenguaje del vestir como medio para comunicar. Pero también suele estar en el centro de la polémica, ya sea por difundir una imagen irreal del cuerpo femenino o por frivolizar y utilizar el movimiento feminista solo como una estrategia para aumentar las ventas.

La cuestión tomó relevancia en los últimos años gracias a algunas colecciones que adoptaron la consigna de igualdad de género y el cambio de paradigma que se generó gracias a movimientos como el del pañuelo verde en Argentina, cuya ola se expandió por Latinoamérica y el #MeToo o el #TimesUp en Hollywood.

El mundo del diseño se hizo eco de la actualidad, así lo refleja la creciente cantidad de desfiles y campañas inspiradas en la lucha de las mujeres y diferentes acciones en conjunto con entidades no gubernamentales con el fin de promover un mensaje de “bellezas reales” representado por mujeres de distintas razas y características físicas. Sin embargo, surge el interrogante acerca de si el feminismo es compatible con el sistema de esta industria, o si al ser incluido en sus manifestaciones el mensaje pierde profundidad. En términos de lucha a partir de la moda, el símbolo, en este caso la indumentaria, no puede ni debe volverse más importante que la idea a trasmitir

¿Compromiso o negocio?

En los últimos años, las grandes firmas internacionales y los diseñadores que las lideran decidieron participar activamente en la lucha por la igualdad de género. Una de las primeras en involucrarse fue Chanel, cuyo diseñador Karl Lagerfeld (que falleció recientemente) hizo del feminismo el protagonista de uno de sus más recordados desfiles en el 2014. La puesta en escena incluyó la reconstrucción de una calle parisina dentro del famoso Grand Palais y culminó el evento con una manifestación en apoyo a la liberación de la mujer y sus derechos. Entre las modelos se encontraban Giselle Bundchen y Cara Delevigne, quienes llevaban pancartas con frases como “hagan la moda, no la guerra”, “divorcio para todos” y, el nombre de la campaña “He for she” (Él por ella), cuya vocera fue la reconocida actriz Emma Watson.

Dior lanzó remeras con la leyenda “todos deberíamos ser feministas” y las vendió a 500 euros

El polémico diseñador y director creativo de Chanel y Fendi, fue reconocido tanto por sus creaciones como por sus provocativos comentarios. El mismo que declaró que Coco Chanel, la creadora de la firma y un símbolo de la liberación femenina en los años ’30 gracias a sus diseños, no era lo suficientemente fea para ser feminista. Y quien trató de “gorda” a la cantante Adele, fue un defensor de la delgadez extrema en el modelaje, expresó estar ”harto” del movimiento feminista, criticó el #MeToo y negó que existan casos de abusos sexuales en la industria de la moda. Surge entonces una fuerte contradicción al considerar que Lagerfeld fue el ideólogo de un desfile que apoyaba la lucha de las mujeres.

Ya en julio del 2016, María Grazia Chiuri llegó a Dior, siendo la primera vez que esta firma elegía a una mujer para su puesto más importante. Su colección de primavera/verano 2017 incluía una camiseta con la inscripción “We should all be feminists” (“Todos deberíamos ser feministas”), una frase que pertenece a una charla TED -más tarde convertida en libro referente del nuevo movimientode la activista y escritora nigeriana Chimamanda Adgozi Adichie.

La apuesta de Dior probó ser un éxito, demostrando que se puede plantear una postura ideológica sin comprometer el negocio, aunque la polémica estalló al darse a conocer el precio por adquirir la remera, unos módicos 500 euros. La firma tuvo que salir a explicar que un porcentaje de las ventas era donado a la ONG de la cantante Rihanna.

La camiseta generó un fuerte impacto y se transformó en una bandera más del movimiento feminista, dentro de la industria y en la sociedad. De hecho, su lema pudo verse en los carteles que llevaban las mujeres participantes de la “Women`s March” (Marcha de las mujeres) en Estados Unidos y el resto del mundo.

Doce meses después, la firma italiana Missoni repartió en su desfile el accesorio que se convirtió en el símbolo de aquella marcha en la que participaron cerca de 1.000.000 de feministas. El gorro rosa o “pussy hat” fue el protagonista de la protesta realizada tras la llegada de Donald Trump a la presidencia y a raíz de sus dichos misóginos y racistas. La mayor concentración se dio en Washington, pero también se sintió en todo Estados Unidos y distintas ciudades de Europa.

Está el interrogante de si el mensaje es compatible con la industria y si pierde profundidad

Por su parte, Prabal Gurung presentó en su desfile del 2017, una línea de camisetas con mensajes feministas, entre las cuales se destacó la que decía “The future is female” ( “El futuro es femenino”). La remera que primero exhibió esta frase data de 1972, cuando Jane Lurie y Marizel Rios abrieron la primera tienda de libros para mujeres en Nueva York, cuyo eslogan era “The future is female”. En respuesta a un consumidor cada vez más concientizado, las marcas ponen el foco en los aspectos sociales. Benetton, por ejemplo, lleva años colaborando con las Naciones Unidas en el Programa de Empoderamiento de la Mujer. Calvin Klein participó de una iniciativa en conjunto con la ONU para promover la igualdad laboral en las empresas. En medio del incipiente compromiso de algunas marcas con la cuestión de género, muchos casos se vieron oscurecidos por las profundas contradicciones del mercado, como las condiciones de esclavitud en las que se encuentran muchas mujeres en la industria textil mientras fabrican remeras que permiten a las firmas lucrar con la consigna de género.

Hollywood se vistió de negro

En febrero de 2018 Emma Watson, Reese Whiterspoon, Meryl Streep, Eva Longoria y muchas otras actrices vistieron de negro en la alfombra roja. El objetivo era enviar un mensaje: no más acoso, no más abusos, no más desigualdad ni salarios injustos. Las referentes del cine aprovecharon la temporada de premios de ese año para, mediante su vestuario, visibilizar la problemática de género. La moda funcionó como herramienta para lanzar los movimientos #MeToo y #TimesUp. Una acción que, lamentablemente, no fue replicada en la última temporada de premiaciones.

A pesar de que este espacio, tanto como expresión artística y como productor de bienes materiales, tiene mucho que aprender, toda visibilización de la causa por la igualdad vale y mucho. Si a lo largo de la historia, la moda supo reflejar la revolución por la liberación femenina, puede y debe ser una herramienta de lucha en estos días, porque es cierto, todos deberíamos ser feministas.

La moda de Benito Fernández llega el 9 de marzo al Hipódromo de Palermo

Fuente: Nuevacom ~ El reconocido diseñador presentará su colección Invierno 2019 el próximo sábado 9 de marzo a las 18 hs., en las escalinatas de la Tribuna Oficial.

Por segundo año consecutivo, Benito Fernández presentará en el Hipódromo de Palermo su nueva colección Invierno 2019, llamada California, con un desfile que vestirá las escalinatas de la Tribuna Oficial el sábado 9 de marzo a las 18hs.

En el marco de las mejores carreras de caballos del mes y en un predio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires,BENITO propondrá llevar a todo su público por los diversos paisajes de California. Desde San Francisco a San Diego, la paleta de colores remite a los atardeceres de Los Angeles, las islas y los volcanes de la costa del Pacífico, con sus azules, verdes, amarillos, rosados y naranjas. Los bosques, árboles gigantes y el Gran Cañón del Colorado con verdes, marrones, rojizos y negro.

Se apreciarán siluetas clásicas, sastreras y amplias con estampas en complemento con detalle en bordados. Prendas largas con géneros llenos de movimiento, frescura y distinción.

La prenda fetiche que se incorpora nuevamente es la túnica en distintas texturas, morfologías y estampas, además de los tapados. El satén de seda natural es protagonista en varios de los vestidos que le darán movimiento y magia a una encantadora pasarela. Los escoseses serán el estampado de la temporada. Estampas y brodery con tejidos bordados se mezclan para dar lugar a prendas urbanas (maxi pollera, bomber, maxi vestidos).

Las flores, como siempre en todas sus versiones, unificaron la colección acompañados de transparencias, escotes y ruedos irregulares.

El evento tendrá su cierre  con la carrera“Arturo R. y Arturo Bullrich – Copa Benito Fernández (G2)”, en honor al reconocido diseñador, quien entregará el premio al jockey ganador.

Entrada libre y gratuita – Ingreso por Av. Del Libertador 4101

#Benito #HipodromodePalermo

¿Por qué hay que usar corpiños inteligentes para hacer deportes?

Fuente: La Nación ~ Fueron los olvidados de las innovaciones tecnológicas de la indumentaria deportiva por mucho tiempo. Hasta ahora. Y la razón es que varias de las marcas más reconocidas del mercado comenzaron a concientizar sobre la importancia de usar el sostén o brasier -también llamado bra- correcto al momento de hacer deporte. ¿Por qué? Así como no es lo mismo usar cualquier tipo de zapatilla para hacer running porque puede traer problemas al pisar y posteriormente dolores en las rodillas, cintura y espalda, tampoco se puede hacer deporte con cualquier tipo de top o corpiño. Simplemente porque esto puede traer problemas fisiológicos e incluso a hacer que nuestra performance deportiva disminuya.

“No todas las mujeres utilizan un bra para hacer deporte, quizás usan un corpiño normal y no tienen conciencia sobre cómo esto puede estar afectando a su cuerpo”, señala María Cecilia Candia, licenciada en psicología y responsable en capacitación en Adidas Argentina. Un estudio que realizó en 2017 la Universidad de Portsmouth arrojó cifras para tener en cuenta: un 64% de las mujeres experimenta incomodidades en el busto durante la práctica de ejercicio. El 80% no sabe cuál es su talle de bra o usa uno que le queda incómodo porque es chico, es grande o se estira luego del uso. Un ajuste adecuado puede reducir el dolor producido por el movimiento del busto en un 73%.

El uso de un corpiño o top normal solo reduce el movimiento del busto en un 23%. Y, dependiendo del tamaño, los senos pueden moverse hasta 21 cm durante el ejercicio. “La glándula mamaria es unos de los órganos de mayor movilidad y con escasos elementos de sujeción. El uso incorrecto de un corpiño deportivo podría ocasionar caída prematura de la glándula, lesiones en el ligamento de Cooper que une la glándula mamaria a la dermis y los tejidos entre sí”, cuenta la doctora Betina Llanes (MN 90.9089), jefa del servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Alemán.

Para Llanes es importante el uso de un sujetador adecuado para la práctica de cualquier deporte, sobre todo la talla correcta. A mayor impacto en el deporte, mayor deberá ser la sujeción en todos los planos alrededor del busto, arriba, abajo y en los laterales, para evitar el movimiento excesivo
de las mamas y provocar caída prematura de la glándula y lesiones irreversibles en los ligamentos.

Si una mujer practica running, que es un deporte de impacto, no utilizar un corpiño o bra con un buen ajuste supone dolor, lo que puede derivar en una mala posición del cuerpo. “Puede que al correr nos estemos sosteniendo los pechos y eso hace que no usemos los brazos para lo que tenemos que usarlos al correr o también pasa que nos encorvamos hacia delante para que no nos duela la espalda, todo eso trae consecuencias en nuestra performance y en el organismo”, aclara Candia. Para Viviana Echevarría, manager de Running & Training en Reebok Argentina, durante mucho tiempo la consumidora se sintió insatisfecha con las propuestas de tops deportivos en el mercado.

“No se llevaba a cabo ningún tipo de avance tecnológico que incluyera estudios en profundidad por parte de la industria”, añade. Según explica, los principales factores que causan incomodidades en la mujer a la hora de realizar actividad física, ya sea de alta y baja intensidad, son las partes adicionales, pesadas y abultadas como ganchos, cierres, almohadillas de espuma, capas extra de tela, varillas o tiras regulables, además
de la poca capacidad de soporte y ajuste.

Raúl Alejandro Supital, docente de biomecánica y anatomía funcional de la Fundación Barceló, explica que es indispensable elegir el talle correcto porque un talle grande se traduce en la falta de sujeción necesaria, mientras que un talle chico puede afectar la capacidad respiratoria y consecuentemente el rendimiento deportivo. “Respecto al material, hay que evitar aquellos que tienen mucha Lycra pueden traer lesiones en la piel como irritación, micosis y otros problemas dermatológicos”.

Las marcas fueron desarrollando tecnologías para lograr una mayor protección y comodidad. Por lo general, los bra deportivos se clasifican en tres categorías: para deportes de bajo, medio y alto impacto. Las características suelen variar entre unos y otros, los de soporte bajo se utilizan para actividades como yoga, pilates, tai chi o caminatas; los de medio para bicicleta, rollers y los de alto para running, aerobics, crossfit y entrenamiento funcional. Lo principal a observar es la capacidad del bra de aislar y darle contención a cada pecho, la buena sujeción que da la banda inferior que se
pega al cuerpo e impide que la prenda se mueva y la presencia de tiras que puedan regularse.

Reebok desarrolló un sostén que se adapta a los distintos tipos de entrenamiento gracias a la tecnología motion sense. Se trata de un tejido de alto rendimiento compuesto por una solución gelatinosa llamada STF (fluido espesante traslúcido), que se mantiene en estado líquido mientras está estático y se solidifica a medida que avanza el movimiento hasta alcanzar el ajuste necesario. El tejido se adapta al deporte que la mujer realice; la prenda no tiene costuras y suma perforaciones en el pecho y la espalda para evaporar la transpiración.

Mientras que Adidas propone tres tipos de bra, uno de compresión ligera, acolchado y con tiras ajustables; otro de soporte medio con alto ajuste al cuerpo, tiene opción de acolchado o no y tiras fijas. Y el de alto soporte que viene con copas encapsuladas para individualizar y sostener cada uno de los pechos de manera de reducir el movimiento al máximo; en esta prenda el 80% de soporte lo hace la banda inferior, que tiene ranuras que se pegan bien al cuerpo. Las tiras reducen el rebote y tienen ganchos ajustables, también pueden cruzarse para maximizar el ajuste.

Por su parte, Nike también tiene tres modelos de bra deportivos con tecnología que protege contra el movimiento y el rebote. El de soporte liviano viene con tiras ajustables, con una malla que facilita el movimiento y se aconseja para yoga, spinning, danza o pilates. El medio cuenta con una banda inferior que lo hace más firme y confortable, ajusta y controla el rebote. Se usa para entrenamiento funcional, running, baile o spinning. Por último, el de soporte alto viene con una banda elástica, un cierre gancho y tiras regulables a la vez que sus tazas reducen el movimiento. Está indicado para entrenamientos de alta intensidad como tenis o crosfit.