Llega la “moda 4.0”: conocé cómo es la primera colección confeccionada a partir de ADN de mujeres

Fuente: IProfesional ~ La firma de indumentaria brasileña Amaro utilizó el ADN de personas reales para crear su última colección: con la ayuda de la agencia de publicidad Soko y la genetista Juliana Saquete, recopiló muestras de saliva de 19 mujeres diferentes.

Ese material fue analizado detalladamente para determinar la ascendencia de las participantes, su preferencia por la noche o por el día y otros rasgos que, convenientemente extraídos de su ADN, impactan potencialmente en su carácter.

A partir de los resultados, los diseñadores de Amaro los convirtieron en colores, tejidos y patrones en base a los cuales fabricaron 57 prendas distintas. El proceso completo fue documentado en un vídeo dirigido por Nina Torres y producido por The Kumite que se muestra a continuación:

De esta forma, la ropa generada a partir de ADN cruzó creencias, prejuicios y determinados gustos culturales. Por ejemplo, una de las mujeres que participaron tiene ascendencia británica y talento para las matemáticas, lo cual se tradujo en un outfit de cuadros escoceses mezclados con líneas geométricas en el estampado.

Si en base a su ADN una mujer mostraba particular predilección por el día y no tanto por la noche, los diseñadores de Amaro apostaron por colores claros estampados en materiales ligeros. Y para mujeres con ascendencia africana, los diseñadores optaron por una paleta de color en la que predominaban los tonos cálidos, según revela MarketingDirecto.

“Pude entrar en contacto con mis ancestros mediante este ‘outfit'”, aseguró emocionada una de las participantes de este proyecto.

“La moda se inspira habitualmente en información que viene de fuera. Es la primera vez que veo a una marca interesada en rastrear datos que vienen de dentro del ser humano para crear así productos verdaderamente relevantes”, dice Saquete.

Las prendas que forman parte de la nueva colección de Amaro se mueven en una horquilla de precios de entre 22 y 68 euros y pueden adquirirse tanto en puntos de venta físicos como en la tienda online del retailer brasileña.

Santiago Artemis: “La frivolidad que tengo no le gana nunca a la humanidad “

Fuente: La Nación ~ En tiempo récord, Santiago Artemis se convirtió en el niño terrible (y mimado) de la moda en la Argentina. Excéntrico, ocurrente, apasionado, el diseñador patagónico, que nació en 1992 en Ushuaia, fue y es elegido por celebridades locales como Pampita y Nicole Neumann, y estrellas internacionales como Katy Perry, Tyra Banks y su amada Xuxa para lucir sus creaciones. Este mes, Artemis volvió a ser noticia por la publicación de Artemis. El chico del fin del mundo. Todo lo que hice para ser yo (Ediciones B), una autobiografía que retoma sus años de infancia como chico gay, mormón y solitario, que se pasaba horas dibujando modelos inspirados en actrices y cantantes que aparecían en programas de su primera gran maestra: la televisión. Además del libro, Netflix comunicó que a partir del martes próximo se emitirá No hay tiempo para la vergüenza, la serie-reality protagonizada por el diseñador millennial de alta costura, con cameos de algunas de sus clientas más famosas, como Ángela Torres, Pampita, Xuxa y Oriana Sabatini. Artemis recibe a LA NACION en Pehuén, una consultora textil ubicada en Palermo, donde montó su atelier. Divo y todo, prepara las últimas tres materias para recibirse de diseñador de indumentaria en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.

-¿Cómo surgió la idea del libro?

-Nació cuando me di cuenta de que tenía muchas situaciones interesantes en mi vida para narrar. Al haberme convertido en diseñador, sentí que era como un Salvador Dalí. Dalí es conocido por su bigote, por su cara, por su personaje y, a la vez, por su obra. Yo era eso. La palabra “personaje” es complicada, porque tiene una connotación medio negativa. Mejor, yo diría, como en inglés, persona, have a persona. Mi persona se fue conformando de manera muy orgánica. Fueron cosas que fueron llegando a mí, por hacer el verso de manera muy honesta, que era mi forma de ser, de hablar, de manejarme, mis gesticulaciones, mi voz, mi ímpetu, mi modo de hablar en inglés, mi histrionismo, mi exageración, mi romanticismo para hablar, para seducir. Por todo eso, la gente fue dándome oportunidades en el camino. A mí me suelen decir: “Ay, vos porque tenés contactos”. Les contesto que yo vengo de Ushuaia, soy la persona que menos contactos conoció en su vida. Es más, hubo mucha resistencia al principio conmigo.

-¿En qué sentido?

-Ahora siento que no pasa más eso, pero eran muy agresivas las no ganas de conocerme de muchas personas. Percibía que ellos, colegas, periodistas, estilistas, productores, editores, pensaban que yo era una especie de amenaza. Simplemente no les di bola. Siempre estuve muy adentro, muy en mi nave espacial. Cuando notaba el esnobismo de las personas, o la resistencia, miraba para adelante. Y ahora que recuerdo esos momentos, me alegro, porque si hubiese estado enfocado en eso, lo hubiera pasado remal. Ahora pienso: “¡Cómo me hicieron bullying ese día, cómo me cerraron la puerta en ese momento!”.

-¿Cuándo apareció el deseo de ser diseñador de moda?

-De muy chico. Me pasó que, aunque ya era un diseñador, porque de forma nata dibujaba figuras, vestidos, mujeres, chicas, muy de chico, recién cuando fue el momento de elegir la carrera me dije que iba a ser diseñador. Vivía muy en el momento.

-¿Nunca pensaste en ser dibujante o pintor?

-Una vez pensé en ser dibujante. Pero para ser dibujante tenía que estudiar dibujo, y yo ya era más mi forma de ser. A veces pienso que mi mejor creación es mi identidad. Es decir, los vestidos, el diseño, mi estética y mi buen gusto son ingredientes fundamentales de algo que puse adentro de una licuadora, que es la personalidad. Porque siento que también puedo ser actor, puedo ser comediante, muchas cosas, pero la sociedad y la gente te frenan, si pensás en ser más de tres cosas sos muy ambicioso y no está bueno. Ahora que veo esto que está pasando, me doy cuenta de que puedo ser un autor literario, puedo ser un motivational speaker para los chicos que no lo están pasando bien, un diseñador de indumentaria, un performer, un empresario. El cielo es el límite. Si sinceramente tenés el talento, podés hacerlo. Y el talento te lo da la gente, yo no voy por la vida diciendo que soy talentoso.

-¿El contacto con los demás te permite crear?

-Sí. La frivolidad que tengo no le gana nunca a la humanidad. Yo soy rediva, lentes, tapado de piel, lo que vos quieras, pero me piden una foto, y soy la persona más cálida del mundo. Soy como Xuxa en ese sentido, me piden un abrazo y se lo doy, quieren una foto y me saco la foto, charlo con las personas. En Brasil me encontraba filmando la serie, y había fans argentinos que me saludaban, y charlaba un rato con ellos. Mi amigo me preguntó: “¿Pero vos las conocés a estas personas?”. I’m just a friendly person, soy como un Judy Garland.

-¿Te gustó lo que viste de la serie de Netflix?

-El 19 de noviembre se estrena. En inglés se llama No Time for Shame. Ya está subida en Netflix US, mis amigos de España ya vieron el tráiler. Y soy el protagonista, es mi vida, mi universo, el universo Artemis. Aparecen mis clientas, amigos, novios, exnovios. Es como una gran película. Son seis episodios y por ahora es una sola temporada. Es muy linda, tenés que verla. Es el primer reality show de un argentino en Netflix. Por eso digo que me hago cargo del título, de esa onda medio Dalí, de que puedo aceptarme a mí mismo siendo un diseñador y a la vez un personaje.

-¿Cómo superaste los obstáculos en tu vida?

-Los prejuicios en Ushuaia, la religión, los trastornos alimentarios. Yo tengo una cosa que cuando me meto en un quilombo, salgo rápido. Siempre fue así, no sé por qué. Todos me dicen: “Vos tenés cualquier mambo y salís al toque”. Me acuerdo de que en esa época era muy de control y de rendirle culto al cuerpo, tenía una obsesión con cuidarme. Era realmente eso, no era más que querer cuidarme, protegerme, pero después se convirtió en un trastorno. Era muy chico, estaba muy solo y a la vez muy acompañado. Tenía novio, era independiente, pero tenía un vacío, y eso era lo que me llevaba a la obsesión con el cuerpo.

-¿Tu familia leyó el libro?

-No, se van a enterar de cosas cuando lo lean. Yo soy reshocker total, absoluto. Mi familia todavía no lo leyó. Mi mamá se puso un poco sensible, porque dijo: “Hablaste de mi vida”, y le dije: “Mamá, yo vengo de algún lugar. A ver, conozco tu vida, fuiste una mujer muy dominada por un hombre, ¿qué querés que diga, que mienta?”. Creo que van a leer el libro. Sería ilógico que no lo hicieran. Ahora me dejás pensando en mis tíos, mis primas, mi abuela. Bueno, que se enteren.

-¿Las conquistas sociales de la comunidad LGBT allanaron el camino en algunos aspectos?

-Sí. Soy una persona muy agradecida. Si bien todavía no me animo a decir que soy una persona que lucha por la igualdad, que lleva la bandera, sé que va a llegar un momento en que voy a tener que hacerlo porque hay que devolver. Practicar la gratitud es fundamental. Y sería muy irresponsable de mi parte estar en esta posición y no hacer valer el lugar que tengo. Y lo hacés valer devolviendo, dando un servicio. Más allá de mis servicios como diseñador, como artista, quiero ayudar y darle la mano a un chico que también pasó por lo mismo. No hacerlo o no darle bola al tema es un poco irresponsable.

-¿Dirías que ya alcanzaste un estilo?

-Sí, total. Mi estética es teatral, dramática, muy romántica. ¿Qué es el romanticismo? Es cuando hacés un dramatismo de las cosas. El romanticismo es ser amanerado en absolutamente todo. Lloro con drama, grito con drama, hablo con drama, actúo con drama. Todo es una exageración. Es poético, es camp, es kitsch, es medio border, medio punk, medio anti, porque hay que andar en tacos. Soy antisistema, porque rompo con roles de género, con estas cosas de rótulos, de estigmatizaciones. No dejo de ser varón por tener una minifalda o una bucanera. Y es un camino raro, porque no ha sido transitado todavía. Por eso es extraño, porque no se vio todavía. No soy travesti, no soy trans, no soy heterosexual, no soy gay convencional. Soy un gay más disruptivo.

-¿Qué te piden tus clientas?

-Soy como un psicólogo. Me encanta. Tengo un trato con ellas, somos reamigos. Me llevo mejor con las mujeres que con los gays. Las chicas son las aliadas, siempre. Los gays compiten con otros gays. Infumables. No los banco más ( risas). No todos, no voy a generalizar. Pero llegás a un grupo de gays y están todos histéricos, compiten, se ponen nerviosos, ven que soy Artemis y se ponen a murmurar. Las minas son más relajadas, son mejores. No soy de ponderar un género, pero las mujeres, para mí, tienen más habilidades que los varones. Realmente las admiro. Son más prolijas, más dedicadas. Las mujeres nunca me preguntaban “¿Sos gay?” cuando era chico. El gay lo negaba, el hétero se burlaba, la mujer te acompañaba. En cuanto a las clientas, me piden que las acompañe y también que haga una creación para ellas. Porque la experiencia conmigo no es solamente el vestido, es el vestido y también quieren que esté con ellas, quieren consejos, quieren esa infusión de amor y de autoestima.

-¿Cómo ves la moda en la Argentina?

-Es un embole. Hay muy poca gente que se anima a hacer cosas locas, muy pocas clientas que les guste sentirse diferentes. Creo que es por miedo. Acá la mirada está puesta en el otro, y por eso no existe la individualidad. La expresión personal no existe mucho acá. No está mal ni bien, es una forma de país. De acá me gusta mucho Adrián Brown, porque es muy refinado, muy romántico, tiene una onda parecida a la mía, es muy aseñorado para vestir. Acá hay que ser medio sexy para vender la ropa de chicas, con escotes, espaldas, cortos. No podés hacer algo victoriano porque no se vende. Cuando arranqué, era reteatral; después tuve que ir haciéndolo sexy para vender. No quiero esa imagen y la estoy dando, porque, justamente, quiero vender, y tengo que cortar el largo modular, tengo que poner escote, espalda, sacar las mangas. Las argentinas no quieren mangas, quieren algo sexy.

-¿Para quién te gustaría diseñar vestidos?

-Para Susana Giménez. La amo. A la Rosella della Giovampaola la voy a vestir muy pronto, vino a mi desfile. Va a suceder, pero tengo que sentarme y llamarla. Cuando quiero algo, voy y lo busco; generalmente, los mejores hits que tuve fueron buscados por mí.

CataratasDay2019: se realizó el desfile de la Ruta del Diseño Misionero

Fuente: Misiones On Line ~ El evento reunió a más de nueve diseñadores que tuvieron la oportunidad de visibilizar su talento a través de sus trabajos en una capsula de cuatro diseños inspirados en los Destinos Turísticos de Misiones. Esto, acompañado por un espectáculo a cargo del Ballet del Centro del Conocimiento, dirigido por Luis Marinoni, Los Grillitos Sinfónicos y Pamela Ayala.

La Ruta del Diseño Misionero surgió hace cuatro años con la misión de potenciar nuevos talentos, dar oportunidades a los diseñadores emergentes y crear el primer banco de datos de profesionales de la moda y afines.

Con esta finalidad, cada año, la Ruta del Diseño recorre distintos municipios, abriendo la convocatoria a los artistas y profesionales locales que desean compartir su producción. Finalmente, los más destacados son elegidos a través de un jurado integrado por conocidos trabajadores del rubro, y son quienes exponen su potencial sobre la gran pasarela del Cataratas Day.

“Este Cataratas Day fue el broche de oro de un trabajo que venimos realizando durante todo el año en la Ruta del Diseño Misionero, un programa que se creó justamente para poder seleccionar a los diseñadores que van a subir cada año a la pasarela del Cataratas Day”, explicó a Misiones Online Karyna González, de Spacio Mujer, parte de la organización del Desfile de la Ruta del Diseño Misionero.

En los últimos meses, la moda logró consagrarse en Misiones reposicionando el trabajo de diseñadores, modistas, modelos, maquilladores y todos aquellos profesionales que integran esta industria de la moda ligada al turismo.

Hace 4 años el Ministerio de Turismo de la provincia, con Gestión de  Jose Maria Arrua, convocó a Spacio Mujer para llevar adelante una producción 100% misionera y celebrar esta hazaña para todos los misioneros, con un show donde se disfruta de la cultura y la identidad misionera a través de la moda, y es así como Cataratas Day, se posiciona como el Evento de Moda más importante de la provincia, donde el trabajo previo de la Ruta del diseño misionero, es el responsable de seleccionar a los mejores diseñadores de moda de la provincia en un desfile único con una puesta admirable, en la cual proponen sus colecciones con una temática clave, Misiones como Inspiración.

“Hasta hace no mucho tiempo se hablaba de la moda con cierta frivolidad, hoy podemos decir que es un rubro que está ingresando a la categoría de industria, al mercado de la moda, algo que en Misiones no existía”, agregó Karyna González.

En diálogo con los medios, la diseñadora Verónica de la Canal, indicó: “Tengo muchas expectativas porque descubrimos que hay mucho talento en las provincias y hay muchas ganas de mostrarse al mundo”.

Por su parte, Susana Schiliró Clur, directora de MKT y creadora de Fashion and Travel felicitó al ministro de Turismo José María Arrúa por unir las industrias del turismo y la moda, y agregó: “Vemos que hay mucho talento, dimos el puntapié inicial junto con Argentina Fashion and Travel y a través de Diseño Misionero se amplió para armar cada año, que cada provincia tenga la posibilidad de mostrar en Argentina Fashion and Travel en la Feria de Turismo toda la moda”.

Conocé a cada uno de los diseñadores que participaron:

ROMINA DOBLER

Para esta Colección Capsula, la diseñadora Romina CARDOZO tomo como inspiración a los yacimientos de piedras semipreciosas de las minas de Wanda.

Haciendo que la forma irregular de cada piedra, sean su idea generadora, para lograr reflejar en sus prendas la estructura, el brillo los colores de estas en sus prendas.

Romina Dobler, no solo se encarga del diseño y la confección de los diseños de su capsula, sino también realizo todos los accesorios vanguardistas y fashionistas utilizando piedras reales de los yacimientos de Wanda, cada una con un significado especial que complementan sus total looks, y dándole el nombre el nombre 4 piedras con una carga energética poderosa a cada una de sus conjuntos.
El Cuarzo Blanco, Geoda, Amatista y Ágata son las piedras que Romina Dobler, utilizo para la realización de sus accesorios y como inspiración para sus prendas, haciendo que Cada una con su brillo y su esencia tan particular sumada a la idea de mostrar a la mujer en una faceta sexy, pero siempre bajo la premisa de estar cómoda con prendas versátiles y con un twist de diseño de autor.

MC TEJIDOS

La marca MC TEJIDOS, para su colección capsula para esta 8` edición de CATARATAS DAY, elegio a la fiesta del inmigrante de la ciudad de Oberá como su inspiración, haciendo una investigación minuciosa sobre las distintas casas de las colectividades, sobre la cultura, y sobre la magia que late en la tradición década una.
Para el desarrollo de sus prendas, se inspiró en 4 colectividades, Ucrania, Italia, Francia y Japón, haciendo que en cada uno de sus diseños se fusionen texturas, técnicas autóctonas de cada país y se incorpore lo tradicional con la moda actual en el país, siempre teniendo como elemento de destaque al tejido, al macramé, y al bordado, diseñando prendas con una impronta tradicional con un twist moderno de diseño de autor manteniendo intacto, el espíritu y la idiosincrasia de cada país. Apostando a los hilados argentinos de la mejor calidad. Rompiendo estereotipos sobre el tejido y fusión rules, sin género ni límites, bajo el slogan de VIVE, SE Y DA AMOR” MC TEJIDOS.

LA AMOUR DE MAVIE

LA AMOUR DE MAVIE, es la marca de la técnica en diseño de indumentaria, Alexandra Riveros, quien para el desarrollo de su colección capsula dejo volar su imaginación y se inspiró en el magnífico Salto Encantado y sus leyendas.
Los misterios de la noche, un amor encantado, la mágica y solitaria luna Yasy, la dulce Caa Yary diosa del oro vende, y la novia pico de loro, fueron sus inspiraciones para esta colección.
En la que, propone vestidos con terminaciones impecables, realizadas en textiles como encaje bordado, gasas de seda natural y textiles con peso y lurex en su composición, en tonalidad verde yerba mate, azul noche misionera, blanco espuma de salto, combinadas con bordados en cristales regionales, generando una colección con identidad 100% misionera.

OVEIPO

La marca oveipo de la diseñadora de indumentaria Tatiana Carballo, tiene como meta la reinvención constante, y la fusión entre la moldería experimental, el diseño de autor y la utilización de elementos únicos creados en laboratorios textiles, para la construcción de sus prendas.

Para esta colección capsula se inspiro en las piedras preciosas de Wanda, pero no de la manera tradicional, sino desde una óptica enfocada en el diseño de la forma, inspirándose en las puntas y cortes de las piedras semipreciosas para la construcción de prendas con una moldería que refleje estas características únicas.

Para esta colección capsula, Oveipo se aventuró a la creación de sus propios textiles, a través de la experimentación en laboratorio textil, generando así materiales innovadoras y nunca antes vista para la provincia, proponiendo prendas ready to wear potenciadas con detalles en origami, calados láser y combinadas con textiles experimentales haciendo que su propuesta sea 100% de diseño de autor misionero.

DA LUZ ROPA INFORMAL

Para esta colección capsula, la emprendedora de moda Lalhy da Luz, propietaria de la marca DA LUZ ROPA INFORMAIL, se inspiró en el NORTE MISIONERO, y en los últimos kilómetros hacia las Cataratas. Teniendo como inspiración, los paisajes de los encantadores pueblos llenos de simpleza y calidez y el verde majestuoso que enmarca el camino hacia las cataratas.

Para la confección de sus prendas, utilizó sedas y satenes estampados, y los combino con textiles lisos en los cuales bordo solapas, escotes y cinturones para darle ese detalle de brillo que tanto le gusta a la mujer misionera, y dándole un guiñando como inspiración también a los yacimientos de Wanda.

DA LUZ ROPA INFORMAL, propone una colección con una impronta fashionista, con la premisa de que la mujer pueda vestir cómoda, con prendas atemporales, que no tiene edad, únicas e inspiradas en nuestra Misiones amada.

MOI CAMISAS

La marca MOI CAMISAS DE AUTOR, es un emprendimiento de la Licenciada Daniela Acosta, apasionada por la moda y por el diseño, que se ha convertido en los últimos tiempos en la marca líder en el terreno de camisería en la provincia, posicionándose como la marca emergente favorita de la provincia con llegada a todos los puntos del país a través del uso de las plataformas digitales del e-Comerce.

Para su propuesta de autor en la pasarela del #CataratasDay, la marca nos propone una explosión de estampas misioneras en sus camisas, con una propuesta para mujeres y para hombres, atendiendo a un mercado que no estaba atendido en la provincia, el de los hombres que querían diseño innovador en prendas tan serias como lo solían ser las camisas.
Hoy la marca MOI, genera colecciones intermitentes, con estampados bien misioneros, inspirándose en la flora y la fauna de la provincia y hoy gracias al uso de las redes sociales y de la venta online hace que hombres y mujeres de distintos puntos del país tengan una camisa que diga a gritos con sus estampas AQUÍ ESTA MISIONES.

CINELI

La marca Cineli de la técnica en diseño de indumentaria Cintia Schaz, presenta una colección capsula inspirada en la mujer guaraní, guerrera por naturaleza, fuerte y dedicada, guardiana de la lengua de su pueblo.

Para el desarrollo de la selección de los textiles para su colección apelo a textiles con transparencias y sedificados vaporosos, combinados a textiles más rígidos y estructurados, logrando en la construcción de cada uno de sus vestidos fusionar, la moldería de autor experimental y la artesanía textil.

Proponiendo vestidos encantadores en tonos que nos remontan a la tierra misionera, y al color de las picadas marcadas en el corazón de la selva, revalorizar y homenajeando no solo a nuestra tierra sino a nuestros pueblos originarios y a sus reducciones jesuíticas, Cineli Diseño de autor.

GUSTAVO ALLES DISEÑO DE AUTOR

El destino que este joven técnico en diseño de indumentaria eligió como punto de partida para el desarrollo de su colección capsula fueron las Ruinas de las Misiones Jesuitas, y el lema que estos utilizaban, «La tierra sin mal», frase tan representativa y característica de la cultura misionera, para la realización de la colección se inspiró en la arquitectura, haciendo una bajada en la forma y la molderia, la creencia religiosa, la cultura autóctona, y los aspectos más predominantes de la misma. Utilizando colores tierra, violeta y dorado para la confección de sus vaporosos y glamorosos vestidos.
Para los bordados en sus vestidos, Gustavo Alles incluyo mostacillones hechos de tierra misionera y tacuaras en desuso, sumando a su línea de Couture elementos que le den una impronta bien misionera.

IMIX

Imix, es la marca sustentable, de la diseñadora freelance Erica Vega, que con mas de 10 anos en funcionamiento, persigue una meta ecológica, con el slogan RECYCLE OR DIE, haciendo uso de retazos y descartes de jeans para la construcción de prendas 100% recicladas de diseño de autor, ahorrándole con cada una de sus prendas alrededor de 200 litros de agua al planeta.

IMIX, para esta colección se inspiro en las escamas de los lagartos y serpientes de la fauna misionera, generando con textiles texturas similares a las de los reptiles, haciendo de un textil tan convencional como el denim un elemento altamente utilizable para la creación de nuevas texturas innovadoras.
IMIX en pasarela.

ALEJANDRO USET

Fiel a su estilo característico, el diseñador textil Alejandro -uset y fiel representante de la provincia de Misiones, se inspiró para su traje alegórico para este #CataratasDay 2019 en el Teyú Cuaré, una de las reservas naturales mas importantes de la provincia, y haciendo alusión a la leyenda típica y tan nuestra como lo es la leyenda guaraní del  Teyú Cuaré, genero un diseño característico de su impronta vanguardista y editorial europea, un traje realizado en eco cuero craquelado mostaza, que representa al Teyú y al brillo de su piel donde ese refracta el sol de la siesta, enmarcado por la vegetación que esconde su cueva y con el movimiento vertiginoso del agua teñida de rojo a su paso a través del río Paraná.

Marian Lila

De Mariángeles Rosciani, es el espacio donde cada nena puede ser la princesa de su propio cuento o convertirse en esa hada etérea con su vestido lleno de brillos y destellos.

Momentos únicos llenos de fantasía e ilusión infantil. Entre tules y satenes, gasas y encajes, mostacillas y volados, se logran diseños exclusivos y a medida para cada ocasión.

ANGEL OLIVERA DISEÑADOR ARTÍSTICO, PRIMER EMBAJADOR DEL DISEÑO MISIONERO, amante del carnaval, destacándose por sus años de trayectoria gracias a su creatividad y su talento.

Presentó un diseño exclusivo inspirado en el «YO ESPIRITUAL»…esa imponencia, esa majestuosidad y ese brillo inigualable, que donde quiera que esté sobresale y resplandece como una piedra preciosa.

Corsetería bordada en cristales y estrases, integrado por un cuello moldeado en alambre con plumas de faisán, pollera forjada en alambre con plumas de gallos en diversos colores, en ella cae una falda en tafetán lila, fucsia y roja donde vemos extensores forradas en plumas de faisán turquesa y gallos violetas. La corona, collar y zapatos integro en cristales y estrases.

La EDICIÓN 2019 DE CATARATAS DAY, puso en pasarela a 17 modelos seleccionadas en un scouting convocado por Spacio Mujer y Produset Imagen y Marketing en el mes de marzo y tuvieron su participación en la Ruta del Diseño.

EL JURADO ESTUVO INTEGRADO POR LOS DISEÑADORES
ARIEL PAWLUSEK
CARLA BRIA
MARIA EUGENIA AMARILLA LUTZ
ANGEL MARIA OLIVERA

Y COMO JURADOS INVITADAS LA DISEÑADORA
VERONICA DE LA CANAL, nos representa en el mundo con sus colecciones y es Actual jurado del reality de canal 13 Corte y Confección
SUSANA SCHILIRÓ CLUR directora de MKT y COM de UNION PACIFIC Y TIFFANY. CREADORA DE ARGENTINA FASHION & TRAVEL

PRODUCCIÓN GENERAL: KARINA GONZALEZ SPACIO MUJER / ALEJANDRO USET
PRODUCCIÓN MUSICAL: DJ GUILLERMO ATENCIO
PUESTA EN ESCENA: MARCOS RIVEROS
EL EQUIPO DE ESTILISTAS Y MAKE UP COORDINADO POR TRINIDAD AGUILAR
FOTOGRAFIA RICARDO GABRIEL AGUILAR
ORGANIZACIÓN: MINISTERIO DE TURISMO

Varios de estos diseñadores participarán el 1 de diciembre de la Feria Provincial de Turismo en La Cascada.

Moda: personalizar tus prendas, la tendencia que llegó para quedarse

Fuente: La Nación ~ Sin duda la relación que tenemos con la ropa se trata de una conexión muy especial. Desde el look que sentimos que tiene el poder de compartir quiénes somos, hasta aquel ítem que posee un lugar único y que nos acompañó en momentos claves de nuestra vida. Es en ese recorrido que tenemos junto a nuestro guardarropa que, la posibilidad de darle un toque especial, siempre estuvo presente: agregarle un detalle que lo diferencie, renovarlo con accesorios o, directamente, convertirlo en una prenda nueva y darle esa segunda vida.

Nadie mejor que Levi’s puede comprender esa historia y relación que tenemos con nuestro ropero. Y, sobre todo, el valor de apropiar ese ítem, transformarlo o la búsqueda de convertirlo en algo 100% nuestro. Por eso es que, homenajeando esa conexión, la marca presenta Levi’s® Tailor Shop, un espacio en donde los amantes de la moda tienen el potencial de poner su creatividad a prueba.

¿Cómo funciona el servicio de customización?

La invitación es tan simple como atractiva: con Levi’s® Tailor Shop podés, junto a uno de los sastres expertos, interventir y transformar cualquier prenda. La búsqueda es siempre proponer un espacio de creación e inspiración en donde las posibilidades de personalización son infinitas y alcanzando un resultado único y original.

¿Qué tipo de customización podés solicitar?

La idea es que encuentres inspiración y te animes a crear sin límites. Con esto en mente, vas a descubrir que el abanico de opciones es gigante:

  • Ruedos
  • Desflecados
  • Desgastes
  • Remiendos
  • Colocación de parches
  • Lentejuelas
  • Tachas, sellos
  • Pinturas
  • Intervenciones

¿Dónde podés hacerlo?

En Argentina ya podés encontrar dos Levi’s® Tailor Shop:

  • Alcorta: tailorshop-alcorta@leuru.com.ar
  • Unicenter Shopping: tailorshop-unicenter@leuru.com.ar

Moda circular: contra el fast fashion, larga vida a las prendas

Fuente: La Nación ~ La compañía pronosticadora de tendencias WGSN es clara: “El reciclaje de textiles ofrece la clave para cerrar el círculo de la moda”, afirma en su último reporte, poniendo de manifiesto el gran debate sobre el desperdicio textil que genera la industria del fast fashion y planteando un interrogante fundamental. ¿Dónde terminan las prendas que dejamos de usar y pasan a ser inservibles en nuestro guardarropa? La moda circular, un término del que se viene hablando hace más de un año en el mundo y hoy resuena en los medios de Argentina, parece tener la respuesta a un sistema de consumo que está cambiando desde los principales popes de la industria fashion para concientizar a los consumidores. La moda circular es, como su nombre lo indica, un sistema que promueve la larga vida de las prendas haciendo que circulen entre diferentes usuarios tanto en formato reciclado o reinventado como en sistemas de alquiler de prendas.

The Global Fashion Agenda afirma que el 73% de la ropa del mundo termina convertida en basura, utilizando solo el 15% de esta cantidad con fines de reciclaje. Si para fabricar una remera de algodón que cuesta cinco dólares en cualquier tienda de consumo masivo del mundo y los usuarios desechan a las dos veces de usarla se requieren 2720 litros de agua potable, el universo de la moda está en serios problemas. ¿Por qué nos empecinamos en comprar veinte remeras de algodón en tiendas de fast fashion si una persona promedio podría vivir tranquilamente con cuatro remeras blancas de algodón de buena calidad?

La respuesta a esta pregunta tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con que en países altamente industrializados como China o Estados Unidos, una remera o un jean en oferta pueden costar lo mismo que un kilo de manzanas. Tiene que ver, también, con las redes sociales y esta costumbre de las influencers de moda de “no repetir un look”, y generar esa conducta en sus miles de seguidoras adolescentes. Y a su vez se relaciona con uno de los mensajes de la apocalíptica serie futurista Years and Years: todos somos responsables por experimentar y alimentar ese placer inmediato que genera entrar a una cadena de moda masiva y comprar algo, cualquier cosa, solo porque está barato.

Alta costura responsable

El consumo responsable llegó a la moda de lujo local a través de New Dress Rent, el emprendimiento de la ex Ginebra Romina Pigretti, que desde su espléndido piso en el corazón de Barrio Parque ofrece la posibilidad de alquilar vestidos y carteras de diseñadores internacionales a precios que van desde los siete a los quince mil pesos. Valentino, Alexander McQueen o Isabel Marant son algunas de las marcas que se pueden alquilar a un precio muchísimo menor de lo que costaría uno nuevo. ¿Para qué guardar un vestido de alto lujo en nuestro guardarropas estallado si vamos a usarlo una sola vez para esa fiesta o casamiento que tanto esperamos? Y hablamos de espacio en el placard porque la moda circular, además de su costado ecológico, económico y hasta vanidoso, refleja otro problema de los tiempos que vivimos: la falta de espacio. Como siempre dijo el diseñador Pablo Ramírez, rey de la sobriedad y el minimalismo en su paleta de colores, “antes una señora tenía dos o tres pares de zapatos de buena calidad y los usaba repetidamente hasta que se rompían y había que comprar otro par. Hoy, en cambio, la gente pretende tener treinta pares de mala calidad y el placard estallado de cosas que nunca usa”.

Volviendo al alquiler de vestidos de lujo, los atuendos que circulan entre galas y festejos para luego ser devueltos a su lugar de origen mantienen un recorrido cronometrado para hacer feliz a las consumidoras sin dañar al medio ambiente.

A través de una curaduría muy estudiada, el proceso comienza con algunas preguntas clave: “¿Qué tipo de evento tenés, dónde es, cuál es tu estilo, cuáles son tus talles?”. A partir de eso, una especialista se encarga de hacer una selección sugerida que se puede probar en el showroom o pedir que se envíe a domicilio a través de la página web, donde es posible elegir entre una colección de más de 500 vestidos.

“El impacto y el desgaste que cada pieza genera es altísimo, y resulta difícil cambiar esa realidad desde el lugar del simple consumidor”, reflexiona Pigretti. “La idea es que a un vestido no lo use una sola persona una o dos veces, sino treinta”, propone. El paradigma del end of the ownership se sostiene en un consumo más colectivo, en el que muchos individuos comparten beneficios sin necesidad de acumular cosas. “Yendo directamente a la moda, este sistema permite que salgamos del uniforme negro que compramos pensando que es un clásico que podemos repetir. La realidad es que hoy en día, muy pocas mujeres compran vestidos llamativos sabiendo que solo pueden usarlos una vez”, puntualiza.

Las celebs marcan la pauta

Beyoncé, Rosalía y Kendall Jenner, además de ser grandes íconos de la moda y el pop actual, encontraron en el reciclado de prendas una doble función: ser ecológicas y estar un paso adelante en materia de tendencias. Las tres son fanáticas y grandes promotoras de Left Hand, la firma californiana que a base de jeans rotos, buzos viejos y un excelente trabajo de patchwork tiene cada vez más consumidoras preocupadas tanto por el medio ambiente como por su imagen. La estética DIY de los 90 con espíritu grunge que creó Julie Kucharski, fundadora de esta marca, otorga una segunda vida a prendas que de otro moda terminarían siendo basura contaminante en el voraz recorrido del fast fashion.

En este sentido, un caso local vino a instalarse a Buenos Aires, con una propuesta similar a la de Left Hand. Se trata de Akina Hirai (@akina.hirai) una activista ecológica, vegana, artista y emprendedora que desde sus redes aboga por el cuidado del medio ambiente. Aki está por lanzar su marca de moda sustentable, Banda de Hermanas, que busca crear una comunidad capaz de potenciarse a través de la moda sin dañar al mundo, buscando la reutilización de prendas, la intervención artística y su reparación para devolverlas al circuito comercial de una manera ecofriendly, circular y con valor agregado. “Aunque la moda muchas veces fue tildada de superficial, para mí es una herramienta muy poderosa de comunicación. Hoy, el cómo nos vestimos asume una postura social, política y ecológica. La trazabilidad de la moda está al alcance del celular, uno puede detectar fácilmente qué marcas trabajan con talleres clandestinos, qué marcas son cruelty free, cuáles pertenecen al denominado fast fashion y las terribles consecuencias que acarrean. En Netflix hay un montón de documentales para abrirnos los ojos, solo hace falta poner play e informarse”, explica. Y redobla la apuesta exponiendo su caso, que parte de la base de no seguir a rajatabla los dictados de la moda comercial: “Yo compro vintage, reutilizado, intervengo mis prendas y las reparo porque quiero que mi ropa no explote personas o destruya nuestro planeta, sino que muestre empatía y justicia social y ecológica. Además es una excelente manera de no llevar el uniforme de tendencia; mis looks no tienen temporada, voy usando creativamente prendas y colores con las que me identifico y con las que me siento bien en ese momento”.

La moda circular llegó para quedarse, con una propuesta que va más allá del reciclado y abarca conceptos que van desde el consumo responsable (esto es, comprar menos y si se puede, de mejor calidad) hasta el arreglo de cosas que en lugar de tirarse al tacho y pasar a mejor vida en el circuito contaminante, pueden arreglarse, tunearse y renacer en el cuerpo de otro usuario que les otorgue una nueva vida.

Así lo resume Akina: “Cuando hablamos de moda circular, siempre escucho hablar de las 3Rs (reducir, reusar y reciclar), pero también agregaría Rechazar y Reparar. Nos vendieron esa idea de comprar a mansalva y a la primera de cambio tirar lo que pasó de moda, convirtiendo a las prendas en material descartable y sacándoles todo el valor. Ese paradigma tiene que cambiar, cada recurso es valiosísimo, porque ya organismos mundiales (e hiperconservadores en sus informes) como la ONU y la IPCC hablan de que tenemos menos de 10 años para revertir la crisis climática. El mundo no se banca nuestro sistema de producción y consumo y está al borde del colapso”, finaliza.

La moda sin género: otro paso en el camino de la igualdad

Fuente: Telam ~ Las nuevas tendencias en la indumentaria urbana levaron a dos mujeres a repensar la apropiación que hacemos de la vestimenta y abrir el paso a una moda sin estereotipos.

Las diseñadoras Viviana Porte y Patricia Garcilazo son las creadoras de la marca Sissi que acentúa el diseño de indumentaria sin género.

En diálogo con Télam, las diseñadoras explicaron que la marca comenzó en 2017. Viviana Porte, una abogada que estaba buscando un nuevo desafío laboral, comienza con este proyecto, luego se suma Patricia Garcilazo y de allí en más esta dupla se dedica a estudiar, investigar y observar el movimiento que estaba teniendo el mundo de la moda y el diseño.

“Nuestra marca, Sissi, ofrece batas con estampas exclusivas que pueden ser usadas por todo aquel que quiera sentir elegancia y comodidad”, cuenta Porte sobre estas indumentarias que puede transformarse a los gustos de quien la use.

Analizando las nuevas tendencias en el mundo textil, Porte notó que la moda debía ampliar la oferta de diseños unisex.

Conocida como moda sin género o su nombre en inglés -genderless- se trata de indumentaria que puede ser usada por cualquier persona, que coincide también con los cambios que la sociedad está dando con respecto a las identidades.

Las diseñadoras dicen que nuestro país “ha incorporado el concepto y en las calles se puede ver cómo las personas suman estas prendas al uso cotidiano”.

El cepo reforzado potenciaría un Cyber Monday récord. Expectativas en Indumentaria

Fuente: Cronista ~ Ya antes de las elecciones del domingo, se esperaba que el próximo Cyber Monday, octava edición del evento de comercio electrónico, que se realizará del 4 al 6 de noviembre, tuviera un elevado flujo de transacciones. Ahora, más allá del resultado electoral, lo que sostiene esas expectativas es el endurecimiento del cepo que definió el Banco Central a última hora del domingo, que redujo de u$s 10.000 a u$s 200 mensuales el límite mensual para la compra de dólares. Algunos jugadores de peso, como MercadoLibre, se animan a hablar de volúmenes récord.

“Las nuevas condiciones podrían llevar a segmentos socioeconómicos de mayor poder adquisitivo, como la clase media y media-alta, a inclinarse por la compra de productos, sobre todo, de bienes durables”, destaca Damian Di Pace, director de la consultora Focus Market. Según el especialista, una acción como la del Cyber Monday puede potenciar esta tendencia. “Es una oportunidad que muchos aprovechan para adquirir artículos con promociones”, asegura.

El Cyber Monday es un evento de comercio electrónico, en el que se ofrecen descuentos para compras online. Las más de 550 empresas participantes ofrecerán un combo de rebajas de hasta el 50% y planes de financiación de hasta 12 y 18 cuotas sin interés. Previo al refuerzo del cepo, ya se esperaba que la próxima edición tuviera niveles de participación y ventas superiores a las anteriores.

En tal sentido, desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la entidad que lo organiza, afirmaron que “las expectativas son altas”, tanto en volúmenes de ventas como en la afluencia de consumidores.

“Confiamos en que los usuarios se apalancarán en la compra digital para obtener no sólo ítems de rubros como turismo y electrónica, sino también otros, como alimentos, higiene personal, cosmética y limpieza. En términos nominales, el e-commerce crece año a año y observamos un cambio en el comportamiento de los compradores”, explicó Diego Urfeig, director Ejecutivo de la cámara.

Al respecto, MercadoLibre se prepara para incrementar sus ventas ligadas artículos de primera necesidad y productos estacionales. “Vamos a reforzar nuestras ofertas en los productos que forman parte de la canasta básica y otros que tienen que ver con esta época del año, como los aires acondicionados. En el evento pasado, los ítems más vendidos en nuestra plataforma fueron packs de cerveza. Además, pondremos a disposición ofertas en celulares y televisores, que sólo se van a encontrar en nuestro sitio, ya que hicimos acuerdos con Newsan y Samsung.”, indicó Hernan Pérez Stoisa, director de Marketplace de la empresa que lideraMarcos Galperin, y revela que la compañía proyecta estar “por arriba del triple dígito en facturación”.

Frávega planea volúmenes de venta similares a los del Cyber Monday de 2018. “Estamos terminando de definir la propuesta. Pero la idea es efectuar hasta el 40% de descuento en productos seleccionados y ofrecer 12 y 18 cuotas sin interés”, explicó Juan Martín Romero, director de Marketing & E-commerce del retailer, que prevé lograr una venta adicional con las categorías que empezó a comercializar recientemente, como movilidad, bazar, hogar y jardín.

Durante el primer semestre del año, la facturación del comercio electrónico creció un 56% interanual, según estadísticas de la CACE. En unidades, el incremento fue del 7% y los productos más vendidos, por cantidades, fueron alimentos, bebidas, indumentaria infantil y accesorios, calzado no deportivo y herramientas.

El año pasado, la séptima edición del Cyber Monday movió $ 7213 millones, un 39% más que en 2017. Tuvo 2,94 millones de usuarios y 3,4 millones de transacciones (800 por minuto).

Vuelven las Flecha: la primera zapatilla argentina renace 50 años después de su auge

Fuente: La Nación ~ Se trata de las zapatillas que se convirtieron en un clásico a finales de los 70′.

Flecha fue la primera marca de zapatillas argentinas de lona. Nació en 1962 y salió al mercado rompiendo la tradición de las hechas sólo en cuero. Lona y suela de PVC; tres años después irrumpió el más popular, la medio básquet. La dueña era Alpargatas, que llegó a producir un millón de pares mensuales y las instaló como un clásico hasta fines de los ’70. El nuevo dueño es el diseñador Gustavo Samuelian, quien compró la marca. Arrancó con “casi un muestrario, 4000 pares; la idea son 10.000 para la próxima temporada y tratar de exportar”. Además, sumará indumentaria.

La vida de Flecha -como la de la Argentina- atravesó diferentes ciclos; después del éxito inicial, cayó. En 2006 Kosiuko compró la licencia para tener derecho a utilizar la marca; no anduvo como esperaba y regresó a Alpargatas. Hace unos dos años Samuelian comenzó a trabajar con la fábrica para un relanzamiento, un cambio en el diseño. El exdueño de Bolivia -se fue hace un año-, desarrolla ahora Bonavena, trabaja con Artisan (marca de camisas y accesorios, de sastrería súper-premium) y terminó comprándole Flecha a Alpargatas.

“Cuando decidieron vender lo que tenían en la Argentina, me la ofrecieron. Nunca hubiera imaginado comprarla, pero acepté. Creo que no había funcionado lo que hicieron hace una década porque seguían fabricándose con la misma tecnología, eran de baja calidad; en los ’60 cumplieron su función, pero ahora el mercado es otro”. Cuando tenía Bolivia en el local vendía rezagos militares y recuerda que en el 2005 un hombre al que habitualmente le compraba, le trajo unos 100 pares de Flechas originales, nuevas.”Estaban en las cajas; algunas hasta amarillentas por los años; las vendí hasta que se terminaron; así empezó mi historia con la marca”, recuerda.

La nueva Flecha es de suela vulcanizada; con lona de más calidad. “Es otra tecnología y, por supuesto, tiene otro precio, pero aun así es más barata que la competencia. Nunca imaginé que terminaría haciéndome cargo de la fabricación; era algo ‘inaudito, que no podía pasar nunca’, pero pasó. Me entusiasmó que fuera la primer marca de Argentina y casi la única que queda, la que más historia tiene”, dice Samuelian.

Los 4000 pares que ya se comercializan los produjo Alpargatas, pero el diseñador ya encontró una fábrica “nacional” que haga la nueva tanda: “Fue todo un tema; el costo pesa, pero pensé ‘tengo la primer marca nacional y la voy a fabricar en China o en Brasil ; no puede ser’. Ya tengo alguien que la hará acá; no se trata de fundirse, pero rayaba lo hipócrita poner una bandera argentina en la zapatilla y producirla en otro lado. Es una manera de reivindicar la historia, no es de nacionalista”, dice.

Samuelian proyecta un buen futuro para Flecha; menciona el caso de la marca italiana Superga, también con décadas de historia que “ahora abre locales por todo el mundo; porqué no la podemos llevar nosotros al mundo, mantener el mismo espíritu”. Para eso busca financiamiento. Los modelos seguirán siendo urbanos, no “tecnológicos deportivos; sino para salir, para andar por la vida”.

La comercialización -por ahora focalizada en la Ciudad de Buenos Aires – será en locales multimarcas de ropa. “En general no tienen acceso a zapatillas porque las grandes marcas deportivas priorizan otros formatos; allí hay un nicho y tenemos aceptación porque Flecha es popular, conocida. Además, es competitiva; buena calidad y buen precio”, explica.

El primer modelo que salió al mercado fue el icónico, el de suela serrucho: “La idea es hacer otros modelos y abrir también a ropa; me lo piden artistas y músicos conocidos. Por primera vez la marca incursionará en otros segmentos. Vamos a ir también al interior y al exterior porque el producto se lo merece”, sostuvo.Hasta que fue diseñador y trabajó con la exdueña de la marca, Samuelian no usó Flecha. “Mi mamá me compraba la Topper blanca, pero siempre me acuerdo que en la casa de mi abuela había unas Flecha azules que habían sido de mi viejo; yo las miraba, pero eran muy grandes para mí. Pensaba ‘algún día las usaré”, pero ese día no llegó nunca”, recuerda.

La moda sustentable, causa de la caída del imperio fast fashion

Fuente: La Capital de Mar del Plata ~ El quiebre de la marca internacional Forever 21 no es un caso aislado, se inserta en un contexto en el cual los jóvenes se inclinan cada vez más hacia tendencias como la moda sustentable, que protegen y concientizan sobre el cuidado al medio ambiente.

La cadena minorista de moda, que revolucionó la industria textil con la fórmula de ropa barata y nuevos modelos en cortos períodos de tiempo, se declaró en bancarrota en Estados Unidos. La empresa anunció que cerrará un total de 350 tiendas a nivel mundial, siendo Estados Unidos el más afectado, ya que implicará el cierre de 178 tiendas solo en ese país, además de otras decenas en Europa y Asia.

La empresa en cuestión, además, fue acusada e investigada por explotación laboral en Los Ángeles. Forever 21 se ha resistido a intentar incorporar medidas que preserven al medioambiente, alinearse con la sustentabilidad, y con políticas laborales, como sí lo han hecho en los últimos años otras marcas mundialmente conocidas como H&M y Zara.

Hoy en día se postula si el declive de dicha marca podría ser un signo de la decadencia del imperio de la moda, así como también del declive de los centros comerciales. Otros sostienen que la “fast fashion” en sí misma no irá a ninguna parte, ya que la ropa sigue siendo igual de barata y se sigue comprando tanto como siempre, sólo que ahora cambia el lugar donde se la adquiere. Hay una creciente tendencia a pasar de la tienda física a la tienda online, fenómeno que ha quedado recientemente evidenciado tras el cierre de sucursales de la gigante tienda Macy´s en varias ciudades de los Estados Unidos.

Se estima que cada año se producen 100 mil millones de prendas en todo el mundo. La industria textil tiene un claro impacto en el medioambiente, incluida su huella de carbono, que interfiere con los viajes aéreos internacionales y afecta la agricultura. El departamento de Mercadotecnia de la región centro en el Tecnológico de Monterrey (México) explica que las empresas que no aportan a temas ambientales, ni se alinean con los valores de los consumidores, tienden a vivir menos que aquella que sí lo hacen. Al mismo tiempo, el aumento de las compras sostenibles y éticas es un fenómeno muy real en el cuál las marcas que usan materiales sustentables y cuentan con mejores estándares laborales se han beneficiado de la mala reputación de la moda rápida o “fast fashion”.

Forever 21 constituye un claro ejemplo del cambio de mentalidad de las nuevas generaciones, según señala Jorge Sentíes, de Estrategia y Mercados de Consumo de PwC. Sus consumidores son personas jóvenes y adolescentes, quienes cada vez están más conscientes del factor medioambiental así cómo también comprometidos con las causas que consideran justas. Los medios estadounidenses estiman que las ventas de Forever 21 han caído más de 20% en 2018.

Los compradores ya no priorizan la producción en serie, sino que se inclinan por productos de calidad, con mayor valor agregado, artesanales y personalizados. Esto se suma a la innegable fuerza que está cobrando la digitalización del comercio (tiendas online), que ha puesto en jaque a las tradicionales tiendas físicas de gran tamaño.

Uno de los grandes desafíos para el mundo textil es la incorporación plena de los millenials al mercado. En los últimos años y particularmente en los países más desarrollados, los jóvenes buscan un tipo de vida más relajada. Insisten en comprar en compañías respetuosas con el medio ambiente y los derechos humanos y, a su vez, luchan por una economía más sustentable. Cada vez son más los que se suman a practicar el “minimalismo” a través del cual intentan no acumular objetos o ropa que no utilizan o necesitan, sino que buscan el desapego a las cosas materiales. Esto impacta directamente en la “fast fashion” o “low cost fashion” ya que este segmento del mercado elige comprar menos prendas pero más duraderas y atemporales, fabricadas con materiales sustentables y que no impliquen explotación de ningún tipo por detrás.

Si bien en Argentina este fenómeno todavía no está tan instalado como en otros puntos del planeta, su llegada es inminente. Varias empresas están buscando alejarse de la “fast fashion” siguiendo la línea de las líderes como Inditex, que ya no hace moda de usar y tirar, buscando adaptarse a un mundo cada vez más variable e incierto. Es la llamada “flexible fashion”. Otras, como H&M, proponen a sus clientes la entrega de sus prendas como jeans en desuso para ser reciclados. Este tipo de moda busca crear productos atractivos, éticos y de calidad que sean “justos” para los clientes, empleados, proveedores, para las comunidades en las que operan y para el entorno.

¿Puede Rosario ser “Ciudad de Moda y Diseño”?

Fuente: ON24 ~ Entre el 7 y el 11 de octubre tuvo lugar en Rosario la Semana de la Moda. El evento convocó a más de 5000 personas que asistieron a una serie de 24 desfiles celebrados en el ex Edificio de Aduanas. A lo largo de la actividad se juntaron alimentos no perecederos para colaborar con dos centros comunitarios. Hablamos con Gustavo Yanczewski, coordinador general de esta iniciativa y uno de los propulsores de “Rosario, ciudad de Moda y Diseño” un proyecto que será presentado en el presupuesto participativo 2020 de la Municipalidad de Rosario.

La Semana de la Moda contó con la participación de 21 diseñadores rosarinos emergentes. Además, atrajo a treinta marcas que patrocinaron la actividad. Treinta modelos provenientes de las agencias locales mostraron los atuendos a lo largo de 1500 pasadas por la pasarela. Durante la actividad, también trabajaron cinco equipos de make up y otros cinco de peluquería.

A raíz de la primera edición de este evento, se conformó la agrupación de comerciantes textiles Rosario Está de Moda. La misma busca “poner en marcha una serie de acciones para promover el comercio” y, además, impulsar el proyecto “Rosario, ciudad de Moda y Diseño”. Este último consiste, según explicó Yanczewski en difundir y posicionar las marcas locales a nivel nacional, brindar herramientas para nuevos emprendimientos del rubro, promover turismo de compras y realizar acciones en toda la ciudad.

Para el coordinador general, el balance de la semana de la moda fue “sumamente positivo”. El empresario destacó: “Creo que marca, una vez más, una fórmula a repetir. Se reunieron colegas, 24 comerciantes, todas las agencias de modelo de la ciudad, medios de prensa, escuelas de maquillaje, cinco salones de peinados y ocho escuelas de diseño de moda. Esta es la clave del éxito, cuando los colegas se unen con un objetivo común, las fuerzas se multiplican y los resultados se potencian”.

Yanczewski subrayó que el accionar de la agrupación “puede ser significativo a la hora de que el Estado pueda entender la importancia de este segmento de la economía”. En cuanto al panorama para los diseñadores locales, destacó que “Rosario es una ciudad de artistas y creativos. No solo tiene muchos y muy buenos diseñadores, sino además, muy buenos institutos donde formarse y capacitarse”.

Ya refiriéndose a la injerencia de la coyuntura en la actividad laboral, dijo: “Siempre las crisis son oportunidades para las actividades creativas, la producción textil ligada al diseño lo es. Es una actividad que no solo puede generar el autoempleo, sino además, generar mano de obra no calificada a gente que rápidamente podría aprender un oficio”.

Yanczewski hizo hincapié en el valor que puede generarse desde el segmento de moda y diseño. “La moda es siempre el gran convocante. Si bien las líneas de alta costura de las grandes marcas pueden dar pérdidas con sus producciones textiles, es este segmento el que les da valor y visibilidad a las marcas, que generarán luego alta rentabilidad a través de sus perfumes y productos de cosmética”, explicó. Finalmente, cerró: “Estamos muy felices y conformes con las más de 5.000 personas que pasaron por los desfiles y las charlas”.