Incentivan la producción de cashmere, una de las lanas más valoradas en el mundo

Fuente: InfoCampo ~ El Ministerio de Producción e Industria de Neuquén instrumentó un plan de incentivo para los productores de cashmere, una de las fibras naturales más apreciadas en el mundo y buscadas por diseñadores y la industria textil que se obtiene de las cabras de raza criolla.

Desde la Subsecretaría de Producción y el Centro PyME-Adeneu articulan diferentes acciones entre las que se cuentan: el prefinanciamiento para la compra de fibras por la hilandería a los crianceros, la promoción del producto a través de distintos eventos destinados a diseñadores textiles y al público en general, como workshops y desfiles.

Además, se gestiona el financiamiento y distribución de peines y la organización de capacitaciones a los productores individuales y a comparsas.

En la zona norte de la provincia existen 1.608 productores caprineros que reúnen aproximadamente 558.227 cabezas, con un promedio aproximado de 347 animales por productor, según datos de 2018 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La actividad ganadera mixta constituye la principal fuente de recursos de la población rural asentada en ese punto geográfico y es allí también donde se concentra la mayor cantidad de cabras criollas, cuya principal producción es la carne.

Actualmente, la hilandería paga 1.000$ por kilo de cashmere peinado, teniendo este producto un valor internacional de entre 20 y 25 dólares por la misma unidad.

“Una de las formas de obtener el cashmere es a través de la técnica de peinado manual cuando la cabra desprende su pelo debido al proceso de muda, que ocurre en primavera”, explicaron desde la cartera de Producción neuquina.

A su vez, informaron que en la localidad de Chos Malal funciona la planta provincial de procesamiento de fibras con máquinas semi industriales (Mini Mills), que fue concesionada a la empresa textil “Huellas”, un establecimiento que recibe la fibra en bruto para su conversión en el preciado hilo, que luego se transformará en prendas de alto valor comercial.

Desde el gobierno neuquino aseguran que desde el inicio de la primavera 2019, ya se recolectaron 75 kilos y esperan que aumente aún más hasta diciembre. Para el periodo de 2018 se recolectaron alrededor de 140 kilos, provenientes de 98 familias de las cuales el 98% nunca desarrollaron la actividad.

Es científica y desarrolla un material sustentable para crear prendas con yerba mate

Fuente: Infobae ~Veronica Bergottini tiene 35 años y es oriunda de Eldorado, Misiones. Es licenciada en Genética de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales y doctora en Biología, título que obtuvo en una universidad en Suiza. Sin embargo, y por más improbable que parezca, encontró su pasión en el desarrollo de biomateriales para el diseño sustentable.

“Empecé a explorar el biodiseño como un hobby siendo estudiante de diseño de autor”, contó. “Fue para un concurso de la escuela de Diseño que tenía que presentar una propuesta de moda sustentable y me llevó a investigar las últimas tendencias en sustentabilidad. Fue así que descubrí startups de biotecnología que estaban revolucionando la moda en otros países a través de la bio fabricación de materiales”.

La doctora en Biología admite que sin sus conocimientos no hubiera sido posible el crear Karu, su marca sustentable. “Investigue qué técnica de bio fabricación podía desarrollar desde casa y empecé a experimentar con un grupo de microorganismos que sintetizan un biomaterial con textura similar al papel/cuero. Con este biomaterial diseñé apliques para un prototipo de vestido que fue seleccionado para concursar en pasarela. Así pude fusionar mi experiencia en microbiología con el diseño”.

Confiesa que la moda la apasiona desde chica y por eso empezó también a involucrarse con la indumentaria. Siempre tuvo la necesidad de volcarse a lo artístico.

“Lo que más me apasiona del diseño es la comunicación y la posibilidad de transmitir valores a través de los nuevos materiales sustentables que están surgiendo a raíz de la problemática ambiental. El biodiseño en particular, nueva área de intersección entre la biotecnología, la tecnología y el diseño, es atrapante por la innovación disruptiva y la sinergia que se genera entre los científicos y los diseñadores”, afirmó Bergottini.

Los diseños de Bergottini tienen algo especial. Están realizados en yerba mate: “Tengo una larga relación de investigación con la yerba mate, pero lo que no me imaginé es que también iba a ser parte de esta faceta más artística. Conociendo la biología de los microorganismos que sintetizan el biomaterial, me di cuenta de que podrían crecer también en yerba mate. Utilizo un preparado de yerba mate para cultivar los microorganismos que sintetizan el biomaterial. Es por ello que denominé al biomaterial TILEX: Tela de Ilex paraguariensis (Yerba Mate)”.

En su colección tiene collares, carteras y accesorios para ropa elaborados todos con el biomaterial de origen microbiano. También se combinan otros tipos de materiales sustentables para combinar diferentes artículos.

Todos los diseños de Karu son sustentables, ya que los microorganismos de este material tienen la capacidad de sintetizarlo.

“Este biomaterial es biodegradable, compostable y además se puede producir bajo un modelo circular, es decir, empleando diferentes residuos agroindustriales. Todo esto está demandando a gritos la moda: una mayor sustentabilidad y si es posible circularidad”, detalló.

Por último, la diseñadora, bióloga y genetista dice que sus creaciones en principio tiene tiene un ciclo de vida que puede variar desde 9 meses a 1 año dependiendo su uso y su cuidado. “Estoy investigando para incrementar su tiempo de vida”

ITMA 2019: Mayer y Cia. centrada en ropa deportiva y athleisure

Mayer & Cie., representada por Dimatex SA en Argentina, mostrará un gran quinteto de máquinas en la próxima edición de ITMA..

Invitando a sus clientes a seguir siendo ganadores, bajo el lema “Stay a winner: With mayer & Cie”, el fabricante alemán de máquinas circulares con sitio en Albstadt exhibirá en la ITMA este año, cinco máquinas de las cuales cuatro estarán al servicio del deporte:

  • La MJ 3.2 E, una máquina monofuntura para el “Bodymapping” (mapeo del cuerpo).
  • La OVJA 1.1 EETT, la especialista en deportes de punto y calzado casual.
  • La Spinit 3.0 E, que está equipado con nuevas características y funciones, y que ahora también puede trabajar con poliéster.
  • En este contexto, la presentación de la nueva máquina para colchones, la OVJA 2.4 EM Porque el alto rendimiento físico requiere de una regeneración óptima.
  • Solo la máquina número 5 está más allá del deporte, pero claramente respondiendo a la innovadora tradición de la empresa: el prototipo presentado por Mayer & Cie. Cuenta con un proceso muy moderno, con atractivas ventajas para los clientes.

“Porque creemos que hay mucho potencial en ropa deportiva y de ocio, nuestros nuevos desarrollos de máquinas, que presentaremos en la ITMA, principalmente responden a este rubro” dice Marcus Mayer, Director General de Mayer & Cie. Continua explicando: “Los estudios de mercado actuales subrayan esto: según Morgan Stanley es en este segmento de mercado para 2021 que se espera un crecimiento promedio anual del siete por ciento”.

Hecho para mapear tu cuerpo: MJ 3.2 E

“El Bodymapping es una de las mayores tendencias en ropa deportiva”, explica Marcus Mayer. “Cuando en la actividad deportiva, la transpiración es más fuerte en ciertas áreas del cuerpo que en otras, esta tecnología tiene en cuenta el mapeo del cuerpo con áreas más ventiladas y repelentes a la humedad “.

Desde una perspectiva textil, el Bodymapping es un tipo de malla tipo mesh, con una característica central: el hilo de base suele ser más delgado que el hilo de vanisado, pero también puede ser de hasta un título similar. Además, la elasticidad requerida se logra mediante un hilo de elastómero, que se alimenta al hilo de base o al de vanisado. El hilo de vanisado en combinación con el hilo de base, mayoremente de colores diferentes, da a los diseños de Bodymapping características coloreadas.

Con el nuevo modelo MJ 3.2 E, Mayer & Cie ofrece una opción de alto valor de los tejidos que van sobre el cuerpo. En comparación con el Relanit 1.6 E, la opción anterior de Mayer para el bodymapping, el MJ 3.2 E también ofrece la posibilidad de utilizar adicional y simultáneamente hilos elastoméricos. Los clientes pueden esperar un nivel de seguridad de vanisado excepcionalmente alto, que se puede lograr mediante una alimentación de hilo mucho más suave durante el proceso de formación de la malla. En términos de productividad, el MJ 3.2 E cuenta con factor de velocidad de 850 en 30 pulgadas y una finura de E 28.

Diversidad y productividad: el especialista en calzado OVJA 1.1 EETT

El hecho de que una zapatilla deportiva esté hecha de tejido de punto ha sido un tema de actualidad desde los Juegos Olímpicos de 2012. Todas las máquinas electrónicas Jacquard de la familia OVJA de Mayer & Cie. brindan mejor calce en materiales superiores gracias a la alta productividad y a los cortos tiempos de preparación.

Actualmente, la tendencia se enfoca en el tejido multicolor con efecto 3D realizado con tecnología de trama. Este tipo de tejido puede hacerse con la nueva máquina OVJA 1.1 EETT de Mayer & Cie.  Esta máquina jacquard multicolor con electrónica dual ofrece una gran variedad de patrones: gracias a la selección de transferencia bidireccional logra una enorme versatilidad en tejidos con calados, innovando estructuras con calados más grandes y más pequeños, ofreciendo la máxima flexibilidad y alta productividad al mismo tiempo.

La máquina para tela de colchones más productiva: OVJA 2.4 EM.

 Es sabido que el alto rendimiento deportivo va de la mano de una recuperación y descanso de calidad. Para Mayer & Cie., la nueva máquina OVJA 2.4 EM, para tejidos de colchonería, claramente forma parte del concepto de feria. “Con esta máquina, les ofrecemos a nuestros clientes una productividad excepcional, además de una variedad de patrones y un funcionamiento sencillo” señala Marcus Mayer refiriéndose a las ventajas de la OVJA 2.4 EM. Es el miembro más joven de la familia de máquinas totalmente electrónicas de la gama OVJA y la estrella entre las máquinas premium: produce hasta 30 kilogramos de tela por hora; es por tanto la más productiva de su tipo a nivel mundial, con un factor de velocidad de 950.

Se producen por lo general telas con pesos de entre 200 y 300 gramos por metro cuadrado, aunque se puede llegar a superar los 500 gramos por metro cuadrado.

Gracias a una mejor conducción del hilo y la boquilla de flujo cruzado controlada por aire, la OVJA 2.4 EM ofrece una mayor confiabilidad y precisión. El guiahilo de trama horizontal en cada segmento de cilindro, asegura que los clientes también celebren una mayor facilidad de uso y una gran variedad de patrones.

 

Rendimiento mejorado: Spinit 3.0 E

El Spinit 3.0 E, que está en producción en serie desde finales de 2018, forma parte de la propuesta centrada en el deporte de Mayer & Cie. Bajo la palabra clave “Rendimiento mejorado”, este modelo, ya varias veces premiado, siguió siendo desarrollado, de manera de que esta máquina de hilar y tejer puede procesar poliéster. Telas para prendas de ocio y deportivas pueden ser tejidas finalmente en la Spinit 3.0 E. En términos de velocidad, el modelo actual, dependiendo del tejido, trabaja hasta un 20 por ciento más rápido que antes, tanto en el procesamiento de poliéster como algodón.

“La digitalización que estamos impulsando en toda la compañía mejora también el rendimiento de la máquina”, explica el director general de Mayer & Cie Marcus Mayer. Con respecto a los tres aspectos centrales de cada máquina – Crear, Operar y Controlar -, con el concepto ‘Digital Spinit’ presentaremos innovaciones atractivas.

Impulsar la innovación: el estudio moderno sobre máquinas con tecnología más que probada

“Además de las respuestas que damos a los requisitos actuales con los modelos MJ 3.2 E, los dos modelos OVJA y el Spinit 3.0 E”, dice Marcus Mayer, “nuestra filosofía es desarrollar regularmente procesos completamente nuevos, como por ejemplo “spinitsystems“ “.

Este año, Myer & Cie está “haciendo justicia” con su aspiración al retomar un proceso muy bien conocido para la producción de superficies textiles. Para el cliente serán atractivos los logros que se quieren obtener: consumibles más baratos y alargar la vida útil de las agujas, comparado con los procesos tradicionales. Las calidades de los tejidos obtenidos y sus aplicaciones, además, se diferencian de las habituales obtenidas en las máquians de tejer conocidas. Esto será algo que Mayer & Cie querrá discutir en la feria, directamente con el cliente.

Acerca de Mayer & Cie.

Mayer & Cie. (MCT) es un líder mundial en máquinas de tejer circulares. La compañía ofrece la gama completa de maquinaria utilizada en la producción de textiles modernos, desde textiles para el hogar, ropa deportiva, de noche y de baño, fundas de asientos y ropa interior hasta textiles técnicos.  Además, Mayer & Cie. Ofrece regularmente nuevos enfoques.

Fundada en 1905, la empresa Mayer & Cie. Cuenta al 2018 con alrededor de 500 empleados, incluidos 370 en el sitio de Albstadt, según cifras preliminares, un volumen de negocios de alrededor de 110 millones de  Euros. Además de su sede en Albstadt en Alemania y sus filiales en China y República Checa,  Mayer & Cie. cuenta con socios de distribución en el campo de las máquinas circulares de tricotar y trenzar  en alrededor de 80 países. En Argentina son representados por Dimatex S.A.

En Argentina: Dimatex SA

Av. Forest 799, Capital Federal, CP(1427) – Buenos Aires
Tel: (5411) 4552-6370 Fax: (5411) 4551-1731
E-mail: info@dimatex.com.ar

Cashmere patagónico, valor agregado nacional

Fuente: Río Negro ~ Actores de cinco provincias se unieron para otorgarle valor agregado al cashmere neuquino. La experiencia pretende consolidar la cadena textil hasta la obtención de suéteres.

Una novedosa experiencia de agregado de valor para fibras textiles especiales de la Patagonia se viene desarrollando en la región durante los últimos meses.
La propuesta fue impulsada por Florencia Alonso y Nicolas Martignone, apasionados del cashmere patagónico, quienes hace tiempo desarrollan un proyecto para la confección de prendas con esta fibra y, en este contexto, solicitaron asistencia técnica al INTA, que sumó a la idea sus referentes en el tema.

La cabra criolla neuquina
En la provincia de Neuquén existen unos 1500 crianceros que mantienen un stock de alrededor de 390.000 cabras. En ese sistema productivo la cabra Criolla Neuquina (CCN) es la principal fuente de recursos de la población rural, siendo la carne de chivito su producto tradicional y surgiendo la fibra cashmere como un complemento de gran potencial.
La fibra cashmere tiene una dinámica de crecimiento particular. El patrón anual muestra que cada año la fibra crece desde diciembre hasta junio y luego al comienzo de primavera, obedeciendo a factores ambientales (fotoperiodo) y también fisiológicos (gestación y parto), se produce naturalmente su muda. Por lo que el momento óptimo para la cosecha del cashmere corresponde a los meses de septiembre-octubre.
El cashmere puede cosecharse por esquila (a tijera o maquina) o por peinado (peine mongol). En cualquier caso la valiosa fibra se encuentra entremezclada con pelos gruesos sin valor comercial por lo que debe ser sometido al delicado proceso de separar mecánicamente ambas fracciones de fibras, proceso conocido con el nombre de “descerdado”.
Para ser exitoso y obtener un producto de alta calidad, el descerdado no solo debe reducir la presencia de pelos gruesos hasta un máximo de 2%, para lograr los estándares internacionales, sino también producir el menor daño en el cashmere que resulte en una menor longitud de fibra y afectando la capacidad de hilado posterior.

El proceso
Los 500 kg de fibra adquirida en la experiencia pertenecían a “crianceros” de cabras criollas allegados a la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curi-Leuvú (CORDECC) del Neuquén y provenía de esquilas de fines de noviembre (muy tardía). Desde allí se trasladó a una empresa en Pico Truncado (Santa Cruz) cuyas instalaciones incluyen un conjunto de 3 máquinas descerdadoras que funcionan secuencialmente. En esta experiencia el descerdado no fue exhaustivo, el contenido de pelos gruesos presentes se redujo desde 29,7% en la materia prima a 4,9% en el cashmere descerdado; por lo que hubiese sido necesario repetir una vez más el pasaje por la maquina descerdadora para lograr un producto de excelente calidad.
Luego, con el cashmere obtenido se realizaron los hilados en una cooperativa lanera de la ciudad de Trelew (Chubut) desarrollando dos tipos de hilados, uno de cashmere 100% y otro mezclado con 50% de lana Merino, también producida en Patagonia. Con esta etapa terminada, las bobinas de hilos fueron llevadas a una tejeduría de Buenos Aires donde se hicieron pruebas de tejidos y finalmente se confeccionaron distintos modelos de suéteres.

“Debemos hacer una transferencia tecnológica y mejorar la cosecha de materia prima para lograr mejores rindes”

Diego Sacchero (Laboratorio de Fibras – INTA Bariloche)

Durante las distintas etapas de transformación se realizaron supervisiones, acompañamientos, monitoreo y análisis de calidad de muestras para (Diámetro y Longitud Media de Fibras) y de eficiencia de procesos (Rinde al Lavado, al Descerdado, etc.) por parte de los laboratorios textiles de INTA Bariloche y Trelew, donde se recopilaron datos muy valiosos que representan la línea de base desde la cual avanzar en la mejora de calidad de toda la cadena para poder explotar el potencial del cashmere patagónico.
Diego Sacchero, responsable del Laboratorio de Fibras Textiles del INTA Bariloche explicó que “tenemos un punto crítico que afecta la sustentabilidad económica de esta cadena y es el bajo rendimiento de fibra cashmere post-descerdado, cercano al 11-12%, para lo cual debemos hacer una importante transferencia tecnológica al sector primario y mejorar (adelantar) la cosecha de materia prima que pretendemos procesar para lograr rindes del 25%. La experiencia y la información recabada también nos permitió establecer ajustes específicos y protocolos para las etapas de descerdado e hilado de los lotes que procesaremos en el futuro”
Florencia Alonso, en tanto, destacó que “hemos logrado unir toda la cadena para procesar cashmere patagónico con nuestras propia industria textil y confeccionado hermosos productos, eso es muy valioso, pero necesitamos seguir mejorando estos productos hasta que alcancen la excelencia, confort y calidad que buscan los consumidores de prendas de cashmere”.
El escenario para la explotación y el agregado de valor en el país se basa en el potencial regional de una producción bruta de 50 toneladas anuales de cashmere y a la capacidad instalada y expertise de las industrias nacionales.

Llegan espejos inteligentes para impulsar las ventas

Fuente: BAE ~  La cadena deportiva Dexter y sus locales Moov están de estreno. Buscan atraer clientes a las tiendas físicas y retenerlos.

En épocas de ventas escasas, las marcas y sus empresas proveedoras agudizan el ingenio para idear nuevas estrategias y formatos para retener a los clientes. La casa de deportes Dexter y sus locales bautizados Moov by Dexter, más orientados a la moda, incorporaron espejos inteligentes, que ayudan a elegir a la hora de comprar.

Creados durante 8 meses por la Compañía Hasar, desde hace pocos días funcionan cinco en diferentes locales, pero hay varios más en proceso de producción. Los espejos tienen una pantalla, a la que el cliente puede acercar la prenda que se está probando y el dispositivo le informa desde los talles y colores existentes. Asesora al comprador por los datos que tiene almacenado.

Si el cliente busca una remera, el espejo le da opciones de ropa para poder combinarla. Con sólo tocar un botón, le permite llamar a un vendedor para que lo asesore mejor. El empleado recibe en una tablet el aviso y antes de acercarse ya sabe que producto es el elegido. Con otro botón, puede ver cómo le queda su prenda de atrás, sin tener que darse vuelta.

El espejo informa, ayuda a combinar prendas y permite acceder a un asistente

Para los que siempre están apurados, les permite escanear un código QR y llevarse la información para poder completar la experiencia de compra en el ecommerce. En esta primera etapa, los espejos tienen información sólo de productos que se venden en la tienda on line de Dexter.

Horacio Laurens, gerente de operaciones de Compañía Hasar, que desarrolla software y hardware, explicó a BAE Negocios: “Este proyecto muestra la evolución de las tiendas, es la punta de lanza para otra serie de productos que ayudan a las marcas a atraer consumidores a las tiendas físicas y retenerlos en los locales. Ideamos experiencias de compra que permitan a las marcas aumentar el ticket promedio de ventas y competir con el ecommerce”.

Esta compañía, pertenece al Grupo Hasar que cuenta con 9 oficinas y opera en Argentina, Chile, Perú, EE.UU. Y Uruguay. “Muchos de los que entran en los locales pasan rápido y se van, tienen pánico de que los asista un vendedor”, asegura Laurence. Para probar esta nueva tecnología basta con ir a los locales Dexter de Abasto y Florida y Corrientes o a los locales Moov by Dexter de los shoppings Unicenter y Abasto.

En pocos días más, comenzará a funcionar una mesa inteligente que está ubicada en el local de Dexter de Corrientes y Florida: permite acercar un calzado deportivo y saber todas las especificaciones. Tiene un chip y combina la lectura por radiofrecuencia.

Esto es sólo el comienzo de una nueva era. A través de los espejos, los dueños de Dexter podrán saber cuáles son las prendas más probadas, las favoritas, y les pemitirán conocer las zonas “más calientes” de cada local. En una segunda fase, el espejo tendrá un carro de compras que permitirá leer el código, comprarlo en el ecommerce y pagarlo en la caja.

El próximo paso es lograr que los influencer, los “niños mimados” de las marcas, puedan ser elegidos directamente por los clientes para asesorarlos y mostrarles opciones de combinaciones. Nada está librado al azar.

Tres variedades nuevas de algodón

Fuente: AIM ~ Después de una década de investigación genética, técnicos del Inta Sáenz Peña, Chaco, lograron tres nuevas variedades de algodón de ciclo intermedio, excelente calidad de fibra y con valores tecnológicos acordes a la demanda de la industria nacional e internacional. Los presentarán en una jornada técnica el 17 de mayo.

Mauricio Tcach –especialista en algodón del Inta Sáenz Peña, Chaco– aseguró que la nueva genética representa “un producto tecnológico especial”, dado que se logró combinar en tres variedades los eventos biotecnológicos y germoplasma adaptado a las diferentes regiones productoras de la Argentina.

Se trata de Guazuncho 4 Inta Bgrr, Guaraní Inta Bgrr y Pora 3 Inta Bgrr. Estos tres cultivares estarán disponibles para sembrar en la próxima campaña y serán comercializados por la empresa de semillas Gensus S.A.

“Estos materiales cubrirán la demanda de variedades de ciclos intermedios, ya que, en la última década, sólo se inscribieron variedades largas o cortas en el segmento transgénicos Bgrr”, especificó el especialista.

Entre las numerosas mejoras, Tcach destacó su alto rendimiento de fibra, en relación a los materiales comerciales disponibles, que alcanza valores de entre el 38 y el 41 por ciento.

Además, poseen una excelente calidad de fibra, con valores tecnológicos de acordes a la demanda de la industria nacional e internacional. Desde el punto de vista sanitario, presentan resistencia a bacteriosis y enfermedad azul típica, esta última seleccionada con la metodología de agro-infiltración. También se pudo comprobar tolerancia a enfermedad azul atípica.

En cuanto a la estructura de foliar, el técnico de Sáenz Peña indicó que poseen un excelente estado al momento de fin de floración efectiva y adecuada penetración de radiación. “Esta última característica genera mayor adaptación a regiones con nubosidad variable”, subrayó.

HP incursiona en la impresión textil

Fuente: EnfasisNet ~ Presentó la HP Stitch, su primer equipo de sublimación para impresión de ropa deportiva y de moda, decoración de interiores y aplicaciones de cartelería flexible.

nueva serie HP Stitch S es un portafolio de impresoras digitales textiles que ofrecen “una armonización de color rápida y precisa, así como procesos sencillos y eficientes”, destaca el comunicado.

“Las tendencias en aplicaciones de decoración y moda, la producción bajo demanda y la personalización están impulsando el crecimiento de la impresión digital”, señaló Santi Morera, director de la división de Soluciones Gráficas en HP. “El mercado de textiles impresos digitalmente está experimentando un crecimiento anual de dos cifras, y se prevé que alcance los $5.5 mil millones de dólares para el 2023, según Smithers Pira. Esperamos poder transformar la impresión digital con la llegada de la nueva serie HP Stitch S”.

Las nuevas impresoras funcionan con la tecnología de impresión de inyección térmica de HP Thermal Inkjet con las tintas estándar de la industria. HP destacó que el primer espectrofotómetro integrado en una impresora permite que la armonización de color sea rápida y exacta.

Este lanzamiento incluye tres nuevas impresoras de entre 64 y 126 pulgadas de ancho: la HP Stitch S300, la HP Stitch S500 de 64 pulgadas y la HP Stitch S1000 de 126 pulgadas.

El modelo HP Stitch S300 cuenta con el primer cabezal de impresión reemplazable por el usuario, lo que se traduce en tiempos de inactividad más cortos y en una reducción en los costos de soporte técnico. La impresora fue diseñada específicamente para nuevos profesionales de sublimación, departamentos de prototipos y proveedores de impresión en crecimiento.

La HP Stitch S500 permite que el color de la sublimación sea predecible y que haya menos residuos de materiales en los entornos de producción. Esta impresora de 64 pulgadas, que cuenta con configuración simétrica del cabezal de impresión 2xCMYK y el sensor Optical Media Advance, hace posible imprimir de forma confiable en una sola pasada a gran velocidad. Ha sido diseñada específicamente para talleres de alta producción.

HP también lanzó una serie de papeles para sublimación para la nueva serie de impresoras HP Stitch S.

Estudio Bling abrió primer coworking para diseñadores de indumentaria

Fuente: Ambito Financiero ~ Estudio Bling abrió las puertas del primer coworking para diseñadores de indumentaria y accesorios en Argentina, para que sus inspiraciones puedan tomar forma y se conviertan en realidad.

Entre las novedades de este espacio se encuentran el alquiler de escritorios móviles y de oficinas privadas X2 o X5 personas.

Los espacios están totalmente equipados con computadoras y tabletas de dibujo para diseñar y comenzar a crear colecciones únicas.

Además están disponibles herramientas como plotter de sublimación y planchas, caladora láser de última generación, impresoras 3d, taller de serigrafía y taller de costura para llevar las ideas a cabo; por si todo esto era poco, también se ofrece la posibilidad de tomar clases de costura, serigrafía y mordería para complementar la mente creativa de cada diseñador.

Para acompañar a los emprendedores, estudiantes y empresarios, el espacio cuenta con cafetería, patio y living check out que intentan ayudar a los diseñadores en sus momentos de inspiración, lockers para la seguridad de todos los proyectos y de las pertenencias, sala de reuniones y capacitaciones donde se formaran miles de proyectos y wifi disponible para todos.

En definitiva, el espacio (ubicados en Las Cañitas, Palermo, entre las avenidas Luis María Campos y Libertador) tiene todas las herramientas necesarias para llevar a cabo los proyectos, desde la idea hasta la ejecución, en un ambiente cómodo y completamente equipado.

Hilados de la Puna para exportación

Fuente: Cronista ~  Liderada por Rosario Quispe y un grupo de mujeres kollas, junto a reconocidos empresarios, la hilandería Warmi produce en Abra Pampa, provincia de Jujuy, textiles y prendas con lana de llama que hoy se exportan a Estados Unidos.

La historia de la Hilandería Warmi se remonta al año 1922, cuando el gobierno de Jujuy decidió la instalación de una fábrica provincial de hilados en Abra Pampa, con el fin de impulsar el empleo y el desarrollo en la Puna.

Aquel auspicioso proyecto nunca se puso en marcha ya que, cuatro años después, cuando llegaron las máquinas importadas desde Bélgica, no había electricidad para conectarlas ni agua suficiente para el lavado de las lanas, uno de los procesos fundamentales en la elaboración de tejidos.

Así, las máquinas permanecieron juntando polvo en un galpón durante casi 30 años, como un monumento al voluntarismo y la improvisación.
Finalmente, en la década del 50, un grupo empresario local ofreció al gobierno de entonces reflotar el proyecto, trasladando las máquinas a la capital provincial, San Salvador de Jujuy. Así comenzó a funcionar parcialmente la hilandería que, 20 años más tarde, en 1979, quedó en manos de empresarios privados.

Desde entonces, la empresa fue cambiando de manos y en 2012, cuando la familia propietaria decidió no seguir adelante con el negocio, el empresario Juan Collado (socio de Celulosa Argentina) invitó a un grupo de sus pares: Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre, y Claudio Drescher de las firmas de indumentaria Jazmín Chebar, Caro Cuore y Vitamina, entre otros, a reflotar la empresa. E invitó también a Rosario Quispe, referente social originaria y creadora del sistema de microcréditos Warmi, a liderar el resurgimiento de la hilandería.

Perseverante Nacida en un paraje puneño cercano a la frontera con Bolivia, Quispe conoció desde chica los infortunios de los pobladores kollas, obligados a emigrar en busca de sustento, sufriendo, en diversas ocasiones, maltrato y hasta discriminación.

Luego de emigrar ella misma para trabajar como empleada doméstica en la ciudad, Quispe volvió a su pueblo y comenzó a juntarse con otras mujeres de su comunidad para crear un sistema de micropréstamos solidarios. De esa manera fundó, en 1995, la Asociación Warmi Sayasunko, que en quechua significa “mujeres perseverantes”.

Pronto, la obra de Warmi trascendió las fronteras de la provincia y del país. Y Quispe fue invitada a la Universidad de Harvard, en Boston, Estados Unidos, para exponer sobre su sistema de micro-créditos, con el que apalancó la creación de múltiples emprendimientos: producción de sal, cría de chinchillas, un cibercafé donde se dictan cursos de computación, una estación de servicio, y hasta la instalación de una sede universitaria (en convenio con la Universidad Siglo 21 de Córdoba).

Más oportunidades La propuesta de integrar el directorio de la nueva Hilandería, junto a otros nueve empresarios, coronó su sueño de crear empleo digno en la Puna, y así evitar la emigración de los jóvenes y familias por falta de oportunidades.

Hoy, la Hilandería Warmi es una empresa social, en la que sus 10 accionistas (nueve empresarios y la Asociación que preside Rosario Quispe) no retiran utilidades sino que reinvierten cada peso en proyectos para las comunidades de la Puna. La compañía (legalmente, una SRL) emplea a 17 personas en forma directa e indirectamente a 200 familias que son productoras de lana de llama, a quienes compran su producción bajo parámetros de “precio justo”.

En su planta de San Salvador de Jujuy, la hilandería produce mantas, chalinas bufandas y ponchos, más una línea de textiles para el hogar, que se comercializan en el mercado interno a través de distribuidores, e-commerce y un canal corporativo de regalos empresarios.

“A mediados de este año, logramos la primera exportación a los Estados Unidos a través de la cadena de tiendas TJ Maxx, y la idea es obtener certificaciones de calidad y sustentabilidad para ampliar los mercados externos”, comenta Gastón Arostegui, gerente General de la firma.
El próximo objetivo está puesto en trasladar la mayor parte del proceso productivo nuevamente a Abra Pampa, donde se está montando una nueva planta con una inversión de $ 8 millones. Parte del desembolso se financió con un préstamo de $ 5 millones del Banco Bice, que fue avalado por la SGR Acindar Pymes.

Este aval financiero le permitió a la firma acceder al crédito del Bice, a pesar de un contexto de tasas elevadas y crisis económica generalizada.
“Desde Acindar Pymes estamos muy satisfechos de poder avalar proyectos como el de Warmi, que promueven el desarrollo de las comunidades en las que están insertos, generando inclusión económica y social”, destaca Pablo Pereyra, gerente General de la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR) del Grupo Acindar.

Creada en 2005, la SGR lleva emitidas garantías por más de $ 18.000 millones para 2700 pequeñas y medianas compañías a lo largo del país.

En Finlandia fabrican ropa hecha de madera reciclada

Fuente: CIAI ~ A todos nos cuesta encontrar regalos originales, pero en Finlandia tienen una ventaja. Allí empezaron a fabricar ropa ¡hecha de madera! En una reciente gala estatal, la primera dama finlandesa lució un vestido hecho de abedules del país. No fue una elección casual: lo usó para apoyar una nueva tecnología que podría reducir el daño ambiental causado por la industria de la moda.

El vestido que lució Jenni Haukio, poeta y esposa del presidente, fue creado por académicos de la Universidad Aalto de Finlandia utilizando una nueva tecnología sostenible, llamada Ioncell. Sus creadores dicen que el proceso es más respetuoso con el medio ambiente que usar algodón o fibras sintéticas y hace uso de madera que de otra manera se desperdiciaría.

En los bosques del este de Finlandia se realiza un proceso de reducción de árboles para hacer espacio para que otros crezcan, y estos abedules más pequeños se están convirtiendo en la fuente de la ropa.

Una tela “suave y bella”

Este proceso crea fibras textiles a partir de materiales como madera, periódicos reciclados, cartón y textiles viejos de algodón, que se pueden convertir en vestidos, bufandas, chaquetas e incluso fundas para laptops.

La profesora Pirjo Kaariainen de la Universidad Aalto está satisfecha con los comentarios sobre el vestido. “Fue diseñado por un joven estudiante de moda y diseño aquí en Aalto, que quiso mostrar su respeto por la naturaleza finlandesa y por la tradición del país de tener mujeres fuertes”.

La docente resalta que la fibra funciona bien para la fabricación de ropa porque es “suave al tacto, tiene un brillo precioso y cae de forma muy bella”. Hay una creciente demanda para que la industria de la moda reduzca urgentemente sus efectos dañinos sobre el medio ambiente.

Moda sustentable

La industria causa el 10% de las emisiones globales de carbono y utiliza casi 70 millones de barriles de petróleo cada año para fabricar fibras de poliéster, que pueden tardar más de 200 años en descomponerse.

Las microfibras de plástico de la ropa sintética son parte del enorme caudal de materiales hechos por el hombre que se apilan en las orillas de los océanos.

Los ecologistas piden a los consumidores que compren ropa nueva con menos frecuencia, pero cambiar el comportamiento de la gente es difícil cuando las compañías de moda promueven nuevas líneas cada temporada.

Hacer ropa con materiales sustentables podría ser una alternativa más realista. Aunque Ioncell fue desarrollado por químicos e ingenieros en las universidades de Aalto y Helsinki, la profesora Kaariainen dice que era importante que los diseñadores hicieran el vestido para que la gente quisiera usarlo.

“La gente quiere prendas que se vean bien y que se sientan bien, por lo que no hay más remedio que el diseño sea bueno”, dice. “Necesitamos hacer un cambio para que los materiales sustentables estén integrados en el sistema y la gente pueda comprar fácilmente prendas hermosas y cómodas que no causen problemas ambientales”.

Repensando la moda

La primera dama de Finlandia no es la primera portadora famosa de Ioncell. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llevó una bufanda hecha de jeans reciclados cuando visitó Aalto en agosto pasado.

Ana Portela, una diseñadora de modas que promueve telas sustentables, dice que si personas influyentes usa esta moda se persuadirá mejor a los consumidores para que la prueben. “Este vestido no es un diseño de calle, pero definitivamente cumplió con su propósito y es importante que las personas como la primera dama aboguen por opciones más sostenibles y promuevan nuevas innovaciones”, dice.

Portela cree que los consumidores deben “liderar la revolución” utilizando su poder de compra para incentivar a las empresas a producir líneas de ropa sustentables. “Necesitamos adoptar un enfoque diferente sobre cómo vemos la moda”, sostiene. “Esto podría traducirse en comprar productos de segunda mano, productos de origen certificado, usar fibras naturales más eficientes como el cáñamo, comprar un filtro para la lavadora para evitar que las microfibras entren al sistema de agua o presionar a las compañías para que actúen mejor”.

El equipo de Aalto espera tener una línea de producción piloto hecha con la nueva fibra para 2020 y quiere que esa ropa, hecha de abedules reciclados, esté disponible para ser incluida en las listas de compras de Navidad en 2025.