En qué se inspiran los diseñadores

Fuente: Clarín ~ La crisis no siempre es un límite a la hora de crear. Apuesta en tiempo de colecciones.

Con Bafweek, Designers Buenos Aires y Argentina Fashion Week, Buenos Aires vive su Semana de la Moda, a puro desfile. A pesar de la superposición de fechas y la falta de coordinación entre los organizadores, desde el miércoles 6 hasta este jueves, cerca de 40 diseñadores locales habrán presentado sus colecciones en distintas locaciones de la ciudad.

¿Sus fuentes de inspiración? Tan variadas como sus propuestas. Algunos tuvieron en cuenta las tendencias internacionales y las adaptaron al estilo de los argentinos. Otros innovaron completamente y se movieron con total independencia. La crisis de la industria textil, para los más talentosos, no fue un límite a la hora de crear. Todo lo contrario.

Diseñadoras como Cynthia Kern, de Kosiuko, impactaron con una pasarela customizada con leyendas del rock, mega pantalla, animación en vivo y una puesta en escena en la que no faltaron brillos, flecos, metalizados, animal print, camuflados, pieles sintéticas, cuero de vaca y mix de texturas. “Le puse ánimo, color y alegría a este momento”, explica la directora creativa de la marca, luego de su desfile de apertura en Bafweek.

Con materiales innovadores intervenidos, estampas icónicas de la firma, apliques de cuero y muchas lentejuelas, Cynthia se propuso crear una colección “alegre que proponga e imponga. Que te lleva a orbitar, provocar. No es una colección sobria”, asegura.

Su grunge remixado, siempre con impronta rock, de los ochenta, desencaja, sin duda, con las propuestas más standard y apuesta a una mujer audaz y transgresora, que se atreve a las fajas de cuero violeta o negro que marcan la silueta, las camperas con flecos, los ponchos que combinan escocés con animal print y pelo y las botas metalizadas, estilo cowboy. “La gente busca diseño en un producto, si va a invertir en una prenda”, explica. En cuanto a su proceso creativo, es determinante: “No soporto el copy paste. No soporto ir al shopping y ver todas las vidrieras iguales. El amarillo lima ya me resulta agotador. Si lo elijo, lo recreo. Reinvento. Mi marca no admite una camisa de seda”, dice categórica. Y aquí, un detalle que suma: hacer moda con textiles intervenidos, customizados, pero no excesivamente costosos, sintéticos como el lurex y también accesibles. Un acierto que se adapta a estos tiempos de crisis y tuvo como consecuencia una explosión de ventas y difusión en redes.

Otro creador que se inspiró en el contexto actual fue Martín Churba, con Tramando. Llamó Stock divino tesoro a su colección, que fue el desfile de apertura de Designers Buenos Aires. “Puse en valor al stock, algo que históricamente la industria de la moda detesta, rechaza y maldice. Hoy el stock se vuelve un tesoro divino”, provoca. Más allá de las tendencias que pasan y hacen que los estilos de vestimenta caduquen, Churba entiende que la economía nos obliga a mirar los recursos de otra manera. “Hay que poner en valor lo que hay”, dice. Su colección estuvo inspirada en la economía, en la escasez. Para eso recuperó stock de otras temporadas y realizó una multiplicación de las versiones de los textiles de la marca, a través de la técnica de patchwork. Así fue como sorprendió con pedazos, trazos, de distintas colecciones recuperados. “Fue un trabajo artesanal muy hermoso. Un nido de partes que nos llevó a componer un nuevo todo”, aclara. Ése fue el punto de partida de su inspiración. Con sedas naturales y sintéticas, peludos, lana y microfibras que tenía guardados. “El protagonismo lo tiene el textil, que es nuestro sello -agrega-. Las tipologías sí responden a tendencias y siluetas buscadas por las consumidoras”.

Superposiciones, largos irregulares, prendas que conforman una suerte de acertijo, “donde no se entiende dónde empiezan o terminan”, desfilaron por la muestra Viral Mural y el subte grafiteado de la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta. “Fuimos más allá y recreamos la calle a través de una performance con artistas. Fue un trabajo de denuncia. Porque hay artistas que hoy duermen en la calle. Y la calle no es un lugar para vivir”.

Este homenaje/denuncia estuvo acompañado por la Red Solidaria y Juan Carr, reunidos en el Hogar Cura Brochero. “La moda, en general, tiende a ser selectiva y muy exquisita en cuanto a las imágenes. Hablar de este mundo, que a veces no podemos ni mirar, es casi un bofetazo para la moda, que damos con arte y amor. Para Tramando, el arte es transformador y convierte hechos muy tristes, situaciones de emergencia, en una puesta con valor estético”, sintetiza Churba.

Más cerca de los sueños que de la realidad se ubicó Jorge Rey, una de las figuras de Argentina Fashion Week, de apenas 20 años. El diseñador nacido en Rufino apostó a brillos incandescentes, volumen, drapeados, flores bordadas a mano, perlas, plumas y plisados en tules y seda natural para reflejar su Universo de estrellas. Con mapping y pantallas led, iluminó la Tribuna Central del Hipódromo de Palermo y reprodujo su sueño: “un viaje a un universo surrealista”, reconoce quien pudo cumplir su deseo de mostrar colección en Buenos Aires.

Otra inspiración de pasarela.

Harta de los zapatos a medida, se puso a hacer diseños para mujeres que calzan entre 41 y 46

Fuente: Clarín ~ Eugenia Ignatti calza 43 desde los 12 años y desde entonces sabe lo difícil que es conseguir pares de su tamaño. “Lo que hacemos es muy inclusivo”, dice orgullosa.

Calzado de hombre y zapatos incómodos hechos a medida fueron las alternativas que Eugenia Ignatti manejó durante toda su vida debido a una condición que la acompaña desde los 11 años. La vecina de Temperley calza 43 desde que era una niña y desde entonces esto le trajo muchos dolores de cabeza. Pero ya no.

Eugenia, junto a su marido y su hijo Benjamín, el mimado de la familia.

Eugenia, junto a su marido y su hijo Benjamín, el mimado de la familia.

Hace cuatro años Eugenia se propuso terminar con los dolores de cabeza que le traía la elección de un calzado que le fuera cómodo, estético y no costara un dineral por el hecho de ser a medida. Por eso, decidió hacer algo al respecto. “Estaba cansada de que jugaran con la ilusión de una de ponerse un zapato y que hicieran cualquier cosa”, recuerda y agrega: “Había casas que se dedicaban a hacer talles grandes, pero cobraban cualquier barbaridad y no lo valían ni en calidad ni en diseño”.

Casi desesperanzada, Eugenia empezó a barajar opciones y a investigar junto a su marido sobre cómo podía contribuir a la causa. Así fue como abrió su marca de zapatos de talles especiales, a la que llamó Huma Calzados. “Al comienzo empezamos haciendo del 41 al 44 de mujer y después incorporamos modelos de hombre, que van del 46 al 50. Además, por encargo, hacemos 45 y 46 de dama”, cuenta la vecina de Temperley y agrega que comenzaron el emprendimiento con nueve modelos y hoy ya llevan diseñados más de 100.

Desde el primer día tuvo el apoyo incondicional de su marido, Hugo César Meiojas (38), y con su ayuda juntos pudieron lograr algo que nunca imaginaron. “Vivimos muchas noches sin dormir, corridas de taller a taller, mucha mala sangre y también mucho esfuerzo”, cuenta la vecina de Temperley.

Benjamín (2), fruto de la relación entre Eugenia y Hugo, también forma parte del proyecto familiar y se adapta a las circunstancias. “Es el bebé de todas las clientas y juega con todos los que vienen. Es un personaje, súper sociable. Además, dibujamos y nos divertimos”, cuentan.

Gracias a su negocio, que se ubica en Hipólito Yrigoyen 10768, pudo conocer a muchas otras personas que viven experiencias similares a la suya. “Las chicas vienen y se sientan, tomamos mates y comemos galletitas. A través del negocio me encontré con muchas historias de vida y me gusta, porque lo que hacemos es inclusivo”, confiesa Eugenia, y añade: “Hay chicas que vienen y lloran cuando encuentran un zapato que les gusta porque es la primera vez que se pueden poner una sandalia o una bota. Sentimos que es un bien que le hacemos a otra persona”.

Una de las clientas que llegó a las puertas de su local en busca de calzado cómodo y estéticamente lindo fue Lizzy Tagliani. La reconocida actriz se llevó de Huma Calzados algunos modelos que utilizó arriba de los escenarios. “Nos invitó al teatro a ver su unipersonal y vimos cómo en cada uno de sus cambios tuvo nuestros zapatos. No lo podíamos creer, fue un sueño. Nos sentimos muy orgullosos”, recuerda Eugenia.

Pero su proyecto y sus ganas de pensar en los demás no se limitan a la problemática que vivió en carne propia y logró superar por medio de su emprendimiento. Eugenia también se acuerda de las que se encuentran en el otro extremo: aquellas que calzan poco y apuesta a este segmento para seguir creciendo con su marca de zapatos. “Hace poco agregamos modelos del 32 al 34 de mujer, porque como están las chicas de pie grande, también hay chicas que calzan poquito y no consiguen calzados lindos de vestir y que no sean de nena”, señala.

“Siempre pensamos en cómo mejorar, vemos qué diseños nuevos hay. Buscamos nuevas ideas para las temporadas. Estamos súper contentos y le ponemos mucho amor y muchas pilas a lo que hacemos. Estoy orgullosa de lo que iniciamos con mi marido porque va dando sus frutos”, cierra.

París: presentaron lana chubutense en la Semana de la Moda

Fuente: ADN Sur ~ “MAYDI”, la diseñadora argentina que presentó durante la semana de la moda una colección de prendas realizadas con fibras de productores certificados de Península Valdés.

FRANCIA (ADNSUR) – María Eugenia Abdala –Zolezzi, es una diseñadora argentina que apostó a las fibras orgánicas para una nueva colección que fue exhibida durante la semana de la moda a desarrollarse en la capital francesa.

Maydi es el nombre del proyecto que lleva adelante en nuestro país y con el que tiene experiencia en marcas internacionales debido a que trabajó durante años en París y Milán.

El proyecto tiene como particularidad el uso de las mejores fibras naturales del mundo, como merino, mohair y también fibra de guanaco silvestre. En ese contexto desarrolló una colección que fue presentado en la Semana de la Moda de París y allí expuso productos confeccionados con lana de ovejas de Península Valdés.

Abdala estudió en London College of Fashion y durante más de una década trabajó en la moda de París y Milán para marcas internacionales como Hermès, Sonia Rykiel e Isabel Marant.

En su regreso al país fundó Maydi, el proyecto en el que “expresa su compromiso con la calidad, el arte y la moda” según publicó la revista Mundo Textil, al contar la experiencia de la diseñadora argentina.

La colección ¨Vida¨ fue presentada en la Semana de la Moda de París, del 27 de febrero al 6 de marzo de 2019, realizada con fibras certificadas Wildlife Friendly de lana merino producida por el programa “Fibras Patagónicas con Conciencia” de una cooperativa de ganaderos sostenible llamada “Merino de Peninsula Valdés”.

“La certificación la obtuve utilizando merino de Península Valdés, trabajé con investigadores del Conicet y ellos trabajan en conjunto con esta corporación Wildlife Friendly de Estados Unidos. Por eso soy la primera diseñadora que utiliza esta fibra y así obtuve la certificación¨, finalizó.

¿Por qué hay que usar corpiños inteligentes para hacer deportes?

Fuente: La Nación ~ Fueron los olvidados de las innovaciones tecnológicas de la indumentaria deportiva por mucho tiempo. Hasta ahora. Y la razón es que varias de las marcas más reconocidas del mercado comenzaron a concientizar sobre la importancia de usar el sostén o brasier -también llamado bra- correcto al momento de hacer deporte. ¿Por qué? Así como no es lo mismo usar cualquier tipo de zapatilla para hacer running porque puede traer problemas al pisar y posteriormente dolores en las rodillas, cintura y espalda, tampoco se puede hacer deporte con cualquier tipo de top o corpiño. Simplemente porque esto puede traer problemas fisiológicos e incluso a hacer que nuestra performance deportiva disminuya.

“No todas las mujeres utilizan un bra para hacer deporte, quizás usan un corpiño normal y no tienen conciencia sobre cómo esto puede estar afectando a su cuerpo”, señala María Cecilia Candia, licenciada en psicología y responsable en capacitación en Adidas Argentina. Un estudio que realizó en 2017 la Universidad de Portsmouth arrojó cifras para tener en cuenta: un 64% de las mujeres experimenta incomodidades en el busto durante la práctica de ejercicio. El 80% no sabe cuál es su talle de bra o usa uno que le queda incómodo porque es chico, es grande o se estira luego del uso. Un ajuste adecuado puede reducir el dolor producido por el movimiento del busto en un 73%.

El uso de un corpiño o top normal solo reduce el movimiento del busto en un 23%. Y, dependiendo del tamaño, los senos pueden moverse hasta 21 cm durante el ejercicio. “La glándula mamaria es unos de los órganos de mayor movilidad y con escasos elementos de sujeción. El uso incorrecto de un corpiño deportivo podría ocasionar caída prematura de la glándula, lesiones en el ligamento de Cooper que une la glándula mamaria a la dermis y los tejidos entre sí”, cuenta la doctora Betina Llanes (MN 90.9089), jefa del servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Alemán.

Para Llanes es importante el uso de un sujetador adecuado para la práctica de cualquier deporte, sobre todo la talla correcta. A mayor impacto en el deporte, mayor deberá ser la sujeción en todos los planos alrededor del busto, arriba, abajo y en los laterales, para evitar el movimiento excesivo
de las mamas y provocar caída prematura de la glándula y lesiones irreversibles en los ligamentos.

Si una mujer practica running, que es un deporte de impacto, no utilizar un corpiño o bra con un buen ajuste supone dolor, lo que puede derivar en una mala posición del cuerpo. “Puede que al correr nos estemos sosteniendo los pechos y eso hace que no usemos los brazos para lo que tenemos que usarlos al correr o también pasa que nos encorvamos hacia delante para que no nos duela la espalda, todo eso trae consecuencias en nuestra performance y en el organismo”, aclara Candia. Para Viviana Echevarría, manager de Running & Training en Reebok Argentina, durante mucho tiempo la consumidora se sintió insatisfecha con las propuestas de tops deportivos en el mercado.

“No se llevaba a cabo ningún tipo de avance tecnológico que incluyera estudios en profundidad por parte de la industria”, añade. Según explica, los principales factores que causan incomodidades en la mujer a la hora de realizar actividad física, ya sea de alta y baja intensidad, son las partes adicionales, pesadas y abultadas como ganchos, cierres, almohadillas de espuma, capas extra de tela, varillas o tiras regulables, además
de la poca capacidad de soporte y ajuste.

Raúl Alejandro Supital, docente de biomecánica y anatomía funcional de la Fundación Barceló, explica que es indispensable elegir el talle correcto porque un talle grande se traduce en la falta de sujeción necesaria, mientras que un talle chico puede afectar la capacidad respiratoria y consecuentemente el rendimiento deportivo. “Respecto al material, hay que evitar aquellos que tienen mucha Lycra pueden traer lesiones en la piel como irritación, micosis y otros problemas dermatológicos”.

Las marcas fueron desarrollando tecnologías para lograr una mayor protección y comodidad. Por lo general, los bra deportivos se clasifican en tres categorías: para deportes de bajo, medio y alto impacto. Las características suelen variar entre unos y otros, los de soporte bajo se utilizan para actividades como yoga, pilates, tai chi o caminatas; los de medio para bicicleta, rollers y los de alto para running, aerobics, crossfit y entrenamiento funcional. Lo principal a observar es la capacidad del bra de aislar y darle contención a cada pecho, la buena sujeción que da la banda inferior que se
pega al cuerpo e impide que la prenda se mueva y la presencia de tiras que puedan regularse.

Reebok desarrolló un sostén que se adapta a los distintos tipos de entrenamiento gracias a la tecnología motion sense. Se trata de un tejido de alto rendimiento compuesto por una solución gelatinosa llamada STF (fluido espesante traslúcido), que se mantiene en estado líquido mientras está estático y se solidifica a medida que avanza el movimiento hasta alcanzar el ajuste necesario. El tejido se adapta al deporte que la mujer realice; la prenda no tiene costuras y suma perforaciones en el pecho y la espalda para evaporar la transpiración.

Mientras que Adidas propone tres tipos de bra, uno de compresión ligera, acolchado y con tiras ajustables; otro de soporte medio con alto ajuste al cuerpo, tiene opción de acolchado o no y tiras fijas. Y el de alto soporte que viene con copas encapsuladas para individualizar y sostener cada uno de los pechos de manera de reducir el movimiento al máximo; en esta prenda el 80% de soporte lo hace la banda inferior, que tiene ranuras que se pegan bien al cuerpo. Las tiras reducen el rebote y tienen ganchos ajustables, también pueden cruzarse para maximizar el ajuste.

Por su parte, Nike también tiene tres modelos de bra deportivos con tecnología que protege contra el movimiento y el rebote. El de soporte liviano viene con tiras ajustables, con una malla que facilita el movimiento y se aconseja para yoga, spinning, danza o pilates. El medio cuenta con una banda inferior que lo hace más firme y confortable, ajusta y controla el rebote. Se usa para entrenamiento funcional, running, baile o spinning. Por último, el de soporte alto viene con una banda elástica, un cierre gancho y tiras regulables a la vez que sus tazas reducen el movimiento. Está indicado para entrenamientos de alta intensidad como tenis o crosfit.

40 emprendedoras textiles exponen en la 5º “Uniendo Tramas”

Fuente: El Cordillerano ~ Cuando le compras a un emprendedor, tu ciudad crece y creces vos” es el lema de las mujeres que integran el espacio de exposición y venta “Uniendo Tramas”, que en su 5º edición (especial de Carnaval) se presenta en el SCUM del 28 de febrero al 6 de marzo. Acaban de recibir el Sello Tiendas Creativas de Nación.

En plena época de carnaval y en un espacio privilegiado, turistas y locales podrán disfrutar de una gran variedad de propuestas de diseño y calidad: indumentaria para mujeres, hombres y niños, artículos para bebés, decoración, marroquinería, indumentaria de montaña y accesorios.

“Uniendo Tramas” surge a partir del trabajo realizado por la Mesa Textil Bariloche desde el año 2016. La mesa esta integrada por Punto Pyme y Trabajo Asociativo de la Municipalidad de Bariloche, el INTI, el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Nación.

A partir del relevamiento del sector textil realizado por la mesa en 2017, emergen dos ejes fundamentales sobre los cuales se hacía necesario actuar. Por un lado, capacitaciones en la gestión del emprendimiento y, por el otro, la posibilidad de generar espacios de comercialización dónde volcar la producción. A partir de esto, los equipos técnicos vienen trabajando en distintas acciones de capacitación y difusión del sector, que encuentran en “Uniendo Tramas” uno de sus mejores resultados.

En el marco del trabajo realizado por la Mesa y en el acto de apertura —que se realizará el viernes a las 11.30 hs en el SCUM— las emprendedoras presentarán el sello de “Tienda Creativa – edición 2018”, reconocimiento que fue otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación a través de la Dirección Nacional de Economía Creativa.

El sello fue obtenido a partir de un proceso que incluyó capacitaciones para las integrantes del colectivo de emprendedoras, en donde se abordaron diferentes temáticas para fortalecer el espacio de comercialización, obteniendo herramientas de comunicación, tendencias, negocios, impuestos y legales. El objetivo del sello es brindar una certificación oficial y formar parte de la Red de Tiendas Creativas.

Así, las emprendedoras invitan a la comunidad a conocer la diversa producción textil local. Más allá de la inauguración oficial del viernes, la expo podrá visitarse desde el jueves 28 de febrero hasta el miércoles 6 de marzo, de 10 a 20 hs, en el Salón Cultural de Usos Múltiples ubicado en Moreno y Villegas. (Fuente: Prensa Municipalidad de Bariloche)

El diseño, protagonista indiscutido de la Semana de la Moda

Fuente: Clarín ~  ANTICIPO. Con desfiles, exposiciones, charlas y talleres, actividades de capacitación, circuitos abiertos y rondas de negocios, el ciclo pone en valor el diseño local y revitaliza la industria.
Del miércoles 6 al lunes 18 de marzo, en diferentes puntos de la Ciudad, se desplegará BA Semana de la Moda, el ciclo que busca celebrar la creatividad y el talento de los diseñadores locales con un intenso programa de actividades que promueven la industria de la moda en todas sus vertientes. Esta iniciativa reúne a todos los referentes del ámbito de la moda (universidades, cámaras, diseñadores, instituciones y gobierno) para posicionar a Buenos Aires como una I plaza de moda nacional e internacional.

Dos importantes acontecimientos marcan el comienzo y el cierre de BA Semana de la Moda.

En la apertura, el ya clásico Bafweek, que desde la década del noventa es el espacio en donde los creadores locales presentan sus colecciones. Este clásico de la agenda porteña, se desarrolla del 6 al 8 de marzo en el Centro de Exposiciones y Convenciones (Av. Figueroa Alcorta 2099), con entrada libre y gratuita. En ese marco, el jueves 7 de marzo a las 18 h., y el viernes 8 a las 17 h., García Bello y De Crisci presentan sus colecciones Otoño- Invierno 2019. Ambas marcas ganaron el concurso Autores de Moda BA, un certamen destinado a diseñadores emergentes que les brinda los medios necesarios para que puedan darse a conocer y mostrar sus colecciones en grandes pasarelas. El cierre de esta semana será el 16 de marzo, a las 18 h., en la Estación Retiro (Hall Central de la Estación Retiro de la Línea Mitre) con el desfile Retiro está de moda, también con entrada libre y gratuita.

Además, el 7 de marzo de 17 a 20 se activan los circuitos de diseñadores en los cuales cada creador abre su espacio al público para presentar su colección Otoño-Invierno 2019. Participan en el barrio de Palermo: Coro Groppo (Malabia 1628); Carla Di Si (Gurruchaga 1677); Dap- piano (Gurruchuga 1755); Josefina Ferroni (Armenia 1685); Juana de Arco (El Salvador 4762); Kostü- me (Gurruchaga 1585); Vero Alfie (Armenia 1655); Agostina Bian- chi (Thames 1733); María Cher (El salvador 4724); Red Market (El Salvador 4801); VEVU (El Salvador 4663); NIPA-PAEZ Store Palermo (Armenia 1804); Gorrión (Gurruchaga 1783); Wanama Home (El Salvador 4661); Paul (Gorriti 4865); Poseo (El Salvador 4684); Mixtos (Gurruchaga 1683); Benitapeka (El Salvador 4797) y Kona Queen (Gurruchaga 1679). En cuanto a las exposiciones, abiertas y gratuitas, hay tres propuestas imperdibles. En primer lugar, en el Museo de Arte Moderno (Av. San Juan 350), Delia Cancela, Reina de Corazones 1962-2018, la retrospectiva de la artista argentina cuya obra condensa arte, moda y el diseño y que podrá ser visitada el miércoles 6 y jueves 7.

Además, la Universidad de Morón expone su colección Maniquíes Tres enfoques, un proceso, del 11 al 14 de marzo, de 10 a 18 h. en Lezama Art (Av. Martín García 348). Y por último, la Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, realiza Diseño FADU para la moda contemporánea, una muestra con trabajos de alumnos avanzados de la facultad, abierta del 11 al 18 de marzo de 10 a 20 h. en el Pabellón III de Ciudad Universitaria. Finalmente, el 13 de marzo se realizan dos charlas en el Salón Turf del Hipódromo de Palermo, como parte del ciclo de Creadores: a las 11 h. Panni Margot habla de Vanguardia y Sustentabilidad, y a las 21 h. Verónica de la Canal, de Diseño en la Alta Costura a las 21 h.

Quién es la mujer que sucederá a Karl Lagerfeld en la dirección creativa de Chanel

Fuente: Clarín ~ Horas después de que se conociera la muerte del diseñador alemán, se anunció su reemplazante.

Virginie Viard, la elegida para suceder al diseñador alemán.

Este martes, horas después de que se conociera la muerte del diseñador alemán Karl Lagerfeld, se supo que Virginie Viard lo sucederá en la creación de colecciones. La mujer se desempeñaba como directora del estudio de creación de moda de Chanel y fue durante año la mano derecha del emblemático modisto.

Ella misma, en calidad de directora, se encargó de asistir al último desfile de Alta Costura de Chanel en París en lugar del káiser, lo cual despertó todo tipo de rumores sobre la salud del diseñador. Viard se encargó de aparecer públicamente junto a una de las modelos del desfile en representación de Lagerfeld. Lo que podría haber sido un caso puntual y aislado, se convirtió en todo un debate mediático sobre el posible fin de Lagerfeld al frente de la ‘maison’ y la sitúo como una de las posibles herederas de la dirección creativa de la firma.

Desde hace varios años, los medios especializados en el sector habían barajado una amplia lista de nombres, entre los que se encontraban Phoebe Philo, Hedi Slimane o incluso Jacquemus. No obstante, existe un elemento fundamental que condicionaría la elección de un nuevo director creativo. ¿Quién estaría capacitado para mantener y ampliar el legado de Lagerfeld y Coco Chanel? Esta incógnita descartó cualquier candidato posible, apuntando directamente a Viard después su aparición como sustituta del modisto el pasado enero en el Grand Palais de París.

La directora de los estudios de la maison creó una próspera carrera en una de las firmas más icónicas de la industria por casualidad, dejándose llevar por su intuición. Desde pequeña, Viard creció entre telas. Su familia tenía una fábrica textil y algunas de sus aficiones se centraban en imaginar colecciones de ropa que creaba con telas. Aunque nunca tuvo una fijación por la moda, Viard empezó elaborando vestuario cinematográfico hasta que conoció al Lagerfeld.

Viard es uno de los nombres ocultos en la moda, una profesional que se desenvuelve detrás de las cámaras y que batalla con la dura realidad del ‘atelier’, donde la creatividad y los bocetos toman forma. En 1987 empezó a caminar junto a Lagerfeld como becaria y con el tiempo fue tomando distintos cargos y responsabilidades hasta ser la encargada de coordinar los estudios que elaboran las colecciones de Alta Costura, Resort y Prêt-à-porter.

“Es a Virginie Viard, directora del estudio de creación de moda de Chanel y la más cercana colaboradora de Karl Lagerfeld desde hace más de 30 años, que Alain Wertheimer (copropietario de Chanel) ha confiado el cuidado de asegurar la creación de colecciones para seguir manteniendo con vida la herencia de Gabrielle Chanel y Karl Lagerfeld”, según el comunicado de la firma.

Lagerfeld dirigía tres marcas (Chanel, Fendi y su grifa epónima), pero para el gran público, su nombre seguirá siendo indisociable de Chanel. Cuando llegó en 1983, la firma se había quedado un poco anticuada. Bajo su impulso, volvió a ser joven y deseable. Durante más de 30 años reinventó la marca cada temporada, jugando con sus códigos, empezando por el famoso traje de chaqueta.

Viard, junto a la modelo italiana Vittoria Ceretti, durante la presentación de la nueva temporada de Chanel. (AFP)

Viard, junto a la modelo italiana Vittoria Ceretti, durante la presentación de la nueva temporada de Chanel. (AFP)

La quebradiza salud del diseñador quedó a la vista de todos durante los últimos desfiles aunque fue precisamente en el último, en enero, en el que muchos temieron lo peor, cuando dejó el saludo final de su pasarela alta costura primavera-verano 2019 en manos de Viard, directora del estudio.

La firma trasladó además sus condolencias a la familia del diseñador y saludó su “creatividad prolífica” y su “infinita imaginación” con la que reinventó los códigos de la casa.

Karl Lagerfeld: dónde se consiguen sus diseños en Argentina y qué precios tienen“Un individuo extraordinariamente creativo, Karl Lagerfeld reinventó los códigos creados por Gabrielle Chanel: la chaqueta y el traje Chanel, los bolsos acolchados, el vestidito negro, los preciosos ‘tweeds’, los zapatos bicolor, las perlas”, apuntó la marca en un comunicado.

El trabajo del creador al frente de la firma fue hacer lo que a la difunta Coco Chanel le hubiera gustado, según él mismo dijo.

Vierd tendrá el enorme trabajo de seguir la huella dejada por Lagerfeld.

La firma recordó el trabajo de Lagerfeld no solo al frente de sus colecciones, también en la fotografía y la dirección de cortos.

“Gracias a su genio creativo, su generosidad, su excepcional intuición, Karl Lagerfeld fue un avanzado a su tiempo al que contribuyó ampliamente con el éxito de Chanel a través del mundo”, apuntó Wertheimer.

Seis diseñadoras demuestran que es posible minimizar o evitar el descarte textil

Fuente: La Nación ~ El concepto zero waste o residuo cero describe la intención de reducir el impacto negativo de la actividad humana en el planeta. Como filosofía alcanza tanto a los sistemas de producción como a los hábitos de consumo. La moldería sin desperdicios es uno de los recursos que adopta este movimiento en la moda, que en combinación con otras acciones como el reciclaje, busca redefinir un sistema cuestionado.

Del diseño bajó esta metodología y resultan prendas simples, elementales, que en su esencia remiten a las primeras formas que adoptó la vestimenta. La socióloga Susana Saulquin cita a la túnica como una de las prendas emblema del futuro. Y la pronosticadora de tendencias Li Edelkoort rescata al cuadrado, representado en el quimono, el poncho y el sari, como la forma ancestral que delineará los próximos años de un indumento que no hará distinción de género y buscará priorizar la comodidad.

La diseñadora Andrea Suárez, vestuarista y profesora fundacional de la carrera de Diseño de Indumentaria en la UBA, dicta clases desde los 90. Sus cursos experimentales sobre diseño de prendas sin moldería tienen una mirada antropológica y proveen herramientas técnicas para minimizar los desperdicios textiles. “Para estas prendas se trabaja con el textil como lo hicieron los pueblos originarios de todas las culturas. El inicio de este oficio como la conocemos hoy, con recortes y líneas curvas, se remonta a fines de la Edad Media y se consagró en el Renacimiento. Cuando la vestimenta concebida para la realeza fue adoptada por la burguesía, el sistema se instaló definitivamente. Desde entonces generamos descartes.

Se sabe que el desperdicio textil de la moldería tradicional es de entre el 15 y el 20%”, señala la especialista, y destaca dos modos de construir prendas sin moldes. “Uno parte del textil como base, sin cortes. Las prendas se confeccionan a partir de un solo paño o la unión de varios, dependiendo de su tamaño. Antiguamente los telares eran angostos. Los de quimono medían entre 37 y 39 cm de ancho.

El otro toma la forma del cuerpo y sus medidas como esencia misma y juega a adaptar las telas copiando su forma. Su tratamiento es más plástico, similar al de la escultura, siendo que la moldería de cálculo se acerca más a la arquitectura”, apunta. “En nuestro país, trabajar con el textil respetando su expresión es un saber ausente que se vincula con el origen de la carrera. La concepción del diseño como un proceso proyectual separado de su ejecución, favorece la producción de descartes, básicamente, por desconocimiento”, concluye Suárez.

Los diseñadores argentinos que crean bajo premisas zero waste, combinan formas experimentales de moldería con técnicas de reciclaje, intervenciones textiles y tintes naturales, entre otras acciones.

Lucía Chaín

Su sistema de moldería sin descartes parte de observar las características propias de los tejidos. “Como la mayoría de las telas que utilizo proviene de una cooperativa, sus dimensiones varían en ancho. Mis siluetas son oversize, por lo que la moldería es bastante amplia. La adapto según la dimensión del material que vaya a utilizar mediante cálculos matemáticos simples que me permiten abarcar todo el ancho y no generar residuos. De esta forma, una misma remera en un nuevo textil demanda un nuevo molde. A pesar de eso, siempre se generan descartes pequeños. Si decido no incluir los orillos -borde de la tela- en una prenda, los empleo para testear tintes naturales, realmente nada se desperdicia. Aplico el mismo criterio a todo: aprovechar la basura o
no generarla”, explica.

Carla Andrea Escalera

“A pesar de reducir las curvas al mínimo, tengo sobrantes que uso en detalles, terminaciones y vivos; con tintes naturales unifico los colores. Lo que no puedo reutilizar -por lo general piezas geométricas muy pequeñas- se las cedo a mi hermano, Gonzalo Escalera, que es artista plástico y trabaja con materiales descartados. Sigo investigando, trabajar de este modo significó amigarme con la costura”, dice Escalera.

Juliana García Bello

Lleva adelante un proyecto sustentable con su abuela Dorita Duba, que busca poner el valor textiles y prendas olvidadas. Juntas idearon un sistema de reciclaje de prendas: “Es una serie de moldes inspirados en la moldería tradicional, que sirve de base para la actualización de prendas existentes. Establecemos ejes en las tipologías más difundidas, sobre los cuales apoyamos las piezas a renovar. Los recortes normalizados, como el canesú de una camisa, sirven de guía para la deconstrucción. Los baches se pueden completar con otra tela, como un algodón biodegradable, tratando de minimizar los
recortes. Mediante recursos constructivos como elásticos, frunces o cintas, la prenda se termina de ajustar al cuerpo. Así logramos no desperdiciar tela”, señala.

Anabela Oviedo

Prioriza las telas de producción local y combina remanentes de bambú y tencel con algodones crudos de la cooperativa Inimbo, denim sin procesar o un algodón orgánico sembrado en pequeñas cantidades. Vale mencionar que la diseñadora adquirió un profundo conocimiento de las materias primas regionales como co-creadora de la marca deportiva Fluxus que lideró hasta el año 2017. “Cada material es un disparador. También aprovechamos descartes plásticos en intervenciones experimentales, como los estampados por termofusión”, agrega.

“Los retazos que nos quedan se donan a un centro comunitario para la elaboración de collares, pequeñas alfombras o posavasos que procuran un ingreso económico”. También, con el colectivo Entretejidas que formamos con Emilia Velasco y Luján Signoris, los empleamos en una instalación artística que exhibimos en la Bienal Internacional de Escultura de Resistencia. Somos un grupo de mujeres que trabajamos juntas, con la convicción de que una moda más ética es posible”, afirma la creadora de la marca que en Buenos Aires se consigue en Tienda Ina Ini – Perchero Federal, Galería del Liceo.

Quier

La marca también le encuentra destino a los descartes dentro de su proceso productivo circular. “Por un lado, desarrollamos un textil acolchado cuyo relleno está resuelto en gran medida con recortes. Por el otro, creamos un textil nuevo a partir de retazos que es industrializable, sin costuras y reversible. De requerirse, puede ser impermeable,transparente o elastizado”, agrega.

Daniela Sartori

“Siempre tengo en cuenta el ancho del tejido para que las piezas puedan acomodarse con un mayor rendimiento. Para aprovecharlo al máximo hago despieces, trazos, cortes, uniendo partes y pegatinas para lograr la pureza de la forma con la menor cantidad de recortes posible. Son prendas atemporales, únicas, durables en el tiempo en un sentido material y estético. Es un camino muy difícil y perseverancia pura, pero es con lo que mejor me siento”, concluye.

Estudio Bling abrió primer coworking para diseñadores de indumentaria

Fuente: Ambito Financiero ~ Estudio Bling abrió las puertas del primer coworking para diseñadores de indumentaria y accesorios en Argentina, para que sus inspiraciones puedan tomar forma y se conviertan en realidad.

Entre las novedades de este espacio se encuentran el alquiler de escritorios móviles y de oficinas privadas X2 o X5 personas.

Los espacios están totalmente equipados con computadoras y tabletas de dibujo para diseñar y comenzar a crear colecciones únicas.

Además están disponibles herramientas como plotter de sublimación y planchas, caladora láser de última generación, impresoras 3d, taller de serigrafía y taller de costura para llevar las ideas a cabo; por si todo esto era poco, también se ofrece la posibilidad de tomar clases de costura, serigrafía y mordería para complementar la mente creativa de cada diseñador.

Para acompañar a los emprendedores, estudiantes y empresarios, el espacio cuenta con cafetería, patio y living check out que intentan ayudar a los diseñadores en sus momentos de inspiración, lockers para la seguridad de todos los proyectos y de las pertenencias, sala de reuniones y capacitaciones donde se formaran miles de proyectos y wifi disponible para todos.

En definitiva, el espacio (ubicados en Las Cañitas, Palermo, entre las avenidas Luis María Campos y Libertador) tiene todas las herramientas necesarias para llevar a cabo los proyectos, desde la idea hasta la ejecución, en un ambiente cómodo y completamente equipado.

Cuatro tejedoras que recorren el país

Fuente: El Sureño ~ Graciela, Mercedes, Alicia y Mabel; llegaron la semana pasada a Río Grande desde diferentes partes de Buenos Aires. Además de conocer más sobre la lana que trabajan, recorren el país con sus productos, e intercambiando experiencias con artesanas de cada provincia.

RIO GRANDE.- Las cuatro tejedoras, se conocieron a través de Facebook. Aunque nunca se habían visto, se juntaron y decidieron compartir un viaje de varias semanas. Dos ellas son tejedoras artesanas; dos ya tienen su propio emprendimiento con marca registrada. Todas coincidieron en la inquietud de conocer nuevos horizontes, y el origen del material con el que trabajan cada día: la lana de ovejas.

Graciela Churripit tiene 61 años. Es  de Trenquelauquen provincia de Buenos Aires. Ella fabrica carteras en crochet, combinadas con cuero y otros elementos. Además, zapatitos de niños, combinados con corderito, y accesorios como vinchas hebillas.

“Yo soy artesana, la verdad, para poder salir a pasear -admitió Graciela, divertida-. Llevo mis cositas para vender, pero no sé si las voy a vender o no. Diferente a las chicas, que ya son emprendedoras”.

“Tengo tres hijos y cuatro nietos. Pero ya a esta edad, es como que hicimos todo. Están criados, son padres, así que nos toca a  nosotras. Si bien a veces extrañás. Pero acá estamos. Somos cuatro mujeres de distintos gustos, nos encontramos sin conocernos. Pero nos llevamos bien. Tratamos de compartir, y lo lindo es que nos reciben en todos lados con lo mejor”, agregó.

En Río Grande, luego de exponer su producción por un fin de semana, se encontraron con otras artesanas; “La verdad que nos ha recibido muy bien la Secretaría de la Producción: Sonia, Coni, Nahuel, todos nos han tratado excelente”, recalcó.

Mercedes Sequiaro, tiene 66 años; es de Mar del Plata, y además de artesana y tejedora, es escritora: “Así como cruzo historias, cruzo lanas. Y trato de brindar calor y abrigo a la gente. Es el mismo arte con distinto material”, explicó Mercedes.

Ella también tiene tres hijos, y una nieta: “pero así como ellos están haciendo su vida, a mí me corresponde ahora hacer la mía”, dijo.

Alicia Pintos es de la ciudad de Corrientes Capital. Es la más joven de las cuatro, y para viajar junto a sus compañeras, dejó en su ciudad un esposo, y tres hijos.

“Yo trabajo en bastidores, ese es mi instrumento de trabajo. Yo hago pieza por pieza, y después voy a uniendo”, detalló Alicia.

Todo su emprendimiento  está basado en los pequeños cuadraditos que entrama uno por uno, para luego unir y llegar al producto final: desde agarraderas, porta repasadores; hasta productos más elaborados como ponchos ruanas, chalecos, vestidos, tanto de invierno como para verano.

“La materia prima que yo uso es la lana de la zona de Curuzú Cuatiá, de las cooperativas; y las semi industrializadas. También, trabajo con lana hilada a mano, por hilanderas mercedeñas. Yo aún no  vivo de esto, pero quiero llegar a eso”, explicó Alicia.

Desde hace tres meses, su marca ‘Alicia Pintos’, está registrada y compitiendo en el mercado como un emprendimiento. “Cuando empecé, yo era una tejedora más, de las muchas que hay  en Corrientes, y muy buenas. A través de un programa de incubadora de emprendimientos, yo aprendí que tenía que ganar identidad de marca, y destacarme. Una vez me dijeron que no iba a vender ponchos en Corrientes. Pero yo no vendo para Corrientes, yo lo que hago en transmitir la identidad correntina en mis diseños, desde las lanas, y los diseños”, explicó la emprendedora.

Una de las cosas que Alicia reconoció como fundamental, es el acompañamiento de su municipio al momento de capacitarse, y emprender su proyecto: “La diferencia está en la forma en que uno teje, y presenta. La creatividad, el diseño, y sobre todo mucho amor”, insistió Alicia.

Mabel Sosa, es pampeana, actualmente vive en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires y es la ideóloga del viaje  Río Grande. La idea del viaje, fue hacer una investigación y estudio sobre la materia prima con la que las cuatro trabajan: lanas e hilos de todo el país.

“La verdad que yo utilizo toda la materia prima que nos da la oveja. Porque a veces, pensamos, que es una lástima que se exporte tanto, y no podamos nosotros usar esta materia prima para darle un valor agregado y realizar nuestros trabajos”.

Entre sus trabajos, hay prendas hechas en lana natural, teñidas algunas con anilinas y otras con tintes naturales: “Tiño con cúrcuma, cochinila, romerillo, yerba mate, y con todas las cosas que nos da la naturaleza. Hago esto para revalorizar el trabajo de las tejedoras, las hilanderas, el nombre de mis ancestros”, expresó Mabel.

En cuanto a la llegada a Río Grande, Mabel admitió que hace tiempo, tenía el objetivo de poder venir a la provincia: “Sabiendo lo buenos anfitriones que son, hablamos con la secretaria de Producción Sonia Castiglione, siempre con el apoyo de Coni Renzone que estuvo en comunicación con nosotras constante. Y la verdad que no tuvimos que hacer muchos trámites, porque nos dieron alojamiento, nos dieron asesoramiento en todo. Y vinimos, en una camioneta llena hasta arriba. Con un poco de miedo al viento pero disfrutando de los paisajes”, relató la emprendedora.

El emprendimiento

Mabiluna, es también una marca registrada. Los diseños de Mabel, han ganado premios internacionales, y vistieron a modelos en las pasarelas de eventos como Buenos Aires Alta Moda. Para la emprendedora, el mayor orgullo es llevar la materia prima, los diseños, los colores y la impronta pampeana a vestidores de mujeres en todo el país.

“No creímos que nos íbamos a encontrar con tantas puertas abiertas, pero evidentemente es algo que está pasando en el país, la solidaridad la ayuda. Sonia, se parece mucho a nuestra secretaria de producción en Trenque Lauquen, motivando apoyando a las emprendedoras. Y cualquier artesano que pase por allá, sabe que tiene las puertas abiertas”, concluyó Mabel Luna.