Presentación de Blue Code Primavera/Verano by Santista Jeanswear

Fuente: El IT ~  En la moda, como en toda industria creativa, no puede darse nada por sentado. Pero sí se encuentran distintas tendencias que nos ayudan a intuir hacia dónde marcha el sector y nuestro placard. Parte de esas dinámicas estilísticas las conocimos junto a Santista Jeanswear, durante la presentación de su colección Blue Code Primavera/Verano.

Comencemos por los detalles, porque marcan todo tipo de relación, incluyendo la que las firmas sostienen con sus consumidores. Así lo hizo saber Ana Paula Oliveira, Gerente de Producto: “Lo diferencial de un pantalón es el detalle”. Ajá, ¿pero cómo? Desde el cuidado y la elección de la tela, hasta la ubicación de la firma, pasando por el diseño de un botón o el corte de los bolsillos.

Otro factor diferenciador que se está impulsando desde la industria es la integración de universos, en apariencia, ajenos. Sin embargo, diseño e inventiva mediante, firmas como FENDI y FILA ya han realizado colaboraciones, entre decenas de integraciones. Suelen ser proyectos breves pero delicadamente pensados y centrados a llegar a otros públicos.

Ese fue el caso, según refirió la especialista, de la firma G-Star Raw y Jaden Smith –sí, el hijo de Will. El joven representa una serie de valores que la empresa utilizó para dar sentido a una de sus campañas. ¿Objetivo? Construir marca a través de lo que representan personas, en un principio, ajenas a ella.

Sobre lo que se está usando, Oliveira comentó que las gabardinas están de regreso y que las camperas se están acortando, a diferencia de otro momento en el que se usaban anchas. En cambio, los pantalones ya no se usan tan ceñidos al cuerpo sino un poco más holgados. Y las mezclas, intercalar telas y materiales. Para alcanzar piezas cargadas de identidad y estilo.

En ese último aspecto, detalló que una de las tendencias más evidentes es que los jeans se están llevando ensanchados a la altura de las rodillas y sin cubrir toda la pierna, cortando el ruedo de la prenda unos centímetros más arriba de los tobillos.

Parte de eso es lo que Santista Jeanswear trae con seis nuevos modelos, alternando distintos tonos en sus piezas, altura del corte y los detalles que aspiran a convencer a la clientela. Acá tenés algunas imágenes:

A pesar de la crisis, el jean resurge con estilo vintage

Fuente: Clarín ~ Las ventas cayeron 25%, pero el denim se recupera a expensas del jogging y la ropa deportiva. “La prenda se democratizó”, dicen.

Si bien la recesión pasa factura, la industria del jean (fabricantes de telas, marcas y diseñadores) reedita viejos clásicos de los 70 (botamangas anchas, elastizados, rotos y desgastados) para incrementar su participación en el mundo de la moda. Considerada la segunda piel de los argentinos, la Argentina es el segundo mercado regional en producción y ventas de jeans: se consumen en promedio 50 millones de prendas denim al año, por su mayor aceptación en oficinas, colegios y salidas nocturnas, todos ámbitos de reserva formal.

La crisis golpea al sector, pero la tendencia se mantiene firme. Márcio Coimbra, gerente del área Jeanswear de Santista, calcula que en 2017 se despacharon 55 millones de prendas denim, en su mayoría pantalones, pero también camisas y camperas y chalecos, entre otros. “Este año, las ventas cayeron 25%, promedio, con lo cual estimamos un mercado de 41 millones”, dijo al Económico.

Más allá de esto, las fuentes celebran el resurgir del jean, un negocio que disputan fabricantes textiles de la talla de la mexicana Santista, las brasileñas Alpargatas y Vicuña y las nacionales Santana y Fibraltex. Y varias marcas, entre ellas Levi’s, Wrangler y Lee (del grupo VF), Kosiuko, Taverniti, Tascani y Bensimon.

“Las perspectivas para el jean son muy positivas, porque hay una desaceleración en la venta de prendas deportivas, que ocupaban el mismo lugar”, introduce Carlos Peñarrocha, director del negocio textil de Alpargatas. El ejecutivo, sin embargo, remarca que la contracción económica impacta en toda la cadena denim (productores, confeccionistas, diseñadores y lavaderos), que “cayó 15% este año”. Igual, Peñarrocha celebra el resurgimiento del jean en el universo de la moda: “La prenda se democratizó. Es aceptada en eventos formales, y también para camisas, camperas, vestidos, en todas las clases sociales”.

Entre otras innovaciones, el jean (inicialmente basado en una tela de lona), “incorporó el Lycra para los elastizados, mejoró detalles de terminación con tecnología láser para el ’gastado’ o la rotura, el lijado (el mismo proceso pero más artesanal), y el desgaste con químicos”, explica Gustavo Martínez, de Taverniti. Y añade que “la demanda es creciente porque proviene del público con estilos modernos y también de gente más clásica”.

El líder en la región es Brasil, con un consumo de 350 millones de prendas anuales. Se trata del 3° mercado a nivel mundial. “Es casi 9 veces más grande que la Argentina”, grafica Robson Ferreira, un alto ejecutivo de Lycra, empresa que fabrica un hilado que cumplió 60 años de existencia en 2018. “El uso de la Lycra en el segmento de jeanswear es algo más nuevo. Era más usual en ropa interior, toallas, indumentaria deportiva. El jean, en cambio, se confeccionaba con telas de algodón, hasta que en los 90 Calvin Klein lo introdujo en el universo fashion. Antes se lo valoraba por su resistencia, más que por su comodidad”, agregó.

Las nuevas tendencias en la industria de la moda produjo cambios más profundos en el placard. El resurgimiento del estilo skinny (ajustados al cuerpo, tal como ocurría en los años 70) repercute en la demanda de telas más flexibles y cómodas para el uso. En paralelo con el declive de prendas formales (la corbata, por ejemplo) existe una mayor aceptación en las corporaciones para el uso de vestimentas consideradas informales o de estilo casual.

Aludiendo a Brasil y la Argentina, que representan el 50% del consumo de jeans en la región, Ferreira interpreta que eso ocurre “porque es una vestimenta altamente flexible, que se puede usar en el trabajo, en la escuela, para salir por las noche, por ejemplo. Y que se adecua a diversos tipos de clima y temperatura. En Brasil, el calor, y en la Argentina, el frío”.

Al tanto de esas tendencias, Santista acaba de ser comprada por el grupo mexicano GSL (Siete Leguas), que produce denim para el mercado latinoamericano y también para varias tiendas departamentales de los Estados Unidos. En 2006, Santista pertenecía a la brasileña Camargo Correa en 2006. Hoy GSL es uno de los colosos de la industria del jean.

Sobre pronósticos para 2019, Peñarrocha se muestra cauto. “Prevemos un mercado de entre 40 millones y 50 millones de unidades, según como evolucione la economía”. Pero resalta que, a largo plazo, el jean cuenta con buenas perspectivas. “Hoy, el denim es usado por todas las clases sociales. La utilizan marcas top pero también las masivas. Incluso está copando los segmentos más bajos, como en los talleres textiles de Flores”, dijo.

“Desde hace 5 años, el jean es parte central del guardarropa. Y puede ser un producto aspiracional, una prenda masiva y se demanda en todos los niveles de la pirámide social”, explicaron desde una importante fábrica textil. La coyuntura recesiva dificulta las proyecciones inmediatas. Al igual que en todo el mercado textil, Coimbra enumera las dificultades: “El contexto del año es muy complicado para las empresas, que se tienen que adaptar a diferentes circunstancias: bajo consumo, créditos inalcanzables, aumento de tejidos importados (10% más de telas y 60% en prendas terminadas) y absorción de los mayores costos de producción”.

Sin embargo, Peñarrocha, de Alpargatas, rescata que “el jean no perdió tanto”, con relación a otros segmentos de la indumentaria. Y que la devaluación, en parte, mejoró los precios con relación a otros mercados internacionales. “En los Estados Unidos, un jean cuesta entre US$40 y US$220. En la Argentina oscila entre los $700 y $3.000, promedio”.

La moda también amortigua el impacto de la crisis. El proceso de confección de un jean es muy largo, necesita 5 meses, entre la compra de las telas, lavado, rotura y desgaste con procesos químicos. No hay tanta diferencia entre temporadas.

Jazmín Chebar se expande en Argentina e inaugura una nueva pop up store en Buenos Aires

Fuente: Fashion Network ~  Jazmín Chebar, firma argentina de indumentaria femenina, calzado y accesorios, continua con su expansión a nivel nacional al poner en marcha su nueva pop up store en el outlet Distrito Arcos, en Buenos Aires, del 5 al 22 de diciembre, según ha confirmado el complejo comercial en sus redes sociales.


Jazmín Chebar se expande en Argentina e inaugura nueva pop up store en Buenos Aires – Facebook Distrito Arcos

En el nuevo espacio, ubicado en el anfiteatro del centro comercial, la marca le ofrece al público una amplia propuesta de productos de temporadas pasadas.

Jazmín Chebar cuenta con 16 locales exclusivos en el país en las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Rosario. A nivel internacional, las ciudades de Santiago de Chile, Lima, Montevideo y Asunción cuentan cada una con una tienda propia de la firma.

Por su parte, desde su inauguración en diciembre del año 2014, Distrito Arcos cuenta con una superficie de 14 169 metros cuadrados donde están distribuidos 69 locales comerciales. Entre las firmas presentes en el complejo comercial se encuentran Adidas, Rapsodia, Lacoste, Nike, Prüne, Key Biscayne y Levi’s, por mencionar algunas.

Textil argentina (47 Street) se instala en México

Fuente: Ambito ~ Mientras la industria textil argentina atraviesa una profunda crisis con cierres de plantas de producción y despidos, una firma argentina parece salir airosa del contexto nacional: 47 Street, anunció que planea desembarcar en México en el primer semestre del próximo año.Según informó Kevin Kogan, director de comunicación de la empresa argentina de ropa para jóvenes, el desembarco en el país azteca se concretará de la mano de un socio local con la apertura de locales propios en una primera instancia y con la posibilidad de sumarse también a tiendas departamentales multimarca.

Según detallaron desde la compañía, con la entrada en México, sumarán su sexto mercado en Latinoamérica, ya cuenta con presencia en Chile, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Además está en negociaciones para ingresar al mercado colombiano. En la Argentina la firma emplea a 2.000 personas y tiene presencia en los principales shopping centers.

Las Oreiro vuelve al mercado cordobés y se instala en Paseo del Jockey

Fuente: Fashion Market ~  La firma de indumentaria Las Oreiro continúa expandiendo su propuesta de moda femenina en Argentina y este mes de octubre abrió las puertas de una nueva tienda al interior del país, específicamente en el centro comercial Paseo del Jockey, en la ciudad de Córdoba.

El flamante establecimiento de Las Oreiro en el complejo cordobés despliega su nueva colección para la temporada primavera – verano 2019 títulada Amour Fou con propuestas de indumentaria, accesorios y complementos. Al tiempo de celebrar su nueva apertura en Córdoba, la firma alista también el lanzamiento de su nueva colección de gafas, misma que entrará a sus locales próximamente.

Esta no es la primera vez que la marca opera en la provincia de Córdoba, en 2008 Las Oreiro inició operaciones de su primera tienda en la capital provincial para cerrarla meses más tarde sin especificar los datos precisos de la causa. Datos del diario Infonegocios señalan que este nuevo local de Las Oreiro en Paseo del Jockey opera bajo el formato de franquicia.

Actualmente, además de Córdoba, la marca cuenta con presencia en el interior del país con tiendas en Rosario y Tucumán. En Buenos Aires, la propuesta de moda de Las Oreiro alcanza los 4 locales propios, uno en el barrio de Palermo Soho y tres más dentro de los centros comerciales Alcorta Shopping, Galerias Pacífico y el Solar Shopping.

Al resto del país, la marca fundada en 2007 por las hermanas Adriana y Natalia Oreiro es comercializada a través de su canal de comercio electrónico.

Hilandera completó una millonaria inversión

Fuente: Bae ~ El Grupo TN&Platex, de la familia Karagozian, la hilandería de algodón más importante de la Argentina, realizó giros al exterior por más de $100 millones destinados a completar el pago de sus compras de maquinaria de última tecnología de nivel “Industria 4.0” para sus hilanderías y tejedurías -que comenzarán a funcionar -sobre fin de año. A pesar de la crisis por la que atraviesa la industria en general, que afecta de manera profunda al sector en particular, la empresa nacional cumplió con la inversión de u$s6 millones que había planeado realizar durante 2018, “llevando hacia adelante transformaciones necesarias para mantenerse competitiva en el largo plazo”.

“Esta decisión, además, demuestra el compromiso que asumió TN&Platex con el país, la industria nacional, y el futuro del sector textil – durante más de 60 años de actividad – transitando tiempos de éxito y periodos de crisis,como los que está pasando hoy la Argentina”, destacó un comunicado de prensa.

La firma de la familia Karagozian mostró “una visión optimista de los tiempos que vendrán”, y justificó la ratificación del modelo de inversión a pesar de la retracción de las ventas al señalar que “sigue apostando” por la Argentina” aunque enfatizó que el país “deberá crecer con trabajo para todos los argentinos”.

Knauer – Ropa Cómoda, madre e hija diseñando ropa para ellas

Fuente: Los Andes ~ Las diseñadoras de Knauer abren la puerta de su taller de diseño para contarnos cómo hacen para enamorar con diseños cómodos y para todas.

Nos reunimos con el equipo de Diseño de Knauer-Ropa Cómoda, en el taller de diseño de la marca, rodeados de muestras, revistas de diseño y paneles de inspiración con fotos de la nueva temporada y de las tendencias de moda

En ese ámbito nos recibieron Nélida Carrió y Agostina Noli, madre e hija, las diseñadoras de Knauer – Ropa Cómoda.

Nélida, junto con su marido, fundaron Knauer hace más de 30 años. Siempre se ocupó del diseño, que lleva en la sangre desde pequeña. “Yo misma me hacía la ropa cuando era chica, viendo la revista Burda, que traía los moldes”, recuerda “Mi mamá me inculcó siempre esta práctica, de hecho para mi cumpleaños, ¡me regalaba telas”!. ¡Era lo más!.

Agostina (29) se recibió de Diseñadora de Indumentaria y Textil en la Universidad de Mendoza en 2010, y desde ese momento se sumó al equipo de Diseño de Knauer, para acompañar a mamá en el desafío de desarrollar dos temporadas íntegramente diferentes una a la otra. Lleva el arte en la sangre, y combina el diseño con la música. (toca el violín y es miembro de una banda).

¿Cómo hacen para trabajar juntas, diseñando ropa para mujeres reales?

AN: Mamá tiene mucha experiencia (más de 30 años) haciendo esto. Conoce cada detalle para lograr el calce perfecto de nuestras prendas, que es una de las cosas más valoradas por nuestras clientas. También es detallista y no deja pasar ni un error, eso es lo que ha hecho tan valorada nuestra calidad. En mi caso yo soy la que siempre está viendo lo que viene, las nuevas tendencias; ahí tal vez es donde más nos complementamos. Su experiencia y mi mirada como diseñadora moderna que mira todo apoyada en nuevas tendencias, las RRSS, etc.

¿Con qué criterios diseñan prendas que puedan ser utilizadas tanto por mamás como por hijas, sin distinción de edades?

NC: Con el criterio de que nuestras prendas tienen que ser para todo tipo de mujeres, de cualquier edad, cualquier talle y para cualquier momento de la vida de nuestras clientas. Tenemos clientas jóvenes que aman nuestras “jogginetas”, mamás que no pueden sacarse nuestras calzas, embarazadas que compran nuestras prendas para el pre y post parto y después no se las sacan más!. Y mujeres adultas que valoran la calidad y la comodidad que encuentran en Knauer. Sumado a ello, tenemos indumentaria para el deporte, el tiempo libre, una línea urbana y home wear, con lo cual tenés opciones para todo momento del día, y de tu vida. Por eso decimos que Knauer es comodidad con estilo.

¿Cuáles son las propuestas de Knauer para este Día de la Madre?

La nueva colección Primavera/Verano 2019 llamada “Colorfully” está inspirada en los colores, en los contrastes, en las distintas luminosidades y en lo que cada de uno de ellos significa. Su  combinación permite crear looks con onda, divertidos, invitando a usar esos colores que dejas de lado por tu edad o por la forma de tu cuerpo.

Las opciones para regalar a mamá van desde conjuntos, pantalón y remera, calzas, capris, camperas para las noches de verano, pijamas o jeans. Se suman las mallas, que son un boom en esta temporada!. Todas ellas tienen en común el confort, la calidad, una confección excepcional y la variedad de talles que hace únicas las prendas de Knauer.

Además tenés cuotas sin interés todos los días, más de 15 promociones con distintos bancos y club de beneficios todos los días, como Los Andes Pass, que te da 20% de descuento en el acto!.

Y como si fuera poco, con tu compra del regalo para este domingo te llevas una plantita para seguir cultivando el amor con mamá.

Ringo, marca emblema de zapatos urbanos lanza indumentaria masculina

Fuente: ON 24 ~ Nació hace más de 50 años de la unión de dos jóvenes artesanos del cuero en Rosario.Comenzaron a fabricar mocasines para hombres a razón de 5 pares por día,  y los llamaron Ringo.De aquel Julio de 1967 se convirtieron en la marca rosarina emblema en zapatos urbanos. Hoy cuentan con locales propios en Portal Shopping y Paso del Bosque, además de comercializar los productos en comercios de todo el país y a través de su tienda online.

La empresa, ahora dirigida por Cristian y Pablo Bruni, hijos de uno de los fundadores, incursionará a partir de este verano, por el mundo de la indumentaria masculina.

“Es una idea que los hermanos Bruni tenían de hace tiempo, mi rol es darle el desarrollo a la línea de indumentaria que será fiel a las características de la marca Ringo, cuidando mucho la estética, la calidad del material y los detalles en la confección de las prendas”, cuenta a ON24, Cristian Tabares, director creativo del Estudio DG, a cargo de la imagen del nuevo proyecto apoyado en el invalorable camino de Ringo: “La marca tiene una clientela muy fiel, cuenta con canales de comercialización en todo el país y locales propios. La línea de indumentaria utilizará este recorrido respetando el prestigio ganado en estos 50 años”.

Así como la línea de calzado viró, respetando lo clásico, hacia diseños más juveniles para ampliar el universo de clientes, el desarrollo de la indumentaria masculina, irá por la conquista del público jóven, ofreciendo como alternativa, cortes slim en camisas y pantalones. “Será una indumentaria estilo ‘Casual’, camisas lisas, a cuadros y rayas; remeras básicas y chombas; pantalones chinos muy cómodos”, amplió Tabares.

La temporada se convertirá en la primer base experimental de la legendaria marca, ahora estampada en indumentaria. Luego vendrá una etapa de evaluaciones donde no se descarta el desarrollo de una franquicia.

Hembra de cocodrilo: Lacoste nombra por primera vez a una mujer en su dirección artística

Fuente: Ambito ~ Lacoste anunció la llegada de la británica Louise Trotter como nueva directora artística, la primera mujer que ocupa el cargo en 85 años de historia de la firma del cocodrilo.

Trotter sucede al portugués Felipe Oliveira Baptista, quien abandonó la firma tras ocho años. La diseñadora británica, que trabajó durante nueve años para la marca Joseph, “presentará su primera colección en la próxima semana de la moda en París”, anunció Lacoste.

“Desde hace 85 años, la modernidad del estilo Lacoste se basa en la fusión singular entre el deporte y la moda. Estoy orgullosa de participar en la escritura de un nuevo capítulo de su historia”, afirmó la creadora, citada en el comunicado.

“Su enfoque visionario de las líneas y los materiales, y su experiencia en la creación de prendas altamente técnicas serán verdaderas bazas para reforzar el posicionamiento de nuestras colecciones”, subrayó Thierry Guibert, primer ejecutivo de Lacoste.

La marca del cocodrilo regresó a la pasarela parisina en septiembre de 2017 después de 13 años presentando sus colecciones en Nueva York. Lacoste fue fundada en 1933 por André Gillier y el legendario tenista francés René Lacoste, inventor del emblemático polo, y actualmente es propiedad del grupo suizo Maus Frères.

Bajo la dirección artística de Felipe Oliveira Baptista, el volumen de negocios de Lacoste pasó de alrededor de 1.000 millones de euros en 2009 a más de 2.000 millones en 2016, según los últimos resultados disponibles.

Heikki, las zapatillas cordobesas que caminan hacia la Feria Puro Diseño en la Rural

Fuente: InfoNegocios ~ Los tres amigos y diseñadores emergentes que las fabrican las definen como un calzado único que combina: comodidad, calidad y precio. Luego de un riguroso proceso de selección llegan a Buenos Aires, nada más y nada menos que en la Feria Puro Diseño, un espacio donde se empodera el emprendedorismo, el trabajo colaborativo, la innovación y la adaptación a tendencias de consumo.

Los rumores hablaban de que Benito Fernández quedó encantando con las Heikki y Juan Manuel Pérez Esquivel, Guillermo Hunicken y Agustín Lago (los jóvenes emprendedores cordobeses que las hacen) lo confirman: “Benito es parte del jurado de selección y quizá el miembro más especializado en moda; él fue el principal elogiador de nuestro producto y sabemos de su intención de conocernos en la feria”.

Sin embargo, el modisto no es el único que decide quién participa de este mega evento considerado la mayor plataforma de difusión del diseño en todas sus disciplinas. El jurado es estricto y no solo mira y analiza el producto sino que evalúan el packaging, el marketing y la imagen de la marca.

“Desde el primer momento nosotros conocíamos la feria y sabíamos que era el lugar donde debíamos estar; siempre fue nuestro objetivo ya que se trata de un evento donde se encuentra lo mejor del diseño, lo que supera la barrera de lo convencional y desarrolla un concepto innovador; el caudal de gente es impresionante y permite darte a conocer y obtener experiencia”, sostiene Juan Manuel.

¿Qué son las Heikki?

“Live Colours, live Heikki (Vive en colores, vive Heikki)”, el slogan de la marca apunta a vivir una experiencia. “Queremos darle una experiencia al cliente y uno cuando se prueba las zapatillas, la vive. Es muy difícil expresarlo en palabras, tenés que estar, tenés que probarlas”, seduce Pérez Esquivel.

El producto surgió a fines del año pasado. Estos tres amigos (y socios) detectaron la necesidad de un calzado que vista bien, que tenga onda -sin caer en lo convencional- y fundamentalmente que sea cómodo.

Son de cuero, con plantilla especial que hace una pisada acolchonada y se pueden utilizar en distintas ocasiones. Por el momento se vende un solo modelo (llamado Alba) que viene en 7 colores. La variedad cromática es un pilar de la marca: “Ofrecemos muchos colores no solo en el cuero sino también en la suela y eso nos distingue porque lo que abunda en el mercado es la suela blanca”, cuentan sus fabricantes.

Heikki se comercializa desde junio a través de su plataforma de e-comerce. El par cuesta $ 2.300 con envío incluido a la sucursal más cercana al domicilio (trabajan con Mercado Pago).

“Aspiramos a ser una empresa joven y ágil y entendemos que, en gran medida, el público al que apuntamos (ambos sexos entre 25 a 35 años) compra a través de internet”, declara Pérez Esquivel. No obstante, en ocasiones desarrollan acciones con otras marcas con las que comparten los mismos valores y el mismo nicho de clientes.

“Estamos focalizados en construir una marca y sabemos que eso lleva su tiempo. Las repercusiones son muy positivas pero entendemos la paciencia como un valor fundamental para una empresa que quiere perdurar”, explican. Por eso, hacen foco en la imagen, en la elección de los insumos (tienen casi 10 proveedores, todos nacionales) y en la etapa de armado (cuentan con una fábrica que trabaja para ellos logrando el producto final). “Vamos a apostar a la industria nacional, más allá de la situación actual. Nosotros queremos crecer en Argentina”, manifiestan.

El objetivo a corto plazo es fortalecer las ventas en Córdoba y Buenos Aires. “Pretendemos seguir dándonos a conocer y luego ampliarnos, ofreciendo nuevos productos, con otros materiales. A mediano plazo queremos abrir nuestra tienda para que la gente pueda vivir en carne propia la experiencia Heikki”, proyecta Juan Manuel y reconoce que están contentos porque el calzado logrado es el que siempre soñaron.