La textil Inimbó de la provincia de Chaco busca expandirse

Fuente: Fashion Network – La textil Inimbó, oriunda de la provincia argentina de Chaco, busca seguir expandiendo su operatoria, para lo que contemplan la posibilidad de fusionarse con un taller para ofrecer productos textiles artesanales de puro algodón.

Así lo detallaron fuentes de la empresa al diario local Infonegocios. Cabe destacar que actualmente Inimbó cuenta con un equipo de 10 personas.

Inimbó, que era originalmente una fábrica textil privada, se convirtió en el año 1992 en Cooperativa Textil Inimbó, luego de que, tras el cierre de la fábrica por problemas económicos, sus 45 empleados decidieron fundar una cooperativa para poder seguir trabajando. 

Los inicios de Inimbó estuvieron marcados por la fabricación de coberturas de fardo de algodón, destinadas a la industria algodonera. Sin embargo, con el paso de los años y el auge de los productos artesanales, la cooperativa decidió diversificar su enfoque. 

Hoy, confeccionan tejidos de puro algodón de alta calidad que pueden ser teñidos con productos naturales y los venden a todo el país. La cooperativa trabaja a demanda, fabricando las telas según las necesidades del cliente.

En las últimas semanas el proyecto estuvo presente en los medios gracias a su colaboración con la diseñadora argentina Emilia Velasco, quien utilizó los hilados de Inimbó para confeccionar el vestido que usó la famosa cantante María Becerra en los últimos premios Grammy. 

Vestidos XL, el comodín del verano en sus mejores versiones

Fuente: Con estampas, flores o lisos, son el comodín del verano. Se llevan con volados, detalles de bordados y en versión XL.

La moda de usar prendas largas hasta los pies ya es tendencia hace varias temporadas. Desde las faldas largas que inundaron las calles con la vuelta de los ’90 hasta el vestido slip viral de Skims —la marca de la empresaria y personalidad de la cultura pop Kim Kardashian— que acumula más de 700 millones de vistas en TikTok en #skimsdress, los maxivestidos veraniegos son la nueva propuesta de esta moda que llegó para quedarse.Multicolor. 
Vestido estampado (Garófalo), aros dorados (Aldo Sotomayor) y sandalias con taco chino (Claude Benard). Fotos: Cleo Bouza.Multicolor. Vestido estampado (Garófalo), aros dorados (Aldo Sotomayor) y sandalias con taco chino (Claude Benard). Fotos: Cleo Bouza.

El vestido largo es una prenda usada en muchos lugares y contextos a lo largo de la historia, sin embargo, fue a fines de los años ’60 que se popularizó su uso moderno con el crecimiento del estilo bohemio y los looks icónicos de personalidades como Jane Birkin con su famoso maxivestido de crochet.

Durante los ’70, la tendencia se expandió y diseñadores como Óscar de la Renta y Halston la llevaron a las pasarelas.

https://23c6e90873f2b626a7b35b7e92ccb37f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.htmlA rayas. 
Vestido en diseño diagonal (Ver), collar de cuentas y bandolera (Aldo Sotomayor), capelina tipo yute (Ver) y sandalias (Oggi). Fotos: Cleo Bouza.A rayas. Vestido en diseño diagonal (Ver), collar de cuentas y bandolera (Aldo Sotomayor), capelina tipo yute (Ver) y sandalias (Oggi). Fotos: Cleo Bouza.

Hay una infinidad de maneras de llevarlos este verano. Las estampas llenaron las colecciones tanto internacionales como locales y los vestidos también forman parte de esta tendencia.

Los prints multicolor son una propuesta inspirada en modas como el dopamine dressing y el color blocking que crecen en popularidad desde el año pasado. Además, los vestidos florales y las rayas ganan protagonismo.Flower Power. 
Vestido con estampado floral (Adriana Costantini). Aros dorados y colgante violeta (Aldo Sotomayor). Sandalias nude (Oggi). Fotos: Cleo Bouza.Flower Power. Vestido con estampado floral (Adriana Costantini). Aros dorados y colgante violeta (Aldo Sotomayor). Sandalias nude (Oggi). Fotos: Cleo Bouza.

Las opciones de telas abundan. Los vestidos de algodón, viscosa y lino son frescos para los días de más alta temperatura.

El lyocell, por su parte, es un género ideal para los vestidos de verano por su capacidad de absorber la humedad, además de ser el elegido de las firmas sustentables por su composición.Casual.
Vestido con estampa (Mirta Armesto), campera corta, bolso y colgante de cuentas (Aldo Sotomayor). Sandalias con detalles plateados (Claude Benard). Fotos: Cleo Bouza.Casual. Vestido con estampa (Mirta Armesto), campera corta, bolso y colgante de cuentas (Aldo Sotomayor). Sandalias con detalles plateados (Claude Benard). Fotos: Cleo Bouza.

Los maxivestidos aceptan muchas siluetas diferentes. Su versatilidad permite optar por diseños sueltos para una comodidad que no otorgan otros tipos de prendas, o bien, apretados al cuerpo para marcar la figura de manera elegante.

En un look de noche, son una elección ideal para aportar un toque de sensualidad sin tener que usar vestidos cortos que pueden incomodar y limitar la movilidad.Con vuelo. 
Vestido con volados en el ruedo (Benito Fernández), sandalias blancas (Oggi) y aros colgantes (Aldo Sotomayor). Fotos: Cleo Bouza.Con vuelo. Vestido con volados en el ruedo (Benito Fernández), sandalias blancas (Oggi) y aros colgantes (Aldo Sotomayor). Fotos: Cleo Bouza.

Es simple combinarlos porque admiten una gran cantidad de variantes de calzado y accesorios que permiten adaptarlos tanto al día como a la noche.

Las sandalias de cuero, los stilettos, las capelinas tipo yute, las carteras bandoleras y los cinturones anchos con hebillas grandes se pueden elegir para completar un conjunto. Los collares y aros colgantes son también buenas opciones.Verde neón. 
Vestido solero con volados (Anna Rossatti) y sandalias de colores (Claude Benard). Cinturón ancho, pañuelo y aros colgantes (Aldo Sotomayor). Fotos: Cleo Bouza.Verde neón. Vestido solero con volados (Anna Rossatti) y sandalias de colores (Claude Benard). Cinturón ancho, pañuelo y aros colgantes (Aldo Sotomayor). Fotos: Cleo Bouza.

Agradecimientos: Duca Caffè, cafetería de especialidad, ubicada en Thames 1759, donde se realizó esta producción.

Producción: Claudia Pandolfo.

Maquillaje y peinado: Ely Flecha para Sebastián Correa Estudio.

Modelo: Guadalupe Chao para Look 1 Models Management.

Direccionario: Las Pepas, Gurruchaga 1580; Aldo Sotomayor, El Salvador 4684; Adriana Costantini, Malabia 1632; Mirta Armesto, Malabia 1571; Benito Fernández, Lafinur 2912; Claude Benard, Santa Fe 1750; Ver, Santa Fe 1770; Oggi, Santa Fe 1335; Anna Rossatti, El Salvador 4657; WeStyle, www.westyle.com.ar; Rafael Garófalo, Alsina 1290

La marca europea Salsa Jeans estudia desembarcar en la Argentina

Fuente: La Nación – En su estrategia de expansión a nivel mundial, la compañía busca llegar a Latinoamérica; ya comentó que están estudiando el mercado argentino

Falabella, Zara, Dafiti y más, la lista de compañías que dejaron de operar en el mercado argentino es larga. Mientras que muchas alegan que la razón radica en la situación económica que atraviesa el país -alta inflación, restricciones comerciales y falta de previsibilidad-, otras tienen planeado aterrizar próximamente. Tal es el caso de Salsa Jeans, una marca de ropa portuguesa que está pisando fuerte en Europa.

Es que, según lo anunciado por el medio Modaes, Salsa Jeans se encuentra en pleno proceso de expansión internacional, por lo que la intención está enfocada en ampliar los negocios en sus principales mercados, que por el momento se centran en Europa, donde ya poseen locales en Francia e Irlanda, además del país ibérico. Con miras en llegar a nuevos países, también implementarán la modalidad multimarca en lugares como Grecia, Dinamarca, Noruega y Suecia.

La novedad para una tienda de sus magnitudes es el anuncio de expandirse incluso hacia otro continente: el americano. Con este deseo, la empresa contó que está estudiando su posible llegada a la Argentina, aunque todavía no saben dónde se ubicaría, por lo que continuarán un tiempo más el estudio de mercado. El país es uno más en la lista de posibles puntos de desembarco entre potencias como Estados Unidos y Canadá, en donde, según explica el medio español, ya están testeando el método de multimarca. Pero la llegada a Latinoamérica es su próxima gran apuesta.

A esto se le suma la fe en el mercado de Oriente Próximo: “El conflicto bélico en Israel no interfiere en nuestros planes porque la expansión está centrada en el Golfo Pérsico. Aun así, estamos expectantes a ver si tiene alguna repercusión en la cadena de suministro”, comentaron en diálogo con Modaes.

Historia y diferencial

La compañía nació en 1994 en Vila Nova de Famalicão, una pequeña ciudad del norte de Portugal que se caracterizaba por la industria textil, aunque recién abrieron su primera tienda en aquel país en 1998. Hoy cuenta con más de 190 tiendas propias en más de 40 países y 1200 socios multimarca. Además de la enorme presencia en locales a nivel internacional, también cuentan con una planta logística de 14.000 metros cuadrados.

En 2016, Sonae (acrónimo de Sociedad Nacional de Estratificados) adquirió el 50% de su capital, y en 2020 logró hacerse con la mitad restante, por lo que Salsa Jeans hoy forma parte íntegramente de la división conocida como Sonae Fashion.

Salsa Jeans cuenta con 190 tiendas propias, estrategia multimarca y 1200 trabajadores
Salsa Jeans cuenta con 190 tiendas propias, estrategia multimarca y 1200 trabajadorespixabay

En 2022, la marca facturó 200 millones de euros, lo que representó un 17% más respecto de las ganancias de 2021. Los mercados más exitosos son los establecidos en su país de origen, en donde se realiza el 30% de las ventas, España, con el 28%, y Francia, con el 26%. Aunque se espera que Irlanda, en donde este año abrieron dos tiendas físicas, también se convierta en un mercado clave y exitoso. De estos números, el 72%, según informan, corresponde a las colecciones femeninas, por lo que también ahí estará puesta la atención al momento de expandirse territorialmente.

Hugo Martins, su director ejecutivo, conversó con el medio español virtual Fashion Network: “España es aproximadamente seis veces el mercado portugués en tamaño. Sin embargo, representa para Salsa Jeans el mismo volumen de ventas que Portugal, lo que significa que tenemos mucho potencial de crecimiento”, analizó.

Fashion Network también contó que la empresa busca caracterizarse por la sostenibilidad a través de tres pilares: el programa “Better Wash”, que consiste en reducir el consumo de agua en la producción de jeans en hasta un 98%, la eliminación del plástico y el proyecto “Infinity”, que está enfocado en la reparación de las prendas una vez que terminan su vida útil.

Pyme sanjuanina fabrica línea de indumentaria para montañismo con innovación y diseño argentino

Fuente: Grupo La Provincia -La pyme sanjuanina Ansilta produce más de 2.000 productos por día y es una de las más de 300 empresas distinguidas en la 12° edición del Sello de Buen Diseño argentino (SBD), iniciativa de la Secretaria de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación que reconoce a aquellos proyectos que, mediante procesos innovadores, lograron ampliar su productividad y abrir nuevos mercados internacionales.

“La historia de Ansilta me llena de orgullo porque es un claro ejemplo de que el camino de la producción es con diseño e innovación. Este es el rumbo que Sergio Massa tiene claro para sostener el crecimiento: pymes que inviertan en trabajo argentino y que sean un ejemplo para el mundo”, afirmó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, en un comunicado.

De Mendiguren agregó: “Tenemos una oportunidad extraordinaria, no podemos desaprovecharla. Queremos acompañar y ver crecer a más pymes en todo el país, porque son las que día a día nos muestran el rumbo, son el verdadero corazón de nuestra industria”.

A comienzos de los 80 conseguir equipo de montañismo en Argentina no era tarea sencilla; ante esa dificultad, un empresario sanjuanino que escalaba con sus amigos vio una oportunidad: empezó a fabricar camperas en la casa de sus padres, y de a poco comenzó a crecer.

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Luego de las primeras camperas, Ansilta comenzó a producir también pantalones, buzos, chalecos, anoraks y remeras. La pyme comenzó a crecer en 1999 cuando firmaron un acuerdo de licencia para utilizar la tela Gore-Tex.

Esta licencia le permitió a Ansilta ser una de las marcas más reconocidas de Sudamérica ya que esta tela se utiliza para distintos tipos de actividades como montaña, esquí, ciclismo y trail running, lo que permite que la prenda pueda ser 100% impermeable y corta vientos y, al mismo tiempo, muy transpirable.

Con este impulso, en 2013 se inauguró una nueva fábrica de 1.500 metros cuadrados en San Juan; con una capacidad de producción de mil productos diarios; actualmente, con 350 empleados duplicaron ese número y todos los años trabajan para ir incrementando la producción gracias a la gran demanda que tienen.

Digitaltex revoluciona la moda, con sus remeras estampadas con Inteligencia Artificial

Fuente: Los Andes – En un mundo cada vez más digitalizado, la moda no se queda atrás en cuanto a la adopción de tecnologías innovadoras. En Mendoza una empresa es pionera, y ya está utilizando una herramienta de IA para generar diseños de forma autónoma.

Esta empresa está llevando la confección de remeras a un nuevo nivel, al combinar la creatividad humana con la potencia de la IA. Para ello, Digitaltex se vale de un software programado y entrenado específicamente para generar imágenes para el uso comercial.

La start up, con sede en Mendoza, ha creado un proceso de diseño de remeras revolucionario, que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para generar estampados únicos y sorprendentes, redefiniendo la forma en que vemos y usamos nuestras prendas cotidianas.

El proceso comienza con un equipo de diseñadores que alimenta a la IA con una amplia gama de inspiraciones, desde arte clásico hasta patrones contemporáneos. La inteligencia artificial analiza estos datos y genera una serie de propuestas de estampas originales y cautivadoras, diseños exclusivos que luego se utilizan en telas con las cuales se realizarán vestidos, remeras y otros productos.

Customizá tus prendas

Lo más impresionante de esta tecnología es que permite a los clientes personalizar sus remeras. ¿Querés una camiseta con un diseño inspirado en la naturaleza? ¿o preferís un estampado abstracto y vanguardista? Con Digitaltex la elección es tuya.

IA y sustentabilidad

Además de su enfoque en la creatividad, la empresa se preocupa por tener productos sustentables. Para ello, utilizan técnicas de producción eficientes y materiales de alta calidad apra garantizar que sus productos sean duraderos y respetuosos con el medio ambiente.

Digitaltex está liderando el camino hacia una nueva era de la moda, donde la tecnología y la individualidad se unen para crear prendas únicas y sorprendentes. Esta empresa mendocina promete no sólo cambiar la forma en que vestimos, sino también cómo pensamos acerca de la moda en la era digital.

Si querés saber más sobre Digitaltex, seguilos en sus redes @digitaltex.sublimacion Montecaseros 2473, Ciudad de Mendoza.

«Toda medida que fortalezca el bolsillo de la sociedad es buena»

Fuente: Página 12 – El líder empresarial y fabricante Luciano Galfione asegura que la industria textil es estratégica en la provincia de Buenos Aires

Hay textiles en San Martín, Quilmes, Luján, Ezeiza, Berazategui, La Plata, Pergamino, Las Flores. Cayó la demanda, faltan insumos y los importados se duplicaron

Un taller bonaerense produce remeras que compiten con las importadas de Camboya, Sri Lanka, Myanmar o Bangladesh, afirma Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, que agrupa a empresarios del sector textil. Hay fabricantes de fibras, hilanderos y confeccionistas en casi todo el país. Son decenas de miles. Pero las textiles bullen en el conurbano. Resultan claves para la provincia. El partido de San Martín «vive del sector textil», sostiene Galfione. Las textiles argentinas experimentaron un despertar después de la pandemia. Fue otra de sus históricas resurrecciones. Entre 2021 y 2022 produjeron inversiones casi récord por casi 800 millones de dólares.

–¿Asustan las oleadas importadoras?

–Estamos compitiendo de igual a igual contra las peores prácticas de esclavitud laboral en países asiáticos. Nosotros solemos flagelarnos con los talleres informales que hay en el país. Pero disfrutamos de ver en una tienda una chomba de marca internacional. No pensamos en ese momento que fueron confeccionadas por pibitos que ganan 80 dólares y trabajan 16 horas por día. Claro: la prenda no viene manchada de sangre. La lavaron bien. Y el pibito no vive a dos cuadras de casa.

–¿Y por casa cómo andamos?

–Hay de todo. Hay mucha informalidad. En nuestro sector en particular. Nuestra cámara (es el titular de CIFIMA, Cámara de las Industrias de Fibras Manufacturadas y Afines) condenamos eso fervientemente. Es competencia desleal. Pero tampoco los vamos a esconder debajo de la alfombra. Es motivo de debate.

–¿Se puede resolver ese flagelo?

–Buscando alternativas. Una cosa es un delincuente. Alguien que debe dar cuenta ante la ley. Pero un taller informal no es lo mismo que un taller clandestino. No justifico la informalidad. Pero se da porque tenemos un problema de competitividad.

Hilando fino

La empresa de la familia Galfione fue fundada por el abuelo en 1947, durante el primer peronismo. Vendió un campo y dijo: «El futuro está en la industria». «Un visionario», dice el nieto de aquel inmigrante arribado de Biella, en el Piamonte, al norte de Italia. Producen fibras sintéticas, nylon, poliester.

–¿A qué problemas de competitividad se refiere?

–Al acceso a los insumos importados. Es un problemón.

–Imaginamos que por la devaluación y la falta de dólares.

–Por un lado eso. Pero mis insumos son un 95% importados. Un 5% son el cartón para las cajas de la oficina y la resma de papel (ironiza). La dificultad es conseguir autorización para importar. Tengo que girarle el dinero al proveedor en 60 días.

–¿No hay tolerancia?

–A la Argentina no le fía nadie. Tengo que pagar por anticipado. Necesito 150 días para garantizar la financiación y recibir el embarque.

–Un dolor de cabeza…

–Si a usted le duele la cabeza, ok, tómese una aspirina, dice el médico. Si no tiene, un paracetamol. Si no hay, le recomienda un ibuprofeno, dice. Pero en este tema no es así. Me duele la garganta. Me dice que tome penicilina. No hay. Tengo rivotril. «No sirve», dice el médico ¿Puedo usar para la garganta la vacuna de Covid? «Tampoco.» Entonces te vas a morir. Con las materias primas es igual: no puedo sustituirlas.

–¿Con nada?

–Si una media de algodón no tuviese algo de nylon o de poliéster, usted se la pone y a los tres días tiene un agujero. Con la transpiración se mueve la media y necesita la fibra para estar firme. Si no, le dura una semana. Con este tema es igual.

De los Apeninos a los Andes

Galfione (48 años) egresó como técnico electrónico del valorado Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Trabaja con sus dos hermanos. Manejan una hilandería en La Plata. En la capital fabrican fibras sintéticas, tienen tintorería y oficinas. En Catamarca fundaron Manos Andinas para producir fibras naturales autóctonas latinoamericanas.

–Supongo que no todas las industrias sufren estas dificultades.

–Si yo fuese una terminal automotriz no tengo problema. Estoy aquí y en Brasil. Es una transacción entre la misma empresa.

–¿Les compran a China?

–Si, pero somos pymes, no multinacionales. El chino no sabe quién soy. Cree que vivimos en la jungla. Encima googlea el país y se entera que esto no anda bien. El sector industrial sufre porque necesita también repuestos para las máquinas. Estoy trabajando al 50%.

–¿Cayeron las ventas?

–La demanda está planchada. La inflación de agosto para el sector fue de 9,1% (menor al 12,4% del nivel general). Bajó el poder adquisitivo de la población.

–¿Qué le parecieron las medidas de devolución de IVA y subida del piso de Ganancias del ministro de Economía (y candidato presidencial de Unión por la Patria), Sergio Massa?

–Toda medida que vaya a fortalecer el bolsillo de la sociedad es buena. Lo novedoso es que esta medida no repercute en los costos al no subir salarios.

–No hace mucho los precios de la ropa subieron fuerte.

–Entramos en acuerdos de precios. ¿Sirven? Sí. Por un ratito. Lo que más aumentó es la importación de prendas. Pero el índice minorista del Indec no mide al sector industrial. Mide prendas y calzados, sin discriminar. Tampoco si es nacional o importado.

Ropa a medida

El sector tiene tres eslabones: la industria de fibras por un lado, las hilanderías y tintorerías por otro y finalmente el de los confeccionistas de indumentaria.

–¿Cómo están los salarios?

–Son mejores en el sector industrial. Con menos trabajadores. Manejan ‘fierros’. Es mano de obra calificada. En la indumentaria, la mano de obra es muchísima. Hay una diferencia. Sin desmerecer el trabajo de nadie. No quiero usar la palabra ‘grieta’ que suena fea.

–Mejor no.

–Tienen problemas para conseguir gente. No hay mano de obra calificada. El trabajo de un costurero es mucho menos complejo que el de un obrero industrial.

–¿No hay escuelas textiles?

–Sí. Primero perdimos cientos, miles de talleres entre 2018 y 2019. Se destrozó a la industria. El golpe de gracia fue la pandemia.

–¿Por qué les impactó más fuerte que a otras industrias?

–Porque había mano de obra calificada de países limítrofes. Sin trabajo, se volvieron. Se desarmaron talleres completos. Ahora que se reactivó la demanda, falta oferta. Y con la guerra (Ucrania-Rusia) las materias primas (lana, algodón, nylon) se fueron a las nubes. Ahora bajaron, pero no tanto.

–¿Dónde hay más talleres?

–El arco textil está en San Martín, Berazategui, Quilmes, Luján, Ezeiza, La Plata, Pergamino, Las Flores. Los lugares se han multiplicado.

–¿Los problemas son coyunturales o de largo plazo?

–Coyunturales. Entran dos veces más prendas importadas que el año pasado.

–¿Siente el apoyo de la gobernación bonaerense?

–Hay una política de industrialización. Tenemos línea directa. Con funcionarios incluso por WhatsApp. Para ser honesto, con el gobierno nacional también.Le voy a hacer una analogía.

–Adelante.

–Somos ocho amigos y tenemos que ir a Mar del Plata en un auto que está hecho bolsa. Podemos ir cuatro. Digo: «Flaco, si subimos todos, rompemos el auto». ¿Qué hacemos, tiramos la moneda? Gana Carlitos. Pero Pedro dice: «Yo no fui nunca al mar. Y él fue cinco veces. Aunque sea dame una». Pero Carlitos te llena el tanque de nafta y Pedro no puede, no tiene un mango. Carlitos le da laburo a 500 (es una gran firma de indumentaria). Pedro a cinco. El asunto es que Carlitos te ayuda por su poder económico. Tenés un lío si le decís que se baje del auto. Salís en los diarios. Cuando hay escasez se vuelve una complejidad muy grande. Hay escasez de insumos. No hay para todos. Y Pedro paga los sueldos, cumple. Bueno, en la provincia de Buenos Aires hay muchísimos Pedros y pocos Carlitos. Tenemos que administrar la escasez. ¡Y es muy complejo! Porque Pedro me dice: «Che, está lleno de pantalones importados y son los que fabricamos aquí en San Martín».

–¿No hay solución?

–Esto es coyuntural. En Argentina se empiezan a desenmarañar estos problemas. Se invirtieron millones en el sector textil. Hacia adelante, salimos bien. No hay soluciones mágicas.

–Hablando de eso: ¿qué piensa de los que las proponen?

–No hay atajos. Entiendo a la gente que no tiene más paciencia. Pero frente a los modelos extremistas o libertarios nos va la vida. La vida. La gente es soberana. Lo respeto. Pero yo digo: no existe ningún país de más de 35 millones de habitantes que no sea una potencia industrial. Nos dicen que la Argentina tiene que vender servicios, materias primas… Yo digo que miren a las naciones desarrolladas.

RA Intertrading, la empresa líder en fabricación de camisetas de fútbol

Fuente: Ámbito by @raintertrading – La compañía que hoy dirige Daniela Rabinovich es la responsable de vestir a los cinco grandes del fútbol argentino y a la Selección. El Banco Nación se convirtió en un socio clave para su crecimiento.

Daniela Rabinovich es la presidenta de RA Intertrading, una empresa que dejó una huella imborrable en la confección de indumentaria deportiva. Con más de 30 años en el mercado, hoy por hoy fabrica, de forma tercerizada, las camisetas de Boca, River, Racing, San Lorenzo, Independiente y la Selección argentina.

La historia de RA Intertrading comenzó en 1992, cuando los planes iniciales guiaban al negocio hacia el lado del trade. Sin embargo, una oportunidad inesperada los llevó a embarcarse en la confección de indumentaria deportiva. «Comenzamos con algunas prendas casuales y deportivas, y con el tiempo fuimos creciendo», contó Daniela Rabinovich. Informate más

Ingeniera como su padre, Alberto Rabinovich, Daniela apostó al aprendizaje conjunto de las distintas áreas del negocio, para así allanar su camino hacia un éxito sin precedentes.

En un mercado donde casi el 95% de la producción está destinado al consumo local, RA Intertrading logró expandir su frontera para dedicar exclusivamente un 5% de exportaciones a diversos mercados, con las camisetas de fútbol como producto principal.

La compañía cuenta hoy en día con 100 empleados y, con el respaldo del Banco Nación, RA Intertrading, podrá llevar su marca aún más lejos: «Gracias a una línea estratégica aplicada y monetizada en el Banco, compramos maquinaria y establecimos una nueva planta en Catamarca». Se espera que en dicha planta, el personal pueda expandirse en al menos 100 empleados más.

Puntualmente, RA Intertrading accedió a dos líneas provistas por el Banco Nación; una en el año 2021 para innovación tecnológica, y otra en 2022, referida a la estandarización de procesos.

Rabinovich, tal como lo indica su profesión de ingeniera, no solo se encarga de manejar los hilos de su empresa, sino que también se involucra activamente en el plan de producción. Además, destacó el cambio de panorama en cuanto a la inclusión de mujeres en espacios de toma de decisiones y aseguró que «cada vez hay más mujeres en puestos de liderazgo».

En 2022, Daniela Rabinovich logró un hito personal y un avance para el género al ser elegida presidenta de la Federación de la industria de la indumentaria y afines. Se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo, dando muestras de un cambio en la industria con respecto a la perspectiva de género.

Velasco, la marca que apuesta por las prendas sin género

Fuente: Perfil – Velasco, una marca que tiene como objetivos la creación de una narrativa coherente en cada diseño, prendas únicas, sustentables y sin género.

Hoy en un mundo cada vez más globalizado, donde la producción en serie y la uniformidad predominan en la moda, nace Velasco, una marca creada por Emilia Velasco diseñadora de indumentaria, que busca rescatar las raíces y los saberes ancestrales del Chaco. Velasco se ha convertido en una referente dentro de la industria de la moda, ya que combina el entorno natural de la región subtropical con la experimentación de nuevas técnicas de trabajo, con el fin de crear prendas únicas que trasciendan en el tiempo.
El origen y la esencia de la marca nació bajo la influencia de los saberes de las abuelas y las tradiciones familiares de Emilia. Su fundadora decide estudiar Diseño y Producción de Indumentaria en Rosario, donde adquirió las herramientas necesarias para plasmar su visión creativa. El 2011 regresó a su tierra natal, para diseñar y producir en su taller prendas, gestando así, los cimientos de lo que hoy conocemos como Velasco.


La conexión con la naturaleza y las técnicas artesanales, son características que representan e inspiran a Velasco de Autores para así crear sus diseños y prendas sustentables. El uso de materiales locales y la aplicación de dichas técnicas, como el bordado, el tejido a crochet y la serigrafía artesanal, le dan un valor y carácter único a cada diseño.

Velasco de autor
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-¿Cuál es el sello distintivo de Velasco?
-Resignificar técnicas ancestrales con una mirada contemporánea. Buscamos un enfoque ético y transparente. Donde además, trazamos los procesos de producción y la comunicación en cada detalle. El concepto de economía circular, aprovechar los recursos y la combinación de técnicas ancestrales con una interpretación personal con el uso de materiales disponibles, resulta en piezas únicas con una huella humana y una experiencia significativa al llevarlas.


-¿Cuál es el mensaje que querés entregar al crear prendas sin género?
-Buscamos una perspectiva innovadora que busca desafiar las normas de género en la moda. Creemos que es importante crear piezas que pueden ser usadas por cualquier persona, donde nuestro enfoque principal es ofrecer opciones de moda inclusivas y sin género. Creemos que es importante que la marca tenga la capacidad de adaptarse a las necesidades individuales y la habilidad para crear prendas con versatilidad. Al fin y al cabo, el compromiso es la diversidad y la igualdad dentro de la industria.


-¿Cómo traducís tú creatividad en diseños únicos y originales?
-Valoramos la singularidad y la individualidad de cada persona, donde sin duda alguna buscamos la autenticidad en cada diseño. Nuestra propuesta se basa principalmente en la creencia de que cada persona es única y, por lo tanto, la forma en que se abordan las técnicas ancestrales y los materiales también son únicos. La influencia de la herencia familiar se refleja en las piezas, transmitiendo una autenticidad y originalidad que proviene de la pasión y la dedicación hacia la artesanía.

Velasco de autor
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-¿Cómo lográs combinar la sustentabilidad con la estética de tus diseños?
-Elegimos cuidadosamente materiales nobles que reflejen la industria argentina y latinoamericana. Trabajamos con trazabilidad, con el fin de conocer el origen de cada material desde su plantación hasta su tejido. Además, aplicamos técnicas como la termofusión y la impermeabilización con materiales como sachet de leche y plástico transparente. Para mí, la coherencia y la cohesión en mi trabajo son fundamentales, ya que me considero una persona holística en mi enfoque hacia la moda.


-Otra característica son las “prendas del futuro”. ¿De dónde nace la originalidad de hacer este tipo de diseño?
-Buscamos un enfoque innovador que permite la transformación y la personalización de cada prenda. La versatilidad es un concepto clave dentro de la marca, donde las piezas se adaptan a diferentes estilos y preferencias. Me encanta que quienes adquirieron una prenda de Velasco encuentren su propia forma de llevarla y se sientan empoderados al hacerlo. Esto brinda a las personas una sensación de control y creatividad en su estilo personal. Las piezas son como un medio de combate, con una influencia oriental y elementos cuadrados que agregan una estética única.

 -¿Cuáles son las riquezas naturales regionales que utilizás en tus diseños y cómo las incorporás en tus productos?
-Utilizamos riquezas naturales y regionales con técnicas como el crochet, el macramé y los anudados, para crear prendas únicas. A través de ejercicios creativos, descubro nuevas posibilidades y aplicaciones para los materiales. Trabajar con técnicas ancestrales también es una forma de honrar mi herencia y de integrar diferentes aspectos en mi enfoque creativo.

Te mimo mucho: la emprendedora rosarina que duplica ventas cada año 

Fuente: La Capital by @temimomucho – De familia polaca dedicada al mundo de las telas y la indumentaria, Melisa Gerschcovsky se animó a darle una vuelta de tuerca al negocio familiar y abrió una cuenta para vender exclusivamente online. El éxito llegó rápido, sólo en Instagram la siguen más de 42 mil personas. 

Su bisabuelo polaco fue el pionero de la familia vendiendo telas por distintas ciudades del país. Luego llegó su abuelo, que apostó a un local propio de indumentaria en la zona sur donde su abuela la llevaba los sábados a la tarde para que la acompañara durante horas. Y después fue el turno de su papá, que sumó las dos pasiones: volvió al origen dedicándose a vender telas por el país y puso además su local al público. Esa es la herencia ineludible de la emprendedora Melisa Gerschcovsky, quien abrió hace dos años su marca donde aggiornó el negocio familiar y se volcó 100% a la venta de indumentaria online, en este caso exclusiva para bebés y niños de hasta 12 años.

Hace dos años, Melisa decidió crear la marca Te mimo mucho, que ya alcanzó en Instagram más de 42 mil seguidores. Cuenta que la idea se le ocurrió cuando su hermana tuvo su primera hija y le comentaba la gran dificultad que tenía para conseguir ropa de bebé de calidad y a buen precio. Se puso a investigar proveedores y así decidió que la mejor manera de montar su negocio online era comercializando una marca líder en ese segmento, la firma Naranjo. “La escuchaba a mi hermana, con toda la dificultad que tenía en ese momento para venir al centro con un bebé, estacionar el auto y buscar lo que precisaba. Por eso pensé que yo podía solucionar ese tema porque tenía todas las herramientas para hacerlo”, recuerda Melisa en diálogo con Negocios.

Lo que no imaginó es la repercusión que tendría. Te mimo mucho empezó en su casa y poco después tuvo que conseguir una oficina y ahora volvió a mudarse a un espacio más grande en el centro de Rosario. Desde allí, despachan todos los pedidos diarios que en temporada baja son unos 30 por día y en temporada alta llegan a 50. Para tener una idea del volumen que venden: calcula que despacha unos 1.200 bodys para bebés por semana, lo que les dio la oportunidad de conseguir los mejores precios de sus proveedores. Es por eso que comercializan productos al por menor y por mayor y la indumentaria es no sólo para bebés, sino que venden ropa de niños hasta el talle 16.

Un seguimiento que los diferencia

La marca de venta online duplicó sus ventas en un año y Melisa calcula que esto volverá a ocurrir para 2024. Es que, a pesar del contexto económico adverso e inflacionario, asegura que la ropa de bebé es una necesidad, porque es poco lo que se hereda ya que en general, por su uso, no resiste tantos embates. Por lo tanto, siempre las familias compran estos productos.

A la hora de pensar qué los hace diferentes, Melisa está convencida de que no es sólo la calidad y el precio con facilidades en cuotas, sino también una atención al cliente dedicada, donde ellos le hacen seguimiento del envío hasta que llega a manos de sus clientes con una carta donde le agradecen la compra. “Nosotros les mandamos un WhatsApp con el seguimiento del envío, les avisamos cuando les llega y cuando está en el correo. Nuestros clientes valoran mucho esos detalles”, sostiene. Además, en compras especiales también otorgan un código de descuentos para la próxima experiencia, por lo cual fidelizan su cartera.

Melisa tiene historia en el rubro: desde su bisabuelo en adelante, todos se dedicaron a la indumentaria.

Melisa tiene historia en el rubro: desde su bisabuelo en adelante, todos se dedicaron a la indumentaria.

Si bien la marca está en el corazón de Rosario, lo cierto es que sus principales clientes están en Córdoba y en Buenos Aires. La venta online les permite crecer en distintos puntos del país, ya que en la mayoría de los casos los clientes ni siquiera preguntan de dónde viene el paquete. Recuerda Melisa que algunas veces les pasó de tener que buscar en el mapa dónde queda una localidad, porque son pueblos muy pequeños de distintos puntos del país, incluso las prendas de Te mimo mucho han llegado hasta Ushuaia.

El arte latente

Melisa es docente de arte, licenciada en teoría y crítica del arte y también tiene un posgrado en gestión cultural de Flacso. Si bien el emprendimiento de ropa le lleva todo el día, lo cierto es que su formación la ayudó a la hora de montar su negocio. “Sabía que quería que fuera colorido, conocía como quería la composición de la página y los diseños que pensaba para la marca”, detalla y agrega que lo que más disfruta de este trabajo es la elección de cada prenda, cada tela y el desafío de generar toda una logística exitosa.

Respecto de si se animará, con su know how en arte, a confeccionar una pieza propia confiesa que lo ha pensado, pero que aún no es el momento. Te mimo mucho tiene tiempo para crecer, con un público donde el 90% son mujeres, madres y abuelas. Y agrega un dato más de color: los hombres compran sólo una cosa, el body de su club de fútbol preferido. Eso para algunos debe estar desde el primer día.

Son emprendedores, Lali Espósito quedó fascinada con uno de sus diseños y lograron batir un récord de ventas

Fuente: TN – Francisco y Ailén son pareja, hace un año se cansaron de que nada los identifique y se animaron a crear su propia marca de ropa. Ahora, en diálogo con TN, contaron cómo llegó la prenda a manos de la artista pop y todo lo que vino después.

Francisco y Ailén son una pareja de emprendedores que crearon su propia marca de ropa hace menos de dos años. Aburridos de las remeras tradicionales de la industria textil, y de que nada los identifique, decidieron patear el tablero de lo convencional e inventar sus diseños basados en las películas, series y bandas de música que tanto aman.

Lo que jamás imaginaron era que Recreo llegaría a los ojos de nada más y nada menos queLali Espósito. La reconocida cantante quedó fascinada con una estampa de Roman Roy, el personaje de Succession, se la llevó de gira e incluso se la puso para grabar un video de Spotify que se publicó hace pocos días en las redes sociales. “Fue un éxito, nos re ayudó que la haya usado”, contaron a TN Show, entusiasmados por las repercusiones y el récord de ventas que tuvieron este mes.

“La remera de tus sueños”, dice la biografía de Instagram de la marca. Esta definición representa los inicios del emprendimiento que nació con una idea clara: hacer ropa que no existía en el mercado textil. Así, ambos compraron su primera impresora, empezaron a buscar la tela perfecta y luego se dedicaron a crear diseños originales.

Fran tiene 27 años, trabaja de manera freelance haciendo animaciones 3D y en sus tiempos libres se encarga de armar las estampas en Photoshop. Por su parte, Ailén tiene 29 y renunció a su puesto de atención al cliente en un laboratorio. “Nos empezó a ir tan bien que pude dedicarme solo a esto”, contó ella a TN.

El éxito de Recreo empezó tiempo antes de que Lali se mostrara con una de sus remeras. “Nos dimos cuenta de que la gente estaba tan loca como nosotros”, explicaron. En un principio, ellos eran los primeros en usar sus propios diseños, y luego notaron que había muchas más personas que eran fanáticos de las mismas series, películas y bandas y que empezaron a pedirles los productos de manera online.

Por ejemplo, hicieron una remera de la cantante Kate Bush que fue “un éxito total”. Virus, Charly García, Chayanne, Luis Miguel, Madonnay Rosalía son otros de los artistas que aparecen en sus estampas. Así como también de Greta Gerwig(la directora de Barbie), Tony Soprano y la que conquistó a Lali: Roman Roy, el personaje que interpreta el estadounidense Kieran Culkin en Succession (HBO).

Lali Espósito y un pedido que cambió el rumbo de la marca: cómo llegó la remera a sus manos

Por el amor de Dios. Qué caraj… hace la artista pop más importante del país usando una remera del emprendimiento que empezamos hace un año”, decía el posteo de Twitter que Fran subió esta semana, anonadado por la situación. Al instante, el tuit empezó a circular entre los fanáticos de la intérprete de Disciplina y todo lo que vino después aún los sigue sorprendiendo.

Lali Espósito quedó fascinada con una remera de la serie "Succession", una de sus amigas la compró, se la regaló y las repercusiones fueron un éxito para la marca. (Foto: Captura Twitter/franucke)
Lali Espósito quedó fascinada con una remera de la serie «Succession», una de sus amigas la compró, se la regaló y las repercusiones fueron un éxito para la marca. (Foto: Captura Twitter/franucke)

Consultados sobre cómo llegó la remera a manos de la ex Casi Ángeles, ambos aclararon que no se trató de ningún tipo de canje ni arreglo comercial con ella. Por el contrario, explicaron: “A Lali le había gustado la remera y una amiga suya se la compró para regalársela. En un principio no sabíamos que era para ella, pero después nos avisó. Nos pidieron si podíamos entregarla antes porque se iba de gira. Les dijimos ‘obvio, por Dios’ y la hicimos al segundo”.

Después, los dueños de Recreo se enteraron que Lali usó la prenda de Roman Roy por un video que salió publicado en las redes sociales de Spotify Argentina. En esas imágenes, la cantante estaba en el estudio grabando la canción “¿Quiénes son?” que lanzó junto a Moria Casán.

Impactados, publicaron un tuit que llegó a una gran cantidad de personas e incluso a las fanáticas de la estrella pop, quienes empezaron a pedirles remeras con la cara de Espósito. “Se difundió mucho y nos re ayudó que ella la haya usado. Estamos por batir el récord de ventas de la historia de este emprendimiento”, contaron con emoción.

Lali Espósito y la remera de Roman Roy que usó mientras grababa la canción "¿Quiénes son?". (Foto: Captura Instagram/spotifyargentina).
Lali Espósito y la remera de Roman Roy que usó mientras grababa la canción «¿Quiénes son?». (Foto: Captura Instagram/spotifyargentina).

Las repercusiones que tuvo el posteo causaron que aumente la cantidad de pedidos de la marca. Sobre esto, explicaron que por lo general entregaban entre 300 o 350 remeras por mes. Pero ahora en agosto el número de ventas ascendió a 500, e incluso, llegaron a ganar mil seguidores en un día.

Además, ambos buscan la mejor calidad de tela para sus prendas, pero aún así mantienen un precio razonable. Si bien no hacen diseños a pedido, están muy atentos a lo que les dice su público: “Nos conocen y confían en nosotros para hacer la mejor estampa de un personaje”.

Si bien Recreo empezó hace menos de dos años, Francisco y Ailén llegaron a Lali Espósito con su marca y siguen apuntado a más diseños originales. A futuro, planean hacer una remera de Taylor Swift que tocará en noviembre en River. “Tenemos en cuenta a los personajes que son furor en el momento y al artista que está por venir”, dijeron a TN.