21 Oct, 2019
 

Continúa el apoyo del gobierno provincial a la industria textil

Fuente: Argenfor ~ En las instalaciones de la fábrica FONTEX, ubicada en el predio del Parque Industrial, se realizó la presentación de un nuevo robot de corte, una inversión realizada por el Gobierno Provincial que permitirá acelerar los tiempos de producción, aumentar la capacidad productiva y mejorar la calidad. La inversión en esta maquinaria demandó 150 a 170 mil euros.

El Programa FONTEX ya contaba con una máquina de corte similar desde el 2012, que ha logrado en ese tiempo cerca de 2 millones de prendas, motivo por el cual hacía falta una renovación.

El nuevo equipo, que posee encimadora automática de telas, cuenta con una superficie de corte de 2 por 10 metros y en el lapso de 3 horas se pueden llegar a cortar 2 mil guardapolvos.

La presentación de la nueva máquina contó con la presencia del Subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia de Formosa, el Director del Parque Industrial Guillermo Escobar, Director de Industria Marcelino Ibars, Director del INTI, Mario Jarzynsky, Presidente de la Unión Industrial y de la ADE, Jorge Antueno y el Gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Guillermo Arevalo.

El Subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia de Formosa, Horacio Cosenza, brindo detalles sobre esta nueva inversión del gobierno provincial: “Estamos en la inauguración, la puesta en marcha de un robot de corte, esto va a permitir acelerar los trabajos que van a ser entregados a las diferentes cooperativas para que puedan confeccionar y tener una mayor respuesta ante la demanda que tiene el estado; guardapolvos, uniformes policiales, vestimentas para el ámbito sanitario.  El robot está valuado entre los 150, 170 mil euros”.

Agrego además Cosenza: “En la actualidad estamos trabajando con 52 cooperativas en donde están asociadas 750 personas, esta incorporación de última generación nos va a permitir acelerar la producción. Esta máquina cuenta con dos cabezales la primera es la encimadora la cual apila la tela, luego de esto el robot empieza a cortar de forma automática. Anteriormente nos llevaba un día y medio realizar este trabajo, hoy gracias a esta incorporación lo podemos realizar en 30 o 40 minutos. Esto es fundamental para satisfacer la demanda que estamos teniendo”.

Por su parte Néstor Sosa, coordinador ejecutivo del Fontex resaltó que “el robot que teníamos ya cortó cerca de dos millones de prendas, no nos permitía maximizar el corte, y el gobierno decidió invertir en uno más para cortar no solo guardapolvos, sino otras indumentarias”.

Graficó la operatividad del mismo al señalar que “Cuando hacíamos el corte a mano, se tardaba 30 horas para hacer mil guardapolvos, con esta tecnología, bajamos a tres horas de trabajo”.

Los gigantes de la moda se aggiornan: “Queremos democratizar el diseño”

Fuente: Clarin ~ Fernanda Feijó, gerenta de estilo de las tiendas brasileñas Renner, cuenta a Entremujeres Clarín los desafíos de los grandes emporios de indumentaria.

Las consumidoras fashionistas -especialmente las más jóvenes- empiezan a delinear y, muy de a poco, a imponer nuevas formas de consumo. Menos prendas para poquísimas ocasiones -como propone el fast fashion– ni tendencias para seguir a rajatabla, y más opciones posibles de reconvertir mil y una vez y pensadas para los cuerpos tal y como son; son algunas de las consignas pedidas y que empiezan a asomar en las marcas masivas.

La colección alto verano 2020 de las tiendas Renner -una de las cadenas más importantes de Brasil, con presencia en Uruguay y que a fin de este año desembarcará con cuatro locales en Argentina– reflejó estos puntos.

En la presentación de temporada -hace unos días, en una de las salas del híper moderno Museu do Amanhã de Río de Janeiro-, se vieron sobre la pasarela modelos de distintas edades, conjuntos con formas diferentes de interpretar los básicos y los accesorios, looks superpuestos y conformados por prendas de texturas naturales.

En una charla con Entremujeres Clarín, Fernanda Feijó, gerenta de estilo de la cadena, contó el por qué de estas propuestas y las búsquedas que sigue la firma.

– ¿Cuáles son los desafíos actuales para una cadena masiva de indumentaria?

– Nos proponemos democratizar el acceso a la moda y para ello, buscamos ofrecer productos de calidad a precios competitivos. Investigar, capturar y monitorear las tendencias latentes son caminos para lograrlo.

– La moda sin género se postula como uno de los próximos requerimientos del mercado, ¿Tienen en cuenta este concepto?

– Nuestras prendas pueden atraer a todos los géneros. Creemos que cada persona tiene su estilo, más allá de su género, y que los clientes pueden recorrer la tienda y ver con qué artículos se identifican más, independientemente del sector donde se encuentren. Incluso hoy vendemos a los hombres muchas prendas que serían del segmento femenino, y viceversa.

Las prendas estampadas renuevan los equipos clásicos.

Accesorios y texturas más naturales, dos ítems fundamentales para los looks verano.

La sustentabilidad es otro de los pilares de Renner. “Nos interesa incorporar materias primas y procesos con menor impacto ambiental”, sintetiza Feijó. Además, las colecciones privilegian la ropa de diseños neutros y atemporales ¿Esta consigna también impulsa una moda eco friendly?

– Valoramos la calidad y la versatilidad de las piezas para que duren más y puedan combinarse entre sí. Para ello, ofrecemos desde piezas básicas hasta más diferenciadas o de temporada.

– ¿Los accesorios también están pensados para armar la mayor variedad de equipos con menos prendas?

– Entendemos que los accesorios siempre agregan un diferencial al look, lo cual permite crear distintos mix y jugar con la versatilidad. Nuestro objetivo es ofrecer a los clientes una amplia gama de opciones para que tengan más libertad de tomar sus decisiones de compra y puedan idear looks variados y conformes a su estilo.

– ¿Los modelos que participan en sus desfiles son elegidos buscando más inclusión?

– Creemos en la diversidad en todos los sentidos: de personas, de cuerpos, de estilos. El desfile es un reflejo de la forma en que desarrollamos nuestras colecciones y cómo nos comunicamos con los clientes. Esto está alineado con la diversidad, algo muy valorado en la marca.

Avia invierte en producción y planea local propio para 2020

Fuente: El Cronista ~ Desembolsará u$s 1,5 millón para aumentar la fabricación de calzado e indumentaria en un 25%. En lo que va del año ya duplicó la cantidad de puntos de venta que maneja

La marca estadounidense de indumentaria y calzado Avia se prepara para la llegada de su tercera temporada en el país, tras su retorno al mercado local en 2018. Latín Shoes, su li-cenciataria en el país, invertirá u$s 1,5 millón para incrementar la producción.

A su vez, proyecta abrir su primer local de venta directa, que estará ubicado en la ciudad de Buenos Aires, durante el segundo semestre de 2020.Luego de estar cuatro años fuera del mercado argentino, Avia, enfocada en el segmento fitness y wellness, retornó oficialmente a fines de 2018.

Con una inversión de $ 20 millones, la firma puso de nuevo un pie en el país y se expandió lejos de las grandes cadenas.

Su licenciataria, de la familia Halyo, opera en el segmento del calzado desde hace más de 65 años y comercializa otras nueve marcas del rubro, como Stone y Sergio Tacchini.

“El panorama económico trajo aparejado bastante movimiento a nivel de marcas y jugadores en el mercado deportivo, tanto salidas como entradas. Eso generó que podamos encontrar un espacio en las vidrieras”, aseguró Matías Halyo, CEO de Avia Argentina.Parte de la nueva inversión apuntó a la estrategia de marketing para la temporada de verano y otra porción tuvo como destino aumentar la producción en un 25%.

Hoy, la mitad se fabrica en China, mientras que un 25% de la indumentaria, underwear y parte del calzado se producen en el país. Para este año, proyecta vender 100.000 pares y, de cara a 2020, mejoraron sus perspectivas de crecimiento de un 20% a un 30 por ciento.

Por el momento, Avia apuntó a locales de menor escala para volver al ruedo. “Hoy nuestra necesidad no pasa por las grandes cadenas. Estamos con clientes que tienen cinco o seis puntos de venta. Ya recibimos llamados de cuentas importantes y ese era el efecto que buscábamos lograr”, manifestó Halyo. En el último semestre, duplicó la cantidad de puntos de venta y superó los 500.

Los planes para el local propio recién quedarán para fines del próximo año. “Queremos ver cómo empieza a correr el tema económico después de las elecciones. Nos gustaría tener un panorama más claro y, quizá en dos meses, tener algo más concreto”, explicó. El proyecto es abrir un primer local propio en CABA y, luego, crecer en los principales mercados del interior en 2021.

30% de crecimiento en las ventas proyecta para 2020. Este año, espera vender 100.000pares

El calzado representa el 60% de las ventas de la marca, mientras que la indumentaria ocupa un 30%

H&M desembarca en la Ciudad de Buenos Aires en un outlet de lujo

Fuente: BAE ~ Formará parte del Luxury Outlet que abre del 18 de octubre hasta el 24 de noviembre

Luego del éxito del desembarco de la indumentaria de la marca H&M en el Lujan Walk Shopping, ahora llega a la Ciudad de Buenos Aires. El viernes 18 de octubre será la estrella del Luxury Outlet que abrirá en Tribuna Plaza en el barrio de Palermo. Tendrá 500 metros cuadrados exclusivos para mostrar toda su ropa para dama, niño y caballero hasta el 24 de noviembre.

Los fanáticos que viajaron 83 kilómetros durante más de una hora para comprar los excedentes de stock de la marca sueca y hasta hicieron dos horas de fila los fines de semana, podrán adquirir las prendas a pasos de avenida Libertador y Dorrego.

H&M es una cadena de tiendas de indumentaria, complementos y cosmética que tiene 4.700 locales propios en 69 países. Sus fans, hasta junio de este año que llegó a Luján, se iban hasta Chile y Uruguay para poder adquirir las prendas.

Sergio Blanco, director de The Luxury Outlet, contó a BAE Negocios: “Quintuplicaremos el espacio que H&M tenía en Luján, allá comenzó ocupando 100 metros cuadrados y acá superará los 500. Se comercializará a precios de Estados Unidos. Llegan colecciones completas del mercado europeo que no fueron comercializadas en ningún país”.

Un jean para hombre o mujer costará $1.800; las remeras $1.000; las chaquetas $3.000; los buzos $1.350 para caballeros y $1.500 para damas. Una blusa $1.500; una falda $1.450; un vestido $1.850 y los pantalones de vestir $1.800. En el caso de los varones, las camisas valdrán $1.700.

El Luxury Outlet vuelve esta vez a Tribuna Plaza donde contará con 2.800 metros cuadrados y estará abierto desde las 12 a 20 horas y sólo cerrará los lunes. Habrá otras marcas como Prune, Cheeky, Como quieres que te quiera, Rochas, La Martina, Levis, Legacy, María Cher, Kosiuko, Canon, Desiderata, Portsaid, System, New Balance, Perramus, Daniel Hechter, La Dolfina y Bershka, entre otras.

Todas las prendas se podrán pagar en 3 y 6 cuotas sin interés. El jueves 17 se hará un preopenning para clientes especiales que accederán por única vez a un 25% de descuento.

Si bien mucho se habló del desembarco de la marca sueca con locales propios, la situación económica del país hizo que muchas etiquetas internacionales repensarán su llegada con locales propios. Una alternativa, a tono con el contexto es el arribo de prendas excedentes que no llegaron a venderse en tiendas del exterior. En algunos casos, se trata de mercadería producida por H&M para el mercado europeo que por diversos motivos no llegó a las vidrieras.

Dos hermanas arrancaron vendiendo tejidos y ahora llegaron al shopping

Fuente: La Nación ~ Hace cuatro años apostaron a la industria textil y ahora llegaron al Paseo Alcorta con el nombre de Oklan y también tienen una línea de venta al por mayor

Arrancó como un hobby entre hermanas, casi un juego, un intento de proyecto de indumentaria. Hoy es cosa seria, emplean gente, tienen más de una marca, un local en el shopping Paseo Alcorta y una idea muy clara: no es más sólo un divertimento. Julieta Roij tenía 21 años y una corta experiencia laboral en la marca de ropa de su prima. Renunció sin saber que quería hacer, y mientras estaba de vacaciones en Punta del Este se encontró con el tradicional negocio de Manos del Uruguay, que hace años fabrican ponchos y ruanas artesanales. Pensó que hacía falta un equivalente en la Argentina para comprar esos tejidos, que le quedaban bien a todo el mundo y se estaban poniendo de moda. Se lo comentó a su hermanita, mientras pensaba en buscar un socio, alguien con más experiencia. “Yo le decía “acá estoy, mirame a mí, elegime”, cuenta Sol, la hermana menor que en ese momento tenía sólo 18 años y el mismo reclamo que cuando jugaban a las muñecas. Julieta finalmente aceptó y decidió que iba a mandar a fabricar una pequeña tanda para vender entre conocidos y amigos, cuando Sol tuvo el primer “no”. “Si lo querés hacer conmigo necesitamos un logo, una marca, una etiqueta y hacerlo bien”, pidió la reciente socia.

Desde ese primer día los roles estaban claros: Julieta tenía la cabeza puesta en la producción y Sol en el marketing y, sobretodo, en hacer crecer el negocio. La primera tanda fue de 200 ponchos y ruanas. Con cero conocimientos de confección de las prendas, el primer intento fue de la mano de un amigo textilero que las acompañó a buscar alguien que se encargue de la fabricación. “Trabajamos de lunes a lunes, teníamos el respaldo de contar con la ayuda de nuestro papá pero nos lo tomábamos muy en serio porque a medida que íbamos creciendo era un compromiso mayor”, comentó Sol. Empezaron por vender a conocidos, y de recomendaciones boca en boca. Se aventuraban a contactar influencers para crecer su canal online. Un día alguien las contactó para revender Oklan en el interior y fluyen las anécdotas de apuestas, aciertos y obstáculos de su crecimiento, como cuando las estafaron con un pedido grande o cuando se les ocurrió abrir un showroom, o las cenas familiares que sucedían con la computadora de por medio mientras entraban pedidos que querían resolver.

El gran salto fue hacerse un lugar en Alcorta Shopping. “No teníamos ni un empleado y estábamos por abrir a un shopping que abre todos los días de 10 a 10”, contó Julieta. En abril de 2017 inauguraron el stand y de a poco fue creciendo en ventas. Las ruanas eran el producto ideal para el espacio por que no necesitan un probador “Teníamos las clientas, pero necesitábamos agrandar el ticket”, contó Sol acerca de cómo se les ocurrió ampliar la gama de productos. El local ayudó a formalizar procesos, costos y tiempos. Hoy tienen cinco empleados y una nueva marca que no se vende en el local. “Love Kelly”, que ofrece productos similares pero apunta a un público con menor poder adquisitivo, vende tanto al por mayor como en el canal de ventas online. “Lo que nos dimos cuenta es que las crisis generan oportunidades porque se caen grandes y chicos y hay lugar para que avancen otros”, reflexionó Julieta acerca de arrancar en un mal momento económico. “Construir una marca desde cero lleva tiempo, y aunque el contexto no ayude, al principio hay tanto por hacer que puede haber un crecimiento”.

  • Estudios: Sol estudió dirección de empresas en la Ucema
  • Marcas: Oklan y Love Kelly
  • Edad: Julieta tiene 25 años y Sol, 23
  • Comenzaron de cero en el negocio en 2015 y hoy cuentan con dos marcas de indumentaria, trabajando tanto con shoppings como con la venta al por mayor.

Moda sustentable: las firmas se unen al despertar de la industria 

Fuente: Perfil ~ Términos como sostenibilidad, ecología, veganismo, responsabilidad y reciclaje parecen estar abandonando el ostracismo al que estaban sometidos para unirse a productos del gusto de la mayoría.

Hace un tiempo atrás hemos presenciado cómo las marcas independientes están cambiando sus modelos de negocio para hacer de la moda ecológica una prioridad en su agenda.

Fuego Negro no es la excepción, esta nueva firma porteña de ropa sustentable busca promover la compra consciente, en la búsqueda de la conexión y la vuelta a las raíces con el diseño en sí.

Existe mayor conciencia por generar un cambio en el seno de la industria, y el rol de los emprendedores ha sido fundamental en este sentido. Marcas como Fuego Negro, tocando distintas teclas y enfoques, ejemplifican el cambio que ya está sucediendo y quedará incluso más patente dentro de poco, muy poco tiempo.

Con motivo a la inauguración de su nuevo local, tuvimos la oportunidad de charlar con la diseñadora de la marca, Candelaria Metz Brea, quien nos dio su punta de vista con respecto a la moda sostenible, el despertar de una industria y qué significó emprender en la Argentina de la actualidad.

Estás celebrando la inauguración de tu primer local, ¿cómo fue emprender en un momento tan difícil como este? 

Estoy muy contenta de haber materializado un sueño porque trabajé en relación de dependencia durante muchos años y siempre quise lanzar mi propio negocio. En su momento no estaba preparada, pero ahora lo estoy.

Estoy gestando este proyecto desde hace un año, así que cuando me agarró la primera crisis, dudé mucho en seguir pero las crisis te da la oportunidad de que surjan cosas nuevas, por eso hay que animarse. Argentina siempre fue Argentina, pero es un lugar hermoso y si le metés suficiente esfuerzo y dedicación lograrás lo que te propongas.

¿Cuál es la identidad de la marca? 

Yo me baso en la ecología y considero que la materialidad es muy importante pero desde la durabilidad, me inclino más en hacer prendas que vayan en contra del concepto de la obsolescencia programada en el vestir, que significa: la prenda hecha para tirarse.

Estoy en contra de las producciones masivas, por eso planteo colecciones pequeñas bajo el paradigma del slow fashion. Mis colecciones no pasan de 20 prendas, así que cada pieza es muy original y trabajo con talleres especializados en sastrería.

Para mi la sastrería es la manera más noble de representar a la moldería y al ser una técnica tan antigua de confección, genera prendas más durables con mayor transformación y creatividad.

¿Qué te diferencia del resto de las marcas sustentables? 

Al plantear el concepto desde la durabilidad y no tanto desde el material que sea 100% natural, me da un poco más de juego para hacer diseños creativos. Hay veces que es todavía más ecológico utilizar materiales que no sean 100% naturales porque la durabilidad de los materiales sintéticos es mayor.El cliente tiene que saber cómo cuidar correctamente una prenda y cómo hacer que dure más, porque es una de las formas más directas que tenemos de bajar el impacto ecológico.

¿Cómo fue el proceso creativo de tu última colección? 

Esta última colección se llama Tendencias Naturalistas, creada bajo el concepto slow fashion de prendas durables y de una calidad óptima. Me basé en la corriente literaria que habla de la realidad desde una visión vulgar y burda.

Me inspiré en todo lo que nos rodea, para mi un diseñador no tiene una sola fuente de inspiración, sino todas. Hoy en día también con la crisis ecológica, siento que tengo una voz un poco más fuerte para lo que busco plantear.

¿Cómo ves el tema de la moda sustentable en la industria local? 

Veo que hay un gran avance, cada vez más marcas se suman al concepto del slow fashion, hay también mucha gente con ideas frescas y sanas que son las que hay que fomentar.

Lo veo más que nada en las nuevas generaciones, son chicos y chicas que están adquiriendo nuevos hábitos y que no les interesan las propuestas que sean dañinas para el planeta.
¿Cuáles son los próximos pasos de Fuego Negro? 

La realidad es que no aspiro ser una marca gigante, solo quiero generar un impacto en la sociedad porque para mi la moda tiene una plataforma súper importante donde se pueden y tienen que tratar temas relacionados a la ecología, la igualdad de géneros, al feminismo, etc.

El diseño tiene el poder de tocar a muchísima personas, por ello debemos usarlo a nuestro favor y a favor del planeta.

CONSEJOS BÁSICOS PARA EMPRENDEDORES

1.    Si vas a tener un socio que no trabaje de lo mismo que vos.
2.    Rodeate de gente que te alimente y en lugares donde no haya batalla de egos.
3.    Como diseñador, olvidate de las “temporadas” como tal. El seguir tendencias, ya no tiene tanta lógica.
4.    Se genuino.
5.    Arriesgate siempre y hacele caso a tu intuición.

Moda entre la bohemia y el rock, con inspiración oriental

Fuente: La Nación ~ Socias, pero amigas, ante todo, Sol Acuña y Josefina Helguera crearon un vínculo fuerte que mantienen y celebran. La historia de Rapsodia comenzó cuando, sin encontrar algo que las identificara, pensaron en darle una vuelta a la moda local. En tiempos de minimalismo, propusieron una marca ecléctica, llena de color, un mezcla entre la bohemia y el rock, de inspiración oriental, una propuesta que sorprendió y no paró de crecer. El paso inicial fue bajar a tierra todas sus ideas. De esa manera surgió Azucena, su clienta target ideal y quien moldeó y le puso cuerpo, vida y sentimientos a la marca a lo largo de los años. Esa que sentía, pensaba y se vestía tal como ellas soñaban: libre, alegre, segura de sí misma.

Después de 20 años, continúa siendo la mentora de sus colecciones, una fuente de ideas que surgen de la sorpresa, la novedad y la diferenciación.

Para Sol y Josefina, este es un tiempo de festejos, y lo hacen con el lanzamiento de la exclusiva Indie, una fragancia de Puig, la primera del grupo perfumero español con una firma local, y con 57 locales en el país y 49 que se reparten por América Latina.

La expansión se potencia a partir de la sociedad con el grupo Catterton, hace dos años; con la suma de dos nuevas marcas Baby Cottons y Caro Cuore, y con la llegada de Marc Leffman a la dirección creativa. La razón del éxito es sencilla: más allá de los cambios y el crecimiento natural, siguen fieles a su esencia y conservan su amistad como un tesoro. “Somos muy distintas y nos complementamos, siempre estamos buscándonos. Nos escuchamos, nos apoyamos. Estamos creando nuestra vida en todo momento y elegimos hacerlo juntas”, asegura Josefina Helguera. “Pasaron veinte años y no pasaron, pasó de todo y no pasó nada, porque el espíritu sigue intacto”, dice Sol Acuña.

El de Las Cañitas es el primer local de la marca. ¿Qué conserva de ese espíritu inicial?

Josefina: El espíritu está intacto. Nosotras entramos y es un mundo de sensaciones, porque fue nuestro sueño más soñado.

Sol: Este lugar significa un montón, acá nacimos, fue nuestra carta de presentación. Cada vez que vengo siento lo mismo, es el lugar, el olor, el comienzo. En el medio crecimos, evolucionamos, sacamos más líneas, hoy presentamos nuestro perfume, pero fue una evolución orgánica porque siempre nos mantuvimos fieles a nuestra idea inicial.

Josefina: Pero, además, cambiamos la imagen unas tres veces y este local sigue siendo espectacular porque lo pensamos como si fuera nuestra casa.

Eso representó un cambio.

Sol: Lo sentimos como un hogar, con un living, una chimenea, ambientes amplios, cómodos, buena atención, un local a la calle, no en un shopping, y el hecho de abrir hasta las tres de la mañana porque estaba en una zona netamente gastronómica; fue una suma de cosas nuevas para crear una experiencia diferente. Un lugar te hace sentir parte de y no uno más entre cuatro paredes blancas y un vestidor.

¿Como fueron sus primeros viajes a la India y de qué manera esa experiencia está representada en el perfume que acaban de lanzar?

Josefina: La India tiene una mística muy especial. Cuando llegamos sentimos que ahí estaba todo lo que necesitábamos. Teníamos un montón de ideas, pasión y el corazón puesto en un montón de procesos artesanales y la respuesta que recibimos fue como un mantra: “You can have it, lady”. Todo se podía hacer, a nada te decían que no.

Sol: Cuando pusimos luego las cosas en producción y a los seis meses llegaron las cajas con la ropa confeccionada, todo fue mejor de lo que imaginábamos. Todo era fantástico, un concepto nuevo de prendas coloridas, muy distinto de lo que había acá.

Josefina: Nosotras trabajamos mucho los procesos artesanales y en cada bordado se cuentan historias, porque detrás hay una persona sentada, que hace una labor a mano, que tiene una vida, sueños. Eso se traslada a las prendas. Siempre trabajamos con las etnias y las temáticas artesanales que generan un viaje, una conexión al interior, y eso es un poco lo que experimentás con los sentidos cuando entrás en la tienda.

Sol: Y eso está trasladado al perfume que hicimos con Puig, una mezcla de sensaciones, un viaje al interior que de alguna manera generan la bergamota, la gardenia, la rosa búlgara, mezclada con sándalo y el cedro. Fue hilar olores que nos gustaban, que nos identificaban.

Jamás tuvimos la meta de las 57 tiendas. Fuimos disfrutando del camino y nos quedamos tranquilas de haber dejado lo mejor

Josefina Helguera

¿Cómo fue el proceso?

Josefina: Puig es una corporación grande y con trayectoria, y no querían un blend demasiado de nicho, necesitaban un perfume para todas y, de alguna forma, Rapsodia es para todas. Entonces, buscamos ese balance perfecto entre acordes universales y algunas notas más de nicho; por ejemplo, el sándalo, que no es algo muy masivo y que le da ese toque exótico.

Sol: A la vez, buscábamos un olor que fuera fresco, que no invadiera, que conviviera.

Este es el primer desarrollo de Puig con una marca local…

Josefina: Para nosotros fue un honor, trabajamos con el nariz, Gregorio Sola Vela, gran conocedor que dirigió lo técnico, y nosotras aportamos desde lo sensorial.

Sol: Fue un trabajo divertido que duró dos años.

Josefina: Llegamos a una fragancia un poco más comercial, que resultó una mezcla de acordes y notas que representó la fusión de etnias, rock, bohemia y femineidad que es Rapsodia.

¿Sigue siendo Azucena su cliente target ideal? ¿Es la misma que pensaron hace 20 años?

Sol: Conserva su esencia, la seguimos pensando igual.

Josefina: El proceso creativo se origina en el mismo lugar, desde la pasión, el asombro, la novedad y la diferenciación. Sol tiene a su hija Azucena, que hoy nos representa infinitamente y nos inspira. Azucena creció con nosotras, pero el proceso creativo pasa por el mismo lugar. Eso sí, hay enormes equipos que agregan un montón de valor y con los que logramos un crecimiento permanente.

Esos equipos están liderados por Marc Leffman. ¿Cómo participan ustedes en lo creativo?

Sol: De alguna manera, Marc trae una visión nueva y nosotras le ponemos el corazón y la historia. Compartimos esto con él, lo discutimos y procesamos, porque más allá de lo nuevo, tenemos que sentir a Rapsodia en las colecciones.

Josefina: Marc lleva adelante una evolución natural. Veinte años después está bueno traer una vuelta de rosca, nuevas ideas, creo que todos juntos nos potenciamos.

¿Qué cambios trajo?

Josefina: Él trabaja más como un diseñador desde el total look; en cambio, yo siempre miré productos sueltos, desde la mejor camisa blanca, el mejor jean, el saco, pero el outfit completo es una parada más integral. El modelo de retail nos había llevado a disparar un montón de productos sueltos, más comerciales, y, de repente, para armar conjuntos era hasta complejo. Al diseñar desde total looks, la dinámica es diferente, más rica e interesante.

¿Continúan con la capacitación fuerte de su personal?

Josefina: Para nosotros, Recursos Humanos es un área primordial.

Sol: Se ocupa de que todos estemos bien.

Josefina: Siempre nos interesó que Rapsodia fuera un portal para que cada uno desarrollara su mejor vuelo, y eso está representado en nuestro logo, que son las alitas.

Sol: Se formó al mismo tiempo una especie de universidad donde el que necesita estudiar portugués, aprende portugués; la que iba a China, tomaba clases de chino; la que necesitaba inglés, de inglés; y otra serie de capacitaciones según las necesidades de cada área. Todo eso te fortalece. Hasta Marc está ahora aprendiendo español, y con él todos estamos hablando en inglés [risas]. Hay unos 1200 empleados, todas tenemos historias, hemos estado solteras, nos hemos casado, hemos tenido hijos, hay gente que está hace mucho tiempo, es una empresa en donde la gente se quiere quedar.

¿Hasta dónde llegó la propuesta de Rapsodia?

Josefina: Estamos con 57 tiendas en Argentina y en total son 100 con las del exterior: estamos en Chile, Uruguay, Paraguay, México y Colombia. Cada país es una aproximación diferente, por eso hay una country manager para cada uno, que nos ayuda a poder decodificar su cultura, costumbres, clima, y su manera de elegir producto. En México por ahí no usan breteles, no usan cortes a la cintura; en Chile son más formales, entonces hay una selección y adaptación.

¿Adónde quieren llegar?

Josefina: Hemos sido dos personas que se han dejado llevar y el camino siempre nos sorprendió. Queríamos tener una tienda linda y, de repente, el universo se manifestó con 57 tiendas en Argentina y otras tantas en el exterior. Somos de confiar y de poner lo mejor en cada momento. Hoy está Catterton como accionista también y siempre son socios estratégicos que van proponiendo distintos caminos. En principio, ahora estamos en un proceso de ordenamiento, porque se sumaron dos marcas, Baby Cottons y Caro Cuore, y además se lanzó Rapsodia Girls.

Sol: Lo primero es tener todo ordenado para poder sobrellevar la crisis que nos afecta como país.

Josefina: Argentina nos pone creativos, son momentos para desarrollar al máximo tu creatividad. Hay planes de llegar el Cono Norte, pero en este momento, la mesa de directorio está trabajando sobre el presente de Argentina.

¿Con qué sueñan?

Sol: Yo me veo hoy y me siento súper plena, orgullosa de lo que hemos logrado juntas, de estos 20 años de laburo en sociedad, de estar juntas y elegir estarlo, disfrutar y agradecer. Eso es un montón.

Josefina: Nuestra amistad es el mejor regalo.

Sol: Nos hemos sabido respetar siempre y ese es el pilar de nuestra relación.

Josefina: Jamás tuvimos la meta de tener 57 tiendas. Fuimos disfrutando el camino y en cada momento nos quedamos tranquilas de haber dejado lo mejor. El camino siempre nos sorprendió. Si me preguntás a donde querrían estar, te digo que a donde la vida nos lleve, juntas y divertidas, eso está buenísimo.

Sol: Que el camino nos sorprenda.

Lacoste encara un “leading case” para la industria textil: fabricar una camisa a US$ 16 y ser competitivos

Fuente: Info Negocios ~ En Lacoste Argentina están pasando dos cosas: hacia afuera, una bien visible, son sus nuevas tiendas Le Club, un concepto mundial que ya llegó al local del segundo nivel de Nuevocentro. Mucho más interesante es lo que pasa en su planta industrial de San Juan donde el desafío es poder confeccionar camisas premium a US$ 16 la unidad. Un leading case de la industria textil.

Hasta hace poco, una camisa premium de Lacoste “made in Argentina” no se fabricaba por menos de US$ 22. Reingeniería de procesos y devaluación mediante (también), ya lo logran por US$ 19 y la meta es llegar a los US$ 16 que pondrían a la planta de la marca en San Juan en un buen lugar dentro de las factorías mundiales del grupo suizo Maus Freres (dueña de Lacoste, Tecnifibre, Aigle, Gant y otras marcas).

Cecilia Mascardi, CEO regional de Lacoste para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia, explica que la empresa se organiza de una manera similar a algunas automotrices que privilegian derivar producción en sus centros industriales según la competitividad (precio y calidad).

La planta de San Juan de Lacoste (la empresa argentina es filial directa y total desde 2018) tiene 30 años y 270 empleados. Pasaron por diversas etapas: desde fabricar muchos productos distintos y hacer “a fason” para otras marcas al presente donde se concentran camisas, algún modelo de pantalón y poco más. Esta reingeniería (hacer una camisa demanda 30 procesos) les permite hoy exportar el 60% de su producción y mirar el mundo más como una oportunidad que como una amenaza (a contramano de buena parte del entramado textil argentino).

Con un tipo de cambio competitivo y un experto galés que comanda esta reingeniería de procesos, Lacoste Argentina será un caso líder o testigo de la única coincidencia en política macroeconómica que hay en el país: exportar más para generar los dólares que nos faltan y “vender afuera” trabajo argentino.

Le Club

Mientras se hacen competitivos puertas adentro de la fábrica, Lacoste también expande en el país su nuevo modelo de tiendas Le Club, un aggiornamiento de la marca que busca volver a las bases que sentó René Lacoste (gran tenista francés, ganador de 7 Grand Slam): chic, elegante, francés y deportivo.

“Antes la moda tenía que doler -cuenta con una sonrisa Mascardi-; ahora la moda debe ser cómoda y en esa senda va Lacoste”. Vinculada al tenis (es sponsor del gran Djokovic y el joven talento Mendeleiev), Lacoste también apuesta al golf y en Argentina tiene embajadores de marca como el extenista Pico Mónaco y los actores Nico Furtado y Gonzalo Valenzuela. Pensando en su línea de indumentaria femenina, la marca trabaja con 10 micro-influencers.

La red de locales Lacoste en el país cuenta con 18 tiendas propias, 5 outlets y 17 franquicias (además están desarrollando un concepto “afiliado”, un híbrido entre franquicia y tienda propia). En Córdoba tienen tres locales de operación directa (Patio Olmos, Córdoba Shopping y Nuevocentro, donde acaban de estrenar la estética Le Club). A esto se suman tres franquicias y un corner exclusivo en Karmya (Dinosaurio Mall) y 17 clientes multimarca.

En el país los multimarca que venden Lacoste son más de 170 puntos por donde rotan -en total y anualmente- un millón de prendas. La planta de San Juan, en tanto, fabrica 400.000 unidades/año de productos de valor agregado.

¿Cuánto cuesta vestirse con la ropa de Messi?

Fuente: Clarín ~ El shipping promete la entrega entre 3 y 5 días después de la compra y tiene un costo de 14 dólares.

Lionel Messi apunta a ser un crack también en el mundo de la moda. Este jueves presentó en Españasu nueva marca de ropa, que ya está disponible desde su propia web, The Messi Store.

En la mira de expertos que asisten a desfiles de Versace o Prada, para la presentación, en la tienda Santa Eulalia exclusivo Paseo de Gracia de Barcelona, la “Pulga” eligió un look sporty chic: jean, blazer azul y camisa blanca con un sutil estampado gris. Muy a tono de lo que ahora quiere vender. “Queremos llegar a la mayor audiencia global posible, desde los fans de Leo en el fútbol hasta los amantes de la moda de calidad”, avisa la tienda online.

The Collection (la colección) ya está disponible en themessistore.com. Si bien la página propone seleccionar el idioma a los consumidores, al intentar hacerlo sólo está disponible en inglés. Pero se puede elegir ver los precios en dólares, euros, libras y en yuanes. El shipping promete la entrega entre 3 y 5 días después de la compra y tiene un costo de 14 dólares.

La Hoodie Contrast de Messi -que se combina en dos colores contrastantes- se vende a 170 dólares y se puede elegir en azul ocean blue o los detalles rojos del heather grey.

La clásica chomba de polo, en la colección de Messi se llama El-Clásico (sí, en español), puede elegirse en negro o blanco y hasta el XXL, por 95 dólares.

Para los que adoptan un look deportivo paro salir, no para entrar a la cancha, el buzo con cierre en el bolsillo a la altura del pecho tiene un costo de 130 dólares y respeta la gama de contrastes de toda la línea de la “Pulga”: azul o gris con detalles rojos y negros.

Siguiendo con las hoodies (que son buzos con un cierre en el medio o capucha), una más informal es la Stencil Zip Thru Hoodie, a 200 dólares, que tiene una suerte de cinta de capitán en el brazo derecho con un “Messi” en blanco.

La colección Messi se lanzó en una edición limitada y saldrán al mercado nuevos productos cada semana. Desde ahora se pueden ver anticipos, que estarán disponibles en formato pre-order desde el 5 de octubre.

Si bien se mantienen las hoodies y la combinación de colores de la colección actual, hay sorpresas, por ejemplo, el Messi Tech Flexweave Chino. ​Como se lee en su descripción -demasiado breve, no permite saber de qué material está confeccionado- es “el pantalón casual favorito de Messi y puede quedar bien con una hoodie o un pullover”.

En la presentación sólo se dijo que entre los materiales que utiliza la marca, predominan el algodón, nylon y spandex mix. Todos de fabricación “tech”.

En toda la tienda está presente el logo de la marca de Messi. Con una “E” formada con tres franjas que simulan nuestra bandera celeste, hace un guiño a sus orígenes argentinos. Es que el corazón de este emprendimiento -además del protagonista- también es argentino.

María Sol Messi, de 25 años, la hermana menor de la “Pulga”, que estudió diseño de indumentaria, es la brand manager de este emprendimiento.

“Estoy muy entusiasmada con todo este proyecto, es un placer trabajar junto a Ginni Hilfiger (hermana del prestigioso diseñador estadounidense Tommy Hilfiger) y todo el equipo internacional, espero que les guste la colección”, dijo María Sol, vestida con un trajecito Versace durante la presentación.

“Son prendas para vestir simple pero a la vez elegante”, destacó la diseñadora Hilfiger, directora creativa de la marca. “Creamos la marca basada en el ADN como futbolista de Leo Messi, combinando su vínculo con Argentina y el FC Barcelona -algo que se refleja en los tonos de las prendas-, y el hecho de que juega con una gran precisión, de ahí que queríamos que nuestros diseños también sean muy precisos”, siguió.

A la primera línea de ropa deportiva y urbana del crack rosarino, se suma una colección cápsula creada junto a James, diseños que tienen la filosofía de “producir prendas clásicas de indiscutible calidad rompiendo algunos códigos en cuanto a diseño, color y corte”.

James, quien a principios de los años 90 se estableció en Savile Row, el corazón de la sastrería londinense, tiene como sello la exclusividad, por lo que adquiere telas diseñadas únicamente para él, con las que se diseñan prendas que por el tipo de confección solo se podrán adquirir en la tienda multimarca Santa Eulalia.

Hace apenas año y medio que Messi es oficialmente una “marca”. Fue tras un fallo de la justicia europea inspirado en el caso del gran artista Pablo Picasso, que concluye que su renombre, claramente, imposibilita confusiones con otras marcas. Por eso en The Messi Store hay dos “secciones” para navegar: The Collection (la colección de ropa) y The Brand (la marca)

Amazon y Puma, socios del ecommerce: lanzan marca de ropa deportiva en base a opiniones de usuarios

Fuente: IProfesional ~Las compañías desarrollaron la marca “Care of” con una colección de prendas para hombres y mujeres que se actualizará con pocas semanas de diferencia
Amazon Fashion selló una alianza con el gigante de la indumentaria deportiva Puma para lanzar la nueva marca “Care of”. Se trata de una colección que se actualizará con frecuencia (algunas semanas) y que estarán disponibles para comprar en una ventana limitada de 30 horas.

La línea de productos fue lanzada como prueba piloto en Europa y abarca modelo para hombres y mujeres. Se trata de 50 estilos desde remeras y leggins hasta zapatillas. Y podría llegar a Estados Unidos en octubre.

Estas prendas solamente pueden adquirirse en la plataforma del gigante del ecommerce, con precios que van desde los 11 dólares para una remera hasta los u$s61 por una campera.

Además, “Care Of” posee su propio logo, Puma se encargade diseñar y producir la colección, en tanto que Amazon se ocupa del marketing y la distribución de las prendas.

Los productos de esta nueva marca fueron creados utilizando análisis de las reseñas y los criterios de búsqueda de los usuarios en Amazon. En efecto, el gigante del ecommerce detectó que la gente busca prendas con palabras clave como “cómodas” antes que marcas.

“Care Of fue diseñada a partir de los comentarios de los clientes”, afirmó John Boumphrey, vicepresidente de Amazon Fashion. Por su parte, desde la firma de indumentaria aseguran que no canibalizará su negocio pues la línea “está enfocada en un consumidor diferente que no podríamos alcanzar con nuestro usual ‘estilo Puma'”.