Categoría: Diseña Textil

Vestidos XL, el comodín del verano en sus mejores versiones

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Fuente: Con estampas, flores o lisos, son el comodín del verano. Se llevan con volados, detalles de bordados y en versión XL.

La moda de usar prendas largas hasta los pies ya es tendencia hace varias temporadas. Desde las faldas largas que inundaron las calles con la vuelta de los ’90 hasta el vestido slip viral de Skims —la marca de la empresaria y personalidad de la cultura pop Kim Kardashian— que acumula más de 700 millones de vistas en TikTok en #skimsdress, los maxivestidos veraniegos son la nueva propuesta de esta moda que llegó para quedarse.Multicolor. Vestido estampado (Garófalo), aros dorados (Aldo Sotomayor) y sandalias con taco chino (Claude Benard). Fotos: Cleo Bouza.Multicolor. Vestido estampado (Garófalo), aros dorados (Aldo Sotomayor) y sandalias con taco chino (Claude Benard). Fotos: Cleo Bouza.

El vestido largo es una prenda usada en muchos lugares y contextos a lo largo de la historia, sin embargo, fue a fines de los años ’60 que se popularizó su uso moderno con el crecimiento del estilo bohemio y los looks icónicos de personalidades como Jane Birkin con su famoso maxivestido de crochet.

Durante los ’70, la tendencia se expandió y diseñadores como Óscar de la Renta y Halston la llevaron a las pasarelas.

https://23c6e90873f2b626a7b35b7e92ccb37f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.htmlA rayas. Vestido en diseño diagonal (Ver), collar de cuentas y bandolera (Aldo Sotomayor), capelina tipo yute (Ver) y sandalias (Oggi). Fotos: Cleo Bouza.A rayas. Vestido en diseño diagonal (Ver), collar de cuentas y bandolera (Aldo Sotomayor), capelina tipo yute (Ver) y sandalias (Oggi). Fotos: Cleo Bouza.

Hay una infinidad de maneras de llevarlos este verano. Las estampas llenaron las colecciones tanto internacionales como locales y los vestidos también forman parte de esta tendencia.

Los prints multicolor son una propuesta inspirada en modas como el dopamine dressing y el color blocking que crecen en popularidad desde el año pasado. Además, los vestidos florales y las rayas ganan protagonismo.Flower Power. Vestido con estampado floral (Adriana Costantini). Aros dorados y colgante violeta (Aldo Sotomayor). Sandalias nude (Oggi). Fotos: Cleo Bouza.Flower Power. Vestido con estampado floral (Adriana Costantini). Aros dorados y colgante violeta (Aldo Sotomayor). Sandalias nude (Oggi). Fotos: Cleo Bouza.

Las opciones de telas abundan. Los vestidos de algodón, viscosa y lino son frescos para los días de más alta temperatura.

El lyocell, por su parte, es un género ideal para los vestidos de verano por su capacidad de absorber la humedad, además de ser el elegido de las firmas sustentables por su composición.Casual. Vestido con estampa (Mirta Armesto), campera corta, bolso y colgante de cuentas (Aldo Sotomayor). Sandalias con detalles plateados (Claude Benard). Fotos: Cleo Bouza.Casual. Vestido con estampa (Mirta Armesto), campera corta, bolso y colgante de cuentas (Aldo Sotomayor). Sandalias con detalles plateados (Claude Benard). Fotos: Cleo Bouza.

Los maxivestidos aceptan muchas siluetas diferentes. Su versatilidad permite optar por diseños sueltos para una comodidad que no otorgan otros tipos de prendas, o bien, apretados al cuerpo para marcar la figura de manera elegante.

En un look de noche, son una elección ideal para aportar un toque de sensualidad sin tener que usar vestidos cortos que pueden incomodar y limitar la movilidad.Con vuelo. Vestido con volados en el ruedo (Benito Fernández), sandalias blancas (Oggi) y aros colgantes (Aldo Sotomayor). Fotos: Cleo Bouza.Con vuelo. Vestido con volados en el ruedo (Benito Fernández), sandalias blancas (Oggi) y aros colgantes (Aldo Sotomayor). Fotos: Cleo Bouza.

Es simple combinarlos porque admiten una gran cantidad de variantes de calzado y accesorios que permiten adaptarlos tanto al día como a la noche.

Las sandalias de cuero, los stilettos, las capelinas tipo yute, las carteras bandoleras y los cinturones anchos con hebillas grandes se pueden elegir para completar un conjunto. Los collares y aros colgantes son también buenas opciones.Verde neón. Vestido solero con volados (Anna Rossatti) y sandalias de colores (Claude Benard). Cinturón ancho, pañuelo y aros colgantes (Aldo Sotomayor). Fotos: Cleo Bouza.Verde neón. Vestido solero con volados (Anna Rossatti) y sandalias de colores (Claude Benard). Cinturón ancho, pañuelo y aros colgantes (Aldo Sotomayor). Fotos: Cleo Bouza.

Agradecimientos: Duca Caffè, cafetería de especialidad, ubicada en Thames 1759, donde se realizó esta producción.

Producción: Claudia Pandolfo.

Maquillaje y peinado: Ely Flecha para Sebastián Correa Estudio.

Modelo: Guadalupe Chao para Look 1 Models Management.

Direccionario: Las Pepas, Gurruchaga 1580; Aldo Sotomayor, El Salvador 4684; Adriana Costantini, Malabia 1632; Mirta Armesto, Malabia 1571; Benito Fernández, Lafinur 2912; Claude Benard, Santa Fe 1750; Ver, Santa Fe 1770; Oggi, Santa Fe 1335; Anna Rossatti, El Salvador 4657; WeStyle, www.westyle.com.ar; Rafael Garófalo, Alsina 1290

Santista Jeanswear presenta su nueva colección “Inconecting” SS’25

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Fuente: @santistajw – La nueva colección de la textil para el verano 2025 genera un híbrido entre el mundo digital y la naturaleza

Santista presenta Inconecting, su nueva colección primavera verano 2025 que refleja la constante innovación de la empresa y sintetiza su labor del día a día a través de tres palabras: índigo, conexión y desconexión. Diseñar tendencias no sólo se trata de moda, sino también de la cultura, la sociedad y el movimiento humano, y en este sentido la textil líder busca plasmar el cambio de paradigma que estamos viviendo mundialmente a través de sus nuevos tejidos.

“Hoy nos vemos sumergidos en una conexión y desconexión constante, entre el lujo y la artesanía, donde se refuerza tanto el sentido de pertenencia como la autenticidad en los procesos. Esta nueva colección busca potenciar el poder de creación constante de la naturaleza en este mundo tan digital y frágil, encontrando referencias en nuestro propio ecosistema”, comenta el equipo de producto de Santista Jeanswear.

Esta nueva colección, engloba la estrategia de la textil de destacarse por sus tejidos Premium y de gran polivalencia en lavados. Se presentarán denim en tonos súper intensos, índigos puros e índigos con sulfuro, tejidos con efecto flamé marcado y una nueva construcción de gran tendencia en el mercado como lo es el joggjean. En cuanto a gabardinas, destacan haber sumado a su cartera un tejido de gran confortabilidad y diversidad para su confección. Por último, como columna vertebral de la compañía, una gabardina rígida con sarga bien marcada y acabado con terminación de cascarilla, que se suma a la familia RAW.

Los tejidos que conforman Inconecting, divididos en DENIM y KOLOR, son:

  • DENIM
    • GLOOMY. El tejido se suma a la familia de confort’s con una tonalidad compuesta por índigo y sulfuro que logran una amplia paleta de tonos intensos, su estilo flamé marcado y una composición algodón elastano que determina un original denim.
    • LIBERTY. Este jogger brinda una confortabilidad única, teñida de puro índigo, con su construcción diferenciada que abre infinitas posibilidades en el plano del diseño.
    • STORMY. Con trama de algodón elastano, se suma a los tejidos en color negro sulfuro. Además, su construcción satén hace que tenga un brillo elegante.
    • REMADE. Su puro índigo intenso logra paletas de tonos intermedios hasta buenos bleaches. La composición de este tejido genera gran amplitud para prendas superiores e inferiores y su stretch, una confortabilidad ilimitada.
    • GLOSSY. Este must de cada colección está compuesto de un satén de índigo super intenso con terminación mercerizada que logra un brillo y acabado insuperable.
    • DEEPSE. Este tejido 100% algodón suma más colores a la paleta de rígidos. Su construcción hace que sea un tejido amable con el cuerpo, con un look vintage que genera buenas roturas y caída en las prendas.
    • BLACK GROUND WIDE. Logra un tejido único para prendas sofisticadas y de alta definición. Su composición de algodón elastano, sumado a su gran ancho, multiplica la funcionalidad y los usos como un aliado en todas las colecciones.
  • KOLOR
    • SAND RAW. Es un tejido que tiene una diagonal bien marcada, lo que genera una visual atractiva para las colecciones. Su composición 100% algodón otorga un tejido suave y con buena caída.
    • JUMPING. Su peso intermedio y su porcentaje de stretch lo convierten en un tejido noble para generar prendas de gran confort. El ancho potencia la funcionalidad del tejido y su tacto final lo vuelve un must.

Entre sus iniciativas sustentables, Santista Argentina presentó un modelo de negocio innovador para la línea Workwear, basado en la utilización eficiente de los recursos. El Proyecto de OMBU Sarga Circular se enmarca en la Economía Circular, y tiene como objetivo el diseño y la producción de un nuevo producto donde se logra una importante reducción en el consumo de recursos: algodón, energía, productos químicos y agua, utilizando los residuos de corte para reciclarlos.

Sobre Santista:

Santista Argentina, con una trayectoria de más de 96 años en el país, ocupa una posición de liderazgo como productora mundial de tejidos planos para indumentaria profesional, denim y kolor. La compañía se destaca por crear soluciones innovadoras e integradas en el sector textil. Su posicionamiento se extiende tanto a nivel nacional como internacional, brindando a sus clientes el más completo portfolio de productos, servicios y soluciones. Santista abarca dos unidades de negocios: Santista Jeanswear, líder en la producción de Denim diferenciado y Kolor; y Santista Workwear, líder en producción y comercialización de tejidos para indumentaria de trabajo con sus marcas OMBU, Grafa70 y su sistema de Garantía Total. Con más de 900 empleados, una planta en Tucumán y oficinas comerciales en Buenos Aires.Visite: www.santista.com.ar

V.TRENDS 2023 “El evento de Tendencias en Denim de Vicunha”

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Fuente: @vicunhaargentina – El pasado 8 de noviembre se llevó a cabo una nueva edición del V.TRENDS. En él, Vicunha (líder en el mercado del jeanswear en toda Latinoamérica, y uno de los líderes a nivel mundial) presentó sus lanzamientos de producto y las macrotendencias 2024/2025.

La cita fue en el Galpón Palermo, ambientado especialmente para la ocasión con el objetivo de agasajar a los más de 200 asistentes, entre los que se encontraron clientes de la firma, colegas y profesionales del rubro de la moda, y diferentes personalidades vinculadas a la industria textil.

Desde Brasil concurrió la Especialista en Tendencias Lorena Botti (coolhunter de Vicunha) para presentar las macrotendencias en denim, consumo y moda, compartiendo los relevamientos realizados a nivel global. También se presentaron los lanzamientos de producto a cargo de Adriana Soto, Coordinadora del área de Producto de Vicunha Argentina.

Durante el evento se difundieron las alianzas que Vicunha realizó junto al diseñador Sebastián Raimondi y la diseñadora Romina Cardillo. El creador de la marca Raimondi realizó un trabajo exclusivo de sastrería en denim exhibido en un espacio multisensorial. Por su parte, Cardillo (creadora de la firma Nous Etudions) presentó sus diseños de exploración textil en denim, los cuales se exhibieron a través de una puesta performática con dos modelos en vivo.

“Estamos muy contentos con los resultados del evento V. TRENDS 2023. Hubo una gran concurrencia por parte de nuestros clientes, y una respuesta muy positiva. Dimos un salto muy importante en la manera de difundir la actividad y el aporte que está realizando Vicunha en el mercado, y el servicio que le estamos brindando a los clientes con las charlas de tendencias y de producto”, afirma Pablo Jedwabny, director de Vicunha Argentina.

Un evento que como empresa nos llena de orgullo y reconocimiento, y nos impulsa a seguir mejorando y aportando valor dentro de la industria textil.

www.vicunha.com/es

@vicunhaargentina

Los detalles de los nuevos uniformes de Aerolíneas Argentinas hechos por Ricky Sarkany y Benito Fernández

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Fuente: Infobae – Los diseñadores fueron elegidos por la línea aérea de bandera para realizar un cambio en la indumentaria del personal acorde a un tiempo que apuesta a materiales y diseños flexibles y sin género. En diálogo con Infobae, Fernández y Sarkany explicaron en qué se inspiraron

CompartirZapatillas y pantalones para ellas y ellos, sin dejar de lado la elegancia y los colores patrios en la presentación de los uniformes de Aerolíneas Argentinas

El sueño de cualquier diseñador de moda es poner su creatividad al servicio del mundo. Y que sus prendas viajen, inspiren y agregen glam y confortabilidad a las personas. Y este objetivo puede ser cumplido con creces a través del diseño de la tripulación de una línea aérea de bandera que surcará los cielos del globo. Desde hace 13 años, Aerolíneas Argentinas viste con sus uniformes a sus empleados abordo con los diseño fruto de la imaginación y el arte preciso y bien de negro del talentoso creador local Pablo Ramírez.

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Ahora, la aerolínea de bandera decidió hacer un cambio en el diseño de la indumentaria de su tripulación y personal en general, y apostar acorde a los tiempos, a materiales y equipos flexibles que borran las barreras de género. Para esto y para armar los prototipos fueron convocados los diseñadores argentinos Ricky Sarkany y Benito Fernández , convertidos en el binomio elegido para este nuevo desafío. Luego vendrán – como corresponden- las licitaciones públicas bajo estrictas normas de transparencia como corresponde a cualquier empesa que depende del Estado; y será en tiempos del nuevo Gobierno elegido por el voto popular.

En diálogo con Infobae, Benito Fernández y Ricky Sarkany explicaron en qué se inspiraron y cuáles fueron las premisas de la creatividad en los equipos que contemplan zapatillas glam y colores patrios. La consigna creativa que imperó en esta nueva etapa fue, “que el mundo moderno pide un uniforme moderno”, coincidieron ambos.

Para conocer todos los detalles del nuevo look siglo XXI, que en poco tiempo comenzará a volar por el mundo, Infobae dialogó con Sarkany y Fernández.

A esta altura de su trayectoria en la moda nacional e internacional, a Ricky y a Benito los moviliza el espíritu de sumar su experiencia y talento para potenciar la imagen de la Argentina. Ni Sarkany ni Fernández lo hicieron por el cachet de los prototipos que presentaron -por los que no cobraron un peso-. Luego vendrán las licitaciones públicas. Cada uno cuenta en su haber con una frondosa historia de colaboraciones para el diseño made in Argentina que se tradujeron en donaciones, para distintas salas de hospitales públicos o sillas de ruedas para niños con discapacidad motriz.

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Para ellos, según confesaron, el orgullo de que los argentinos viajen por el mundo con sus diseños es lo más importante. Sarkany destacó a Infobae que “fue maravilloso diseñar para nuestra aerolínea de bandera; con los nuevos valores que tiene hoy la sociedad, como son el ‘sin género’ y priorizando la comodidad”.

De izq a derecha, Benito Fernández, Pablo Ceriani (presidente de Aerolíneas Argentinas, y Ricky Sarkany (Gentileza Aerolíneas Argentinas)De izq a derecha, Benito Fernández, Pablo Ceriani (presidente de Aerolíneas Argentinas, y Ricky Sarkany (Gentileza Aerolíneas Argentinas)

Para plasmar el diseño, ambos expertos se basaron no solo en las preferencias de los colaboradores de la aerolínea, sino también en otro aspecto esencial, que ambos expertos de la moda resumieron así : “Hicimos un análisis socioeconómico y cultural del momento, y simplemente con sentido común vimos cómo la gente que sube a un avión para hacer un viaje lo hace cómoda, con un jogging, un vestido flojo y zapatillas. Entonces, ¿por qué el personal que tiene que ir a trabajar y atender con una sonrisa a todos los pasajeros tenía que estar montado en unos tremendos tacones?”, disparó Sarkany

Por su parte, en charla con este medio, Fernández afirmó: “Fue un desafío súper importante de mi carrera. Trabajamos más de un año y medio en este proyecto”. Y destacó que, antes de ponerse manos a la obra, se realizó “un censo con todos los trabajadores para ver qué querían y qué no”.

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“Por eso desarrollamos unas zapatillas, para las cuales hicimos el desarrollo de materiales, colores e implementación del logo”, resaltó Sarkany.

La elegancia clásica se fusiona con la modernidad en los nuevos uniformes de Aerolíneas Argentinas, reflejando los cambios sociales y las nuevas formas de volar (Gentileza Aerolíneas Argentinas)La elegancia clásica se fusiona con la modernidad en los nuevos uniformes de Aerolíneas Argentinas, reflejando los cambios sociales y las nuevas formas de volar (Gentileza Aerolíneas Argentinas)

Según indicaron desde AA, se trató de “una encuesta de satisfacción asociada al uniforme actual, de la cual surgió que más del 70% de quienes trabajan en la compañía estaban de acuerdo en realizar un cambio que les permitiría una mayor sensación de confort y comodidad a la hora de realizar sus tareas”.

El diseño sin género y la comodidad lideran la visión de los nuevos uniformes de Aerolíneas Argentinas, reflejando los valores contemporáneos de la sociedad (Gentileza Aerolíneas Argentinas)El diseño sin género y la comodidad lideran la visión de los nuevos uniformes de Aerolíneas Argentinas, reflejando los valores contemporáneos de la sociedad (Gentileza Aerolíneas Argentinas)

Y en cuanto a la apuesta por la flexibilidad y el confort en sintonía con el avance de este siglo XXI, Fernández contó que trabajaron sobre las respuestas de los propios colaboradores e hicieron hincapié “en la comodidad y la modernidad, además de que sea representativo, con la marca de Aerolíneas siempre presente”.

Lo cierto es que se buscó darle más protagonismo al color principal del manual de identidad de marca, el Pantone 3005, un celeste que representa los colores de Argentina.

Identidad de marca, confortabilidad y comodidad/modernidad. En estos tres pilares se apoyó todo el andamiaje creativo de estos dos diseñadores de renombre internacional; ya que este nuevo diseño lleva en la parte frontal la paleta de colores que distingue a la marca Aerolíneas en todo el mundo, con el celeste y blanco como predominantes en los uniformes de vuelo, mientras que el azul y blanco son destinados al personal de tierra.

En esa búsqueda, todas las tonalidades comulgan con un solo objetivo: un diseño cómodo, moderno, actual y elegante.

La renovación de los uniformes de Aerolíneas Argentinas marca una nueva era de comodidad y estilo para el personal, diseñada por Ricky Sarkany y Benito Fernández (Gentileza Aerolíneas Argentinas)La renovación de los uniformes de Aerolíneas Argentinas marca una nueva era de comodidad y estilo para el personal, diseñada por Ricky Sarkany y Benito Fernández (Gentileza Aerolíneas Argentinas)

“Básicamente, en las tres cosas que me inspiré fueron: los colores de la aerolínea y la representen bien; la comodidad, que era algo que se necesitaba además del sin género que se venía hablando; y por último, algo que me parecía súper importante, que siempre estuviera la presencia de marca. Es por eso que me parece que, si se sacaba el pañuelo y la corbata, no se iba a identificar de qué era el uniforme. Entonces, traté de que en todas las prendas estuviese la marca presente”, explicó Fernández.

Además, en los diseños se mantuvo el tan reconocido y clásico cóndor, que puede advertirse mediante los tintes aerodinámicos del diseño. Pero eso no es todo, ya que el uso de telas con spandex permiten una “mayor comodidad a la hora de trabajar, a diferencia de las telas rígidas actuales”, además, la normalización en el uso de pantalones para todos y todas lo posiciona como más igualitario.

Mientras que en el calzado, se optó por una zapatilla versátil, con estilo propio y confortable.

El cóndor, símbolo clásico de Aerolíneas Argentinas, se mantiene presente en los nuevos diseños, manteniendo la conexión con la historia de la aerolínea Gentileza Aerolíneas ArgentinasEl cóndor, símbolo clásico de Aerolíneas Argentinas, se mantiene presente en los nuevos diseños, manteniendo la conexión con la historia de la aerolínea Gentileza Aerolíneas Argentinas

Asimismo, indicaron que otro aspecto relevante tiene que ver con la sostenibilidad: el nuevo uniforme implica una reducción en el número de piezas, pasando de 9 a 6.

También se eliminaron los galones de los trajes, utilizando pines para la distinción de rangos y posiciones, lo cual permite una reducción de costos y uso de materiales.

Con respecto a qué movilizó a los diseñadores para realizar este trabajo, Sarkany confesó a Infobae: “Hicimos todo y cuando nos preguntaron cuánto era, obviamente nos sentimos tremendamente honrados de ser privilegiados y haber sido elegidos para hacerlo. No cobramos ni un peso, ni en plata, ni en canje, ni en pasajes. En nada. Fue un honor hacerlo”.

“Me encantó poder hacerlo y ser parte del proyecto”, aseguró Fernández y resaltó que aquello que se habían propuesto, junto con Aerolíneas, “se logró”. “La verdad es que disfruté de todo el proceso desde el principio hasta el fin, aunque fue muy largo. Es un sueño cumplido y un hito en mi carrera poder representar a mi país a través de una marca como es Aerolíneas Argentinas”, dijo Benito.

La comodidad se convierte en prioridad para la tripulación de Aerolíneas Argentinas con la introducción de zapatillas diseñadas por Sarkany, un cambio innovador (Gentileza Aerolíneas Argentinas)La comodidad se convierte en prioridad para la tripulación de Aerolíneas Argentinas con la introducción de zapatillas diseñadas por Sarkany, un cambio innovador (Gentileza Aerolíneas Argentinas)

La presentación se realizó en el edificio corporativo de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque y contó con la participación de Pablo Ceriani, presidente de la línea aérea, además de los reconocidos diseñadores. El escenario se completó con directivos, autoridades aeronáuticas y trabajadores.

El presidente de la aerolínea de bandera destacó durante la presentación que “este uniforme da cuenta de lo que queremos ser y de lo que somos: por un lado, una línea aérea moderna que se adapta a los cambios sociales y las nuevas formas de volar, sin por ello perder la elegancia clásica que caracteriza a Aerolíneas Argentinas. De alguna manera, representa exactamente este momento de la empresa, en el cual se han realizado cambios que nos han permitido crecer sin perder nuestra esencia”, explicó Ceriani.

El proceso creativo de los nuevos uniformes de Aerolíneas Argentinas implicó un censo de trabajadores, asegurando que sus necesidades fueran escuchadas y atendidas (Gentileza Aerolíneas Argentinas)El proceso creativo de los nuevos uniformes de Aerolíneas Argentinas implicó un censo de trabajadores, asegurando que sus necesidades fueran escuchadas y atendidas (Gentileza Aerolíneas Argentinas)

Zapatillas y confort en la aerolíneas del mundo

Con esta presentación, Aerolíneas Argentinas se suma una tendencia que gana terreno en los uniformes corporativos de las grandes aerolíneas del mundo que apuestan a la comodidad de su personal, sin dejar de lado la elegancia.

En 2022, por dar algunos ejemplos, Iberia dio a conocer una nueva indumentaria que apunta a la austeridad, la elegancia y la practicidad, bajo la inspiración de la diseñadora Teresa Helbig —la primera mujer en la historia de la compañía en asumir esta tarea— para renovar la imagen de la línea aérea.

En 2021, la aerolínea ucraniana SkyUp fue una de las primeras en incorporar pantalones para las mujeres y zapatillas para todos los uniformes (gentileza Skyup Airlines )En 2021, la aerolínea ucraniana SkyUp fue una de las primeras en incorporar pantalones para las mujeres y zapatillas para todos los uniformes (gentileza Skyup Airlines )

Otro caso es el de British Airways, que tras casi dos décadas, dio a conocer los uniformes de sus más de 30,000 empleados de tierra y aire, gracias al trabajo del diseñador británico Ozwald Boateng, oriundo de Savile Row, quien buscó reflejar el espíritu de la aviación en sus outfits. Se trató del resultado de un esfuerzo colaborativo iniciado en 2018.

En tanto, KLM renovó su imagen en 2010 de la mano de Mart Visser, sucediendo a Nina Ricci. El diseñador buscó incorporar detalles en naranja, como un símbolo hacia el patrimonio holandés de la aerolínea, los cuales se divisan en el borde de la chaqueta. Todo el outfit se completa con una chaqueta, dos tipos de faldas, un chaleco y pantalones, que, en sintonía con los tiempos actuales, también pueden ser elegidos por el personal femenino de KLM.

La aerolínea KLM incorporó pantalones para el personal femenino desde su última renovación, en 2010 (gentileza KLM)La aerolínea KLM incorporó pantalones para el personal femenino desde su última renovación, en 2010 (gentileza KLM)

Por su parte, la aerolínea SkyUp Airlines de Ucrania ha modernizado su código de vestimenta para la tripulación de cabina, eliminando faldas y tacones en favor de pantalones y zapatillas, como resultado de un exhaustivo estudio por Frame Fashion Consultancy, el cual incluyó análisis históricos de la aviación y entrevistas con el personal de cabina.

Designers BA: los tips imperdibles de la semana de la moda más innovadora

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Fuente: Clarín – Con aires renovados, se presentó una nueva edición de Designers BA para la primavera-verano 2024. Realizada entre el 5 y el 11 de octubre, esta vez, la semana de la moda fundada por Guillermo Azar, incorporó a la diseñadora Romina Cardillo como directora creativa.

A las habituales Tramando y Nous Étudions se sumaron las marcas argentinas ODT’S y Esquina, además de las creadoras uruguayas de Tach Clothing y la peruana Mozhdeh Matin, de la firma homónima.

Este fue un envío caracterizado por las participaciones de emprendedores locales y de otros países latinoamericanos en una apuesta más federal y al mismo tiempo regional.

Enfocada en propuestas performáticas que trascienden la idea del desfile convencional y ponen el ojo en la producción sustentable y de labor artesanal.Tramando. La firma de autor festejó sus 20 años con su nueva colección “Amorcito Corazón”. El desfile incluyó una muestra con prendas históricas, que descubrieron al cierre Martín Churba y Bob Honores, responsables de la marca. Foto: Gentileza Designers y Grupo Mass.Tramando. La firma de autor festejó sus 20 años con su nueva colección “Amorcito Corazón”. El desfile incluyó una muestra con prendas históricas, que descubrieron al cierre Martín Churba y Bob Honores, responsables de la marca. Foto: Gentileza Designers y Grupo Mass.

Entre lo más destacado de las cinco jornadas estuvo la celebración por los 20 años de Tramando. La empresa originada por Martín Churba y comandada ahora por Bob Honors, presentó “Amorcito Corazón”.

Y si bien tuvo su pasarela montada en el edificio Lanusse en el marco del ciclo “Microcentro Cuenta”, el dato sorpresivo se dio con el destape del archivo de prendas históricas revisitadas ante la mirada atenta de los espectadores.

En la forma de contar, también hay que mencionar la presentación de Nous Étudions. La marca de Cardillo convocó al músico Julián Camps y a la bailarina Luciana Glanc para armar una instalación performática en la galería Pasto que no solo significó un respiro poético en la parafernalia frecuente del escenario de la moda, sino que mostró tres conjuntos de “La Ausencia” (en homenaje póstumo al sastre Domingo Bianco).

Esto se dio en sintonía con la saga que viene llevando adelante la autora con indumentaria confeccionada en cuero no animal biodegradable, en este caso generado en base al descarte de la uva.ODT’S. La marca de Ezequiel Quaranta presentó su colección “Cruelty is not free”, en el Centro Cultural San Martín. Sus diseños fueron realizados con descartes textiles y nuevos biomateriales. Foto: Gentileza Designers y Grupo Mass.ODT’S. La marca de Ezequiel Quaranta presentó su colección “Cruelty is not free”, en el Centro Cultural San Martín. Sus diseños fueron realizados con descartes textiles y nuevos biomateriales. Foto: Gentileza Designers y Grupo Mass.

En esa misma línea -la de la innovación- se aventuró la puesta de ODT’S en el Centro Cultural San Martín. Ezequiel Quaranta, diseñador graduado en FADU-UBA, optó por una inusual experiencia inmersiva y reflexiva de estética queer, donde las prendas de estilo bondage dialogaron con biomateriales como los generados a partir de nopal y las piezas realizadas por la reconfiguración de vestimenta en desuso.Natura + IMIX. La colección realizada con descartes de denim por la Fundación Futuro Verde se presentó a la par de las tendencias de maquillaje de Natura. Con Vero Mendoza al frente, la firma de belleza estuvo a cargo del make up. Foto: Gentileza Designers y Grupo Mass.Natura + IMIX. La colección realizada con descartes de denim por la Fundación Futuro Verde se presentó a la par de las tendencias de maquillaje de Natura. Con Vero Mendoza al frente, la firma de belleza estuvo a cargo del make up. Foto: Gentileza Designers y Grupo Mass.

También en ese sitio y relativa al reciclaje estuvo la activación de IMIX, bajo la batuta de la misionera Érica Vega.

Invitada especialmente por la empresa Natura, presentó una colección desarrollada mediante la técnica del upcycling con un cien por ciento de denim de ropa descartada, recuperada y confeccionada por la Fundación Futuro Verde.

¿El propósito? Impulsar la unión colectiva para transformar el consumo de moda con impacto positivo en lo ambiental y social.

Incluyeron modelos con cuerpos diversos como respuesta a los desfiles donde se privilegia la belleza hegemónica. Contó con el estilismo de Jorge León, el maquillaje de Vero Mendoza y la producción de Sunshine Lab.Tach Clothing. Con un desfile en el Rosedal, los diseños artesanales en crochet, lino y gasa de las hermanas uruguayas Sabrina y Patricia Tach formaron parte de la última edición de Designers. Fotos: Gentileza Designers y Grupo Mass.Tach Clothing. Con un desfile en el Rosedal, los diseños artesanales en crochet, lino y gasa de las hermanas uruguayas Sabrina y Patricia Tach formaron parte de la última edición de Designers. Fotos: Gentileza Designers y Grupo Mass.

Sin dudas, algo transversal de esta edición se advirtió en el énfasis que hubo del trabajo artesanal. Al menos eso se vio en la labor de las hermanas Sabrina y Patricia Tachdjian, al frente de Tach Clothing. Las ropas que hacen honor a la herencia textil de su abuelo armenio fueron mostradas en las pasadas llevadas a cabo en el puente Griego del Rosedal.

Sus diseños, atemporales, pueden estar producidos con materiales como el lino y la gasa, y por técnicas como la del tejido en crochet, a través de la tarea de artesanos uruguayos.Esquina. La firma realizó una performance con la bailarina Diana Szeinblum y tres micro-desfiles en colaboración con Soho House y su programa Cites Without Houses para mostrar su verano en el Palacio Paz. Foto: Gentileza Designers BA y Grupo Mass.Esquina. La firma realizó una performance con la bailarina Diana Szeinblum y tres micro-desfiles en colaboración con Soho House y su programa Cites Without Houses para mostrar su verano en el Palacio Paz. Foto: Gentileza Designers BA y Grupo Mass.

Lo mismo, la exhibición de Esquina en el Palacio Paz, la marca codirigida por Josefina Roveta y Beto Romano, mostró piezas de “Hermes Sudaca”, orientadas a preservar y resignificar las artesanías de esta tierra, mixturadas con referencias pop en una relectura de los años 2000 aunque en el aquí y ahora.

Vistas en una extraordinaria performance de danza dirigida por Diana Szeinblum y con la participación especial del ballet contemporáneo del Teatro San Martín, desfilaron prendas y accesorios realizados en colaboración con el orfebre Valentín Demarco y el maestro soguero Jerónimo Coll.Mozhdeh Matin. La diseñadora peruana de origen iraní colaboró con la artista y diseñadora textil japonesa Minami Utsutsugawa para crear su nueva propuesta con técnicas tradicionales de tejido y punto. Foto: Gentileza Designers y Grupo Mass.Mozhdeh Matin. La diseñadora peruana de origen iraní colaboró con la artista y diseñadora textil japonesa Minami Utsutsugawa para crear su nueva propuesta con técnicas tradicionales de tejido y punto. Foto: Gentileza Designers y Grupo Mass.

Sobresalió Mozhdeh -la firma de la diseñadora peruana de origen iraní– que hizo lo propio al mostrar outfits definidos por el uso de fibras naturales, la difusión de técnicas ancestrales y la vinculación con artesanos de su país.

Alcanzó con un escenario blanco, una potente iluminación y la puesta coreográfica atípica realizada por Andrea Servera, para dar a conocer las prendas con las ilustraciones que surgieron del trabajo conjunto con la artista japonesa Minami Utsutsugawa.

El auge de la moda sostenible: entrevista a la diseñadora Graciela Misasi

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Fuente: iProfesional – Se formó como arquitecta, abrió negocios de decoración, fue artista plástica y luego encontró el glamour que buscaba para la moda

Graciela Misasi asegura que desde la cuna tiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad y el reciclaje, y que a lo largo de su vida lo fue implementando en diferentes ámbitos.

Se formó como arquitecta, abrió negocios de decoración, fue artista plástica y, en un «momento de cambio de pelaje«, encontró el glamour que buscaba para la moda.

Empezó a estudiar sombrerería en 2018 y a la cuarta clase ya estaba participando del HAT SHOW, un desfile de sombreros que promueve el diseño sustentable y el consumo responsable.

«Con las pocas cosas que había hecho en el taller con la profesora, me presenté y empecé con los desfiles, especializándome en todo lo que es moda sostenible«, comenta en diálogo con Mano a Mano.

Entre las anécdotas de esa primera aventura, recuerda que había preparado fascinators (piezas más chicas que el sombrero, también conocidos como tocado) pero que a la diseñadora del evento le gustaban los turbantes.

«El miedo era que se cayera en la pasarela. Por dentro dije: ‘Sonamos’, porque todavía no había aprendido lo que pedían. Eligieron uno de ratán que probé durante tres días zarandeando con la cabeza y al final fue un éxito«, agrega con satisfacción.

Después de esa experiencia, se involucró en la Asociación Moda Sostenible de Argentina y empezó a participar de otros eventos importantes, como en la Argentina Fashion Week, con materiales que van desde tetrapack y cápsulas de Nespresso, hasta trofeos. 

¿Cómo definís a la moda sostenible?

Los valores son reutilizar y reciclar, para tratar de contribuir con un granito de arena a cuidar al planeta. Es tener el ojo en cosas que uno ve que ya se hace como una oportunidad a lo que encuentra en el volquete, y el expertise del ojo de que ve cualquier cosa, una malla de seguridad de las empresas constructores o un parlante, y lo ve hecho un sombrero. Eso más maravilloso. Yo ya lo tengo incorporado, porque lo implementaba en la decoración y en las colecciones de arte, pero es como que el ojo se te va agudizando.

¿Dónde se exhiben tus productos?

Tengo tres pop arts. Uno en el Museo Sívori, el otro en el Hipódromo de Palermo y el último es un negocio vintage en Recoleta. También tenemos pop arts cuando hacemos desfiles en las plazas de la Ciudad de Buenos Aires o en los talleres de reciclado.

Desde la asociación, reciben invitaciones a eventos nacionales e internacionales, como en México y la Chicago Fashion Week, y remarca que Argentina está muy avanzada en la materia.

«Por el tema del costo de los materiales, a uno le nace el ingenio para reemplazar un material caro por otro reciclado. Es un mercado a desarrollar«, dice Misassi.

Además, señala que cada desfile es un desafío porque es necesario redoblar la apuesta y mejorar el diseño de la última presentación. «La calidad de nuestra pasarela es impresionante. Somos muy talentosas las diseñadoras sostenibles«, añade.

¿Cómo es la tendencia en el mundo?

Cada vez más, como ahora está de moda los negocios vintage, que es la segunda oportunidad de las prendas de ropa, porque uno elimina una cadena de contaminación ambiental muy grande que se genera con el algodón. Y después está el tema de los biomateriales que, también es una progresión geométrica, como las telas que se producen con biomateriales o hasta con leche.

Por último, la diseñadora aconseja a la gente que agudice el ojo y mire antes de tirar las cosas que uno cree que son basura. «Hay personas que se mueren y tiran todo el guardarropas. Quizá se pueden encontrar tesoros y darles una segunda oportunidad«, concluye.

Grandes marcas y nuevos talentos conviven en Bafweek que crece temporada tras temporada

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Fuente: TN De la famosa firma Mishka a la joven diseñadora Ampi Vera con pop up propio, la moda argentina tiene su espacio en la pasarela más importante.

Uno de los aspectos que convierte aBafweeken el evento más importante de la agenda de moda es la inclusión de marcas consagradas y nuevos talentos en su grilla. En su última edición, por ejemplo, Mishka volvió a la pasarela como todos los años. En tanto, la marca emergente Ampi Vera, que debutó en Bafweek el año pasado, ahora sumó un pop up store en Alto Palermo, sede de la inauguración.

Mishka reinventa con una colección de película

De la mano de Marcelo Cantón, su creador y director creativo, Mishka volvió a decir presente en la grilla de Bafweek con su colección Primavera Verano 2023-2024 “Le Bonheur“, inspirada en la película del mismo nombre de la cineasta Agnes Vardá.

El color y la luz que caracterizan a esta obra maestra se refleja en las prendas que se presentaron en la pasarela: zapatos y carteras nacarados, cuero con efecto holograma, espejo o lúrex a los que se suman las estampas florales. “Tiene que ver un poco con el espíritu de la colección, una cosa de felicidad, de alegría, de color que nos gustaba proponer para esta primavera verano”, explica Cantón.

Texturas metalizadas y mucho color, claves del verano de Mishka. (Foto: Bang)
Texturas metalizadas y mucho color, claves del verano de Mishka. (Foto: Bang)Por: Alberto Brescia

A la amplia colección de franciscanas, ojotas, mocasines de verano y guillerminas, se suma la sandalia de taco chino cuneiforme, una versión modernizada del clásico taco. En las carteras, la novedad es la baguette con detalle de hebillas de resina, acompañada por los bolsos tejidos en jacquard, las bandoleras de neoprene y los infaltables maxibolsos de nylon en paleta tónica.

La línea de la ropa es femenina, liviana y muy veraniega, con shorts, camisas largas y vestidos de todo tipo, en lisos y estampados.

La baguette bag es una de las estrellas de la nueva colección de Mishka. (Foto: Bang)
La baguette bag es una de las estrellas de la nueva colección de Mishka. (Foto: Bang)Por: Alberto Brescia

Las novedades que trajo Mishka en esta edición de Bafweek tienen que ver con un crecimiento e innovación que la marca busca constantemente. “Es un camino de construcción de marca. Para mí, sigue siendo un honor participar de Bafweek porque reúne a diseñadores que ya están instalados y también a diseñadores nuevos. Aparecen nuevas caras y muchas marcas muy interesantes, así que me parece que es un recorrido y un festejo a la moda que Buenos Aires se merece y que todos disfrutamos”, asegura.

Ampi Vera, de la pasarela a su pop up store en Alto Palermo

En su búsqueda de incluir talentos emergentes, la marca Ampi Vera, que está desde hace siete años en el mercado, debutó en Bafweek en 2022. La participación de la firma en la grilla fue una oportunidad para dar a conocerla al público fuera del ámbito virtual.

“Haber estado en Bafweek fue una oportunidad muy grande y una vidriera. Como diseñadora, es el sueño que tuve desde que empecé y fue un objetivo que me puse a corto o largo plazo: estar en una de las pasarelas más grandes del país”, comenta su creadora y diseñadora.

Ampi Vera pone el color en el foco de sus colecciones. (Foto: Ampi Vera)
Ampi Vera pone el color en el foco de sus colecciones. (Foto: Ampi Vera)

La visibilidad que le dio la Semana de la Moda a la marca llevó a concretar otro sueño: tener un pop up store propio en la entrada del Alto Palermo, el shopping en el que se inauguró esta edición de BAF. “Estamos muy agradecidos por esta oportunidad”, afirma.

Los diseños de Ampi Vera, la marca inauguró un pop up store en Alto Palermo después de participar de Bafweek. (Foto: Ampi Vera)
Los diseños de Ampi Vera, la marca inauguró un pop up store en Alto Palermo después de participar de Bafweek. (Foto: Ampi Vera)

Con sus diseños, Ampi Vera busca vestir a mujeres libres con ítems que se adapten a su estilo. “Colección tras colección, como diseñadora mi objetivo es crear prendas que sean atemporales. El motor principal de la marca es el color, y un poco es invitar a nuestras clientas a vestirse con autenticidad, a ser libres, a ser la mejor versión de sí mismas, combinando estampas, siluetas y texturas”, revela.

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Llega la primera Semana Latinoamericana del Diseño Sostenible

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Fuente: Diario Mendoza – El evento tendrá dos días de conversatorios con Speakers Internacionales, para pensar sobre los diferentes tópicos del Diseño y la Moda sostenible, junto a las problemáticas de las Mujeres Rurales en Latinoamérica.

Con el apoyo del Costa Rica Fashion Week, se lanza la primera Semana Latinoamericana del Diseño Sostenible. Serán dos días de conversatorios con Speakers Internacionales para pensar sobre los diferentes tópicos del Diseño y la Moda sostenible, junto a las problemáticas de las Mujeres Rurales en Latinoamérica.  En modalidad virtual, la misma se llevará a cabo el miércoles 15 y el jueves 16 de Noviembre.

El encuentro gratuito, con inscripción previa, se desarrollará por la plataforma ZOOM y la transmisión en vivo en YouTube @MujeresRurales. Es una excelente plataforma de intercambio para todos los interesados en el mundo de la moda y el diseño. 

Algunos de los Disertantes confirmados son: la investigadora indígena y directora del Museo de Etnografía y Folklore de La Paz, Elvira Espejo Ayca; la directora de Diseño de la Parsons de NYC, Cynthia Lawson Jaramillo; la directora del Costa Rica Fashion Week, Karina Diaz; la abogada argentina especialista en Derecho de la Moda, Pamela Echeverría, la Dra. Laura Beltrán Rubio, entre otros.

Los objetivos del encuentro son: reivindicar a las Mujeres Rurales de Latinoamérica como las precursoras del Diseño Sostenible, la importancia del mismo y sus potenciales beneficios a nivel mundial; resaltar el Diseño, la Moda y a los Diseñadores latinoamericanos en sus esfuerzos por poner la sostenibilidad como pilar en sus productos; y analizar como encaramos la educación de los futuros diseñadores y las políticas de los estados.

Costa Rica FashionWeek apoya al Centro Cultural de Diseño Mujeres Rurales (luego de una exitosa semana bajo el lema “ForEver Green Design”) para la realización de este evento. El CENTRO CULTURAL Y DE DISEÑO Mujeres Ruraleses una Asociación Civil en Formación en la Ciudad de Las Flores (CABA), que trabaja en la visibilización de Mujeres con alta vulnerabilidad y que podrán introducirse en el mundo del Vestido y la Moda capacitándose en diferentes áreas que les abrirá puertas para desarrollarse profesional y económicamente.

«Deseamos que durante estos días se trabajen varios objetivos, pero principalmente reivindicar a las Mujeres Rurales de Latinoamérica como las precursoras del Diseño Sostenible y también visibilizar a los diseñadores latinoamericanos que ponen el mayor de los esfuerzos para que lo sostenible sea el pilar de sus productos” – comentó Andrea Izzo-Capella, organizadora de la #SLDS23, quien este año fue distinguida como Líder de la Ruralidad de las Américas por el IICA (Instituto Interamericano De Cooperación Para La Agricultura).

Para participar hay que inscribirse previamente a través del  formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Ss0srzVifhKgKXCemcz-MJdJNMVAuZwx5Od36gXmgNMleQ/viewform

La Semana de la Alta Costura, con mujeres legendarias de las pasarelas

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Fuente: Clarín – La edición 2023 de SAC mostró las colecciones de Laurencio Adot, Adrián Brown, Fabián Zitta, Marcelo Giacobbe y Camila Romano. Además, hubo un desfile homenaje a grandes de la moda que ya no están y una muestra retrospectiva.

La lluvia como bendición en la presentación de Laurencio Adot, en los jardines del Museo de Arte Decorativo, dio comienzo a la nueva edición de SAC, la semana de la alta costura en Buenos Aires creada por Elina Costantini.

Esta vez, el evento que se hace una vez al año, sumó a los desfiles una retrospectiva y una pasarela que homenajeó a grandes nombres de la moda que ya no están: Javier Musetti, Jorge Ibáñez, Carlos Di Doménico y Hernán Fragnier.Laurencio Adot. 212 Party54 es la propuesta que mostró el diseñador en las escalinatas del Museo de Arte Decorativo. Foto: Gentileza SAC.Laurencio Adot. 212 Party54 es la propuesta que mostró el diseñador en las escalinatas del Museo de Arte Decorativo. Foto: Gentileza SAC.

212Party54, la colección de Adot, mostró vestidos en colores fuertes donde tajos, escotes y siluetas cut out cobraron protagonismo. La sorpresa llegó con la presencia en la pasarela de modelos como Nequi Galotti, Evelyn Schield, Dolores Trull y Chloé Bello, que fue la novia. En la primera fila, los invitados aplaudieron bajo sus paraguas.

Adrián Brown también eligió el Museo de Arte Decorativo para mostrar su alta costura con una interesante puesta coreográfica y vestidos de corte impecable en los clásicos blanco y negro, a los que sumó los tan de moda fucsia y verde neón. Los minivestidos con efecto arquitectónico pisaron fuerte también en Solsticio, el nombre de la colección que fue ovacionada durante varios minutos.Fabián Zitta. Con más de 60 modelos y 71 looks, el diseñador mostró su colección Escalas en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA. Foto: Gentileza SAC.Fabián Zitta. Con más de 60 modelos y 71 looks, el diseñador mostró su colección Escalas en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA. Foto: Gentileza SAC.

Fabián Zitta usó las imponentes escalinatas de la Facultad de Derecho para mostrar su verano bautizado Escalas: una propuesta de vanguardia y arquitectura moderna, sello del modisto. En la primera fila, celebridades como Pampita y Florencia de la V festejaron cada una de las pasadas donde los tonos fucsias, verdes y violetas se sumaron al nude, negro y blanco.

Marcelo Giacobbe. Es uno de los nuevos talentos de la alta costura argentina: jugó con colores, brillos y recortes en la Torre BBVA de Puerto Madero. Foto: Gentileza SAC.Marcelo Giacobbe. Es uno de los nuevos talentos de la alta costura argentina: jugó con colores, brillos y recortes en la Torre BBVA de Puerto Madero. Foto: Gentileza SAC.

¿Para destacar? Los peinados de Cerini, que estuvo a cargo del estilismo todos los días.Camila Romano. Los tajos extremos y el efecto corset al igual que la asimetría ganaron en la pasarela. Foto: Gentileza SAC.Camila Romano. Los tajos extremos y el efecto corset al igual que la asimetría ganaron en la pasarela. Foto: Gentileza SAC.

Los jóvenes Marcelo Giacobbe y Camila Romano fueron parte de SAC mostrando sus colecciones en la Torre BBVA de Puerto Madero y Casa Basavilbaso, respectivamente. Jugaron con tajos, brillos y escotes, y recibieron todos los halagos en las redes sociales que no se perdieron detalle de todo lo sucedido.Homenaje. Modelos legendarias mostraron diseños de Javier Musetti, Jorge Ibáñez, Carlos Di Doménico y Hernán Fragnier en un desfile realizado en el Malba. Foto: Gentileza SAC.Homenaje. Modelos legendarias mostraron diseños de Javier Musetti, Jorge Ibáñez, Carlos Di Doménico y Hernán Fragnier en un desfile realizado en el Malba. Foto: Gentileza SAC.

El último día la emoción estuvo presente en el Malba donde las mujeres más legendarias de la pasarela como Teté Coustarot, Mora Furtado, Roxana Zarecki y Grace Gaviglio homenajearon a los recordados diseñadores que murieron en los últimos años. Como detalle final, una muestra con diseños de alta costura realizada junto al Museo del Traje exhibió prendas y accesorios entre 1890 y 2014, pertenecientes a la colección del Museo y familiares de los diseñadores.

Fabián Kronenberg, pionero del diseño argentino: «Mi ropa es clásica con un toque de pimienta»

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Fuente: Clarín – Cumplió 80 años y 60 con la moda.Perfil de un creador que se mantiene vigente.

A los 7 años, Fabián Kronenberg cosía con la máquina industrial de la fábrica de sábanas y manteles que tenía su padre. Y admiraba a su abuela que hacía pañuelitos bordados y los vendía en la feria.

Cuando ella murió tenía cuarenta obreras; había crecido confeccionando mantelería y ropa de blanco para novias, que tiendas La Piedad, Harrod’s y Gath & Chaves le compraban. Quizá ahí esté lo genético de este diseñador que, con sus librianos 80 años, sigue el camino de las puntadas, con los hilvanes certeros de su envidiable memoria.

Son ocho décadas dedicadas al mundo de la moda, al que entró a los 20 como vidrierista. Fue algo fortuito, aunque dicen que no hay casualidades.

“Eran negocios en aquella gloriosa Avenida Santa Fe de los años 60; Christian Dior tenía su boutique sólo con zapatos y medias; Carteras italianas -lujo y calidad-, la casa Eli con sus sombreros, Ricardo Méndez y sus zapatos. Forrábamos el piso y el fondo de la vidriera con raso blanco para vestidos de novia. Armábamos unos pies tallados para posar estos accesorios», comenta.

Y continúa: «En la Sedería Víctor no permitían cortar un centímetro de tela. Entonces, con el rollo sobre el maniquí, se creaban vestidos. Ahí tomé contacto con el género y con el cuerpo del maniquí. Y me di cuenta que me salía bien. Una señora holandesa que vendía asfalto por teléfono, desde su casa, decidió un día hacerlo desde otro lado y puso una boutique en la Galería Santa Fe, que en ese momento era un ícono. La hizo decorar con estilo francés, con arañas de caireles, terciopelos y muebles de estilo. Y agregó blusas hechas por lenceras en invierno y bikinis en verano. Todos los grandes diseñadores de la época mandaban a sus clientas a hacerse las blusas allí para los tailleurs que ellos vendían. La señora era Dorita van Hatten y su local se llamaba Dorins».

Y agrega: «Un día me preguntó si se me ocurría diseñar una blusa distinta para poner en la vidriera. Le dibujé una camisa pero con las mangas acampanadas y con plisado soleil. La puse en la vidriera y, enseguida, entró una señora y la compró. Entonces Dorita me pidió otra más, pero distinta… Ahí supe que los dibujos me salían bien y que mis diseños se vendían.”

El que habla es Fabián Kronenberg, en su boutique de Arenales y Cerrito. Podría escribir un libro sobre la moda y las argentinas, con anécdotas y críticas vividas al compás de los vaivenes de nuestra historia nacional.Clientas famosas. Vistió a Mirtha Legrand, entre otras figuras destacadas del ambiente. Foto: gentileza de su propio archivo periodístico.Clientas famosas. Vistió a Mirtha Legrand, entre otras figuras destacadas del ambiente. Foto: gentileza de su propio archivo periodístico.

Altri tempi

En 1969 inauguró su primera boutique en Las Heras y Bulnes. “No podía fabricar todo lo que me gustaba, por eso le compré a Elsa Serrano y a Awada, que eran mayoristas, y a una gente que hacía bikinis y batas en batik que se vendían en mi local y en la puerta del Hotel Alvear, en la boutique de Gino Bogani”, recuerda.

Hacía temporada en Miramar y ahí vendía las famosas plataformas de Dalila Puzzovio. Pero llegó un momento en que empezó a fabricar todo porque no le gustaba tanto lo que había.

“Soy un diseñador que defiende la calidad y el prestigio que adquirí. Aprendí equivocándome. El 90% de la ropa que hago es casi sin moldería y los géneros son importados porque nacional no hay nada. Lo afirmo porque tengo amigos y contactos que importan mercadería y me lo dicen. Los géneros nacionales son para sábanas, jeans y remeras. La mayoría de los que se fabrican son para La Salada. Es imposible importar. Por suerte soy compulsivo comprando géneros, y cuando uno me gusta mucho, lo compro, lo guardo y espero la ocasión para usarlo. Charlo con una clienta y ahí la veo con ese vestido en ese género. Me cuesta desprenderme porque el vestido es como un hijo”, confiesa.

Tiene ropa para tres generaciones. Dice que las clientas buscan diseñadores de acuerdo a su edad. “Cuando yo tenía 40, me compraban las mujeres de 40. Acabo de entregar un vestido de novia para la nieta, el de su madre que salió de madrina y el de su abuela. Mi clienta era la bisabuela que falleció. Quizá la joven sola no hubiese venido a mí… me ocurre con frecuencia y me agrada.”Diseño de su archivo.Diseño de su archivo.

Un poco de pimienta y botones

Kronenberg asegura que siempre respetó lo estacional, pero con un foco atemporal. “Mi ropa es clásica con un poco de pimienta. Atemporal, porque perdura en el tiempo. Y no confundir clásico con antiguo. La pizca de pimienta es ese detalle que hace la diferencia, que le da la gracia. Me encantan los botones, son el finish de una prenda. Acá hubo un gran diseñador italiano, Jacques Dorián; con él y otros vecinos nos juntábamos a brindar los 24 de diciembre al mediodía. Un día Jacques me dijo que tenía un mueble lleno de botones y que quería obsequiármelos. Le dije que no, a lo cual respondió que se los comprara. Imposible, contesté; eran botones carísimos. Pero insistió y me propuso un trato. ‘Voy a contar cuántos son y el precio es de un peso cada uno. Así los vas a poder pagar y van a ser tuyos’, me dijo. Y fueron míos. Ya me quedan pocos.”

Se echa para atrás, entorna los ojos y deja por unos minutos el pasado. Ahora se levanta y muestra algunas piezas que cuelgan de los percheros. “Sigo dibujando mis diseños -dice- pero hay clientas que no se orientan con los croquis. Muchas prefieren traerme una foto. Y no me gusta. Porque la señora no es como la de la foto. No le va a quedar igual. Y quiero que lo que sale de acá sea diseñado por mí, no una copia.Pueden traer la idea, claro. Porque sin clientes soy nadie. El éxito es que tu propuesta se consuma. Tengo precios para distintos presupuestos.”Vestido de novia, imagen de su archivo personal.Vestido de novia, imagen de su archivo personal.

La moda y los cambios

Tenía abogadas, juezas, ejecutivas que usaban sus trajes para ir a trabajar, porque necesitaban esa carta de presentación. Hoy hacen home office. “Y hoy tampoco la ropa es, para mí, una carta de presentación. Ni acá ni en el mundo. No se cuida tanto la imagen. ¿Moda circular? Se puede reusar la ropa si es de calidad y atemporal. Es la mejor manera de entender el concepto. Tengo clientas que guardan un blazer cinco años y hoy lo vuelven a usar. Los que diseñamos y los que vendemos ropa estamos pasando por un momento difícil porque nos hacen mala fama, dicen que la ropa está cara. Es verdad, en cierta forma. Pero ¿qué no está caro en la Argentina? No remarcamos porque queremos robar. Tenemos gastos fijos injustos, por barrio pagás más, los impuestos son terribles. La gente no anda con efectivo, paga con tarjeta y vos tenés IVA, ingresos brutos… son las reglas de juego. Los colaboradores, modistas y sastres que trabajan en sus casas quieren cobrar más, porque también afrontan aumentos de alquiler, de servicios… y todo va a la prenda. Tampoco hay crédito. Antes le comprabas a un importador y podías pagar a 30, 60 y hasta 90 días. Hoy comprás con efectivo. ¡Y apurate, porque mañana cuesta más!”, sostiene.

Kronenberg cree que a la ropa hay que verla puesta y en movimiento: “Hay que tocar el género para apreciar su calidad, hay que mirar la hechura, las terminaciones. Cuando comprás por catálogo, no sabés si te va ese talle o si la moldería se adecua a tu cuerpo. Yo vendo online, claro. Pero siempre hay que hacer retoques”.

https://9189384cc6df73381b2fd0bc66fcfd49.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.htmlVestido de novia de su archivo.Vestido de novia de su archivo.

Diseñadores y desfiles

De sus colegas argentinos tiene por costumbre no dar opinión. En cuanto a los extranjeros, admira a Balenciaga, «un maestro que creó un estilo identificable; a Yves Saint Lauren por su famoso smoking, a Valentino, un artista y, ni hablemos de Chanel… Lo que sí pienso es que los diseñadores argentinos tenemos que juntarnos, sin grietas. Que en Buenos Aires haya una sola semana de la moda donde estén todos, como en Milán, París o Nueva York. Acá tenemos una atomización y semanas para unos que no son para otros. Se forman clanes. Quisiera apoyo gubernamental y de sponsors. Hice cientos de desfiles, el más impactante fue en pleno vuelo a París, en un avión de Air France. Soy un agradecido con la prensa porque hace trascender mi trabajo. La primera nota, con varias páginas y vestidos blancos, fue una producción de Susana Elizalde para revista Claudia. Inolvidable.”

Ley de talles

Aquí frunce el ceño y toma partido por la estética. Es un convencido de que la misma prenda no es válida para una chica de 20 y una mujer de 60; que una calza estampada en una persona robusta, no la favorece. Discutible y opinable, pero lo dice sin vueltas. “La ley no está bien hecha. Yo tengo hasta el 52 en algunas prendas. Pero no puedo tener un vestido sin espalda en talle 52, porque las mujeres criteriosas me matan. No puedo hacer una prenda con escote Halter para una señora que no quiere mostrar sus brazos. No sirve la ley porque no contempla edades. Además, hay cosas que no pueden ser para todos los talles. ¿Una persona talle 52, con calzas estampadas, está bien? ¿Le quedan bien? Si los fabricantes no las hicieran, usarían calzas negras o azules y se verían más elegantes. ¿Quiénes son los protagonistas de esta década? El denim y el jean rediseñados y la libertad en el vestir. Me gusta más decir libertad, que vale todo. El vale todo es ponerse cualquier cosa, aun lo que queda mal, lo que no es estético, lo que no le hace un favor a la mujer que lo usa. ¿Es que también llegó el populismo a la moda?”