23 Feb, 2020
 

Una importante marca cambia la fibra de algodón por la de cáñamo en sus jeans

Fuente: Norte 4 ~ Debido a su incomprendida asociación con la marihuana, ha sido ilegal para su cultivo en los Estados Unidos por más de 80 años. Afortunadamente, el Congreso finalmente aprobó la Ley de Cultivo de Cáñamo en el proyecto de la ley agrícola en diciembre, dando a los fabricantes de ropa una fuente local y más asequible de fibra de cáñamo.

En un esfuerzo por promocionarse como más sostenible, Levi Strauss ahora ofrecerá jeans hechos de 30% cáñamo y 70% de algodón y aunque el 100% de cáñamo sería la mejor opción es un buen comienzo para la marca de ropa.

Aunque la textura del cáñamo y el algodón no es similar la marca encontró una forma de aplicar la textura de algodón al tacto. La producción de su nueva mercancía fue desarrollada con ayuda de especialista en tecnología de fibra y además su proceso utiliza muy poca energía o químicos, para sentirse suave como el algodón.

Esta noticia es alentadora para el medio ambiente, pues las plantas de cáñamo utilizan una décima parte del agua que se utiliza en un plantío de algodón y además produce el doble de fibra. Otro aspecto importante es que utiliza menos pesticidas y restaura el suelo eliminando las toxinas.

Alivio en las Pymes textiles en arranque de la gestión de Alberto Fernández

Fuente: El Intransigente ~ El vicepresidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Medias y Afines (CAFAMA), Damián Regalini, aseguró que existe alivio en las Pymes textiles en el arranque de la gestión de Alberto Fernández. A través de una entrevista exclusiva con El Intransigente, el también empresario opinó sobre la situación que atraviesa el sector que representa.

“Estamos viviendo una situación de alivio, fundamentalmente, por el tema de las moratorias y por el tema de las tasas de intereses y del congelamiento de la energía”, aseguró el dirigente de CAFAMA. En ese marco, Damián Regalini aprovechó para resaltar nuevamente algo anterior. Y es el hecho de que las Pymes de este ámbito se encuentran “es una situación que tranquiliza y trae una alivio completo”.

Asimismo, indicó que también se mantienen “expectantes a la espera de que el mercado se reactive”, debido a que “eso va a generar el círculo virtuoso de consumo y producción que todavía, a dos meses de iniciado el nuevo Gobierno de Alberto Fernández, no se ve en la venta concreta”. No obstante, rescató: “Vemos que los lineamientos de la política económica apuntan a eso”.

Importancia del Ahora 12

En esa línea, opinó sobre los efectos que puede producir la implementación de la política del Ahora 12. “Todo lo que sea ayuda al consumo significa ayuda a las Pymes, esto es directamente proporcional”, señaló, al tiempo que añadió que será beneficiosa “la limitación que el Banco Central les puso a las comisiones que cobran las tarjetas de créditos”.

Para finalizar, Damián Regalini declaró: “Creo que los resultados concretos pueden llegar a sentirse dentro de varios meses”. “La realidad actual, tanto de las familias y los consumidores como de las empresas, es de una situación de salida de una grave crisis”, consideró. Esto último lo mencionó en relación a la anterior gestión gubernamental de Juntos por el Cambio.

La exportación de indumentaria argentina crece a doble dígito en 2019

Fuente: IProfesional ~ La exportación alcanzaron en 2019 un total de u$s23,4 millones. Así lo destacó un último informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria

La exportación de prendas de vestir en 2019 alcanzaron un total de u$s23,4 millones, equivalentes a 615 330 kilogramos de indumentaria, lo que representa un aumento del 10,2% en valor y de un 18,4% en volumen frente al ejercicio 2018.

Así lo destacó el último informe anual de exportaciones de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI).

Este resultado es producto del alza que mantuvo el sector la mayor parte del año; específicamente, la industria de la moda argentina acumuló 8 meses consecutivos incrementando sus envíos al mercado internacional.

En línea con lo anterior, en el análisis mensual, durante diciembre las exportaciones de indumentaria “Made in Argentina” anotaron una aceleración del 35,8 % en valor y de un 47 % en volumen con respecto al mismo mes del año anterior.

A pesar de este resultado la entidad argentina recalca que un tipo de cambio más atractivo para la exportación es condición necesaria pero no suficiente para lograr un impacto estructural en el volumen exportado.

“Se requiere un plan integral que promueva la exportación de indumentaria con diseño innovador. Se espera contar con lineamientos macroeconómicos favorables así como también con la implementación de un conjunto de políticas públicas tendientes a fomentar la salida exportadora, mejorar la competitividad del sector y dotar de dinamismo al mercado interno”, enfatiza la CIAI.

Sobre los principales destinos de la indumentaria argentina, Uruguay repitió como el mayor comprador y líder del ranking con un valor de 4,8 millones de dólares y 179 249 kilogramos en prendas de vestir. Le siguen Chile y Paraguay que invirtieron 1,7 millones de dólares y 955 584 dólares, respectivamente.

Para concluir, los principales productos exportados en el acumulado de los doce meses de 2019 son liderados por las camisas de hombre con el 18,4 % de la participación total, en segundo lugar se ubican los pantalones con un 15,3 % del total exportado y finalmente, la categoría de calzas y medias, con un 14,4 % de la participación.

¿El control a las importaciones activa a la industria?: fábricas ya reciben pedidos de cotizaciones

Fuente: IProfesional ~ Desde cámaras sectoriales señalan que, ante la demora en la aprobación de las licencias no automáticas, hay más consultas por productos nacionales

Es un movimiento, por ahora, tibio. Pero como termómetro, marca al menos un potencial principio de cambio de tendencia que esperanza a los industriales, especialmente a las Pymes, pero que pone en alerta a las empresas importadoras o que complementan su porfolio con productos provenientes del exterior.

Lo que ven los propietarios de fábricas de bienes de consumo final es que 2020 arranca con un mayor nivel de consultas que lo que había dejado el cierre del año pasado. Y lo atribuyen a que el Gobierno se puso un poco más rígido con las licencias no automáticas (LNA).

Y esto estaría llevando a que empresas comercializadoras, incluyendo cadenas de supermercados, hayan empezado a pedir cotizaciones a industrias nacionales, para evaluar la posibilidad de reemplazar la oferta importada faltante con alternativas locales.

Como se señaló, es una tendencia incipiente y no está extendida hacia todos los sectores, pero que sí empieza a notarse en rubros que, en tiempos del macrismo, argumentaron verse amenazados por la competencia del exterior. En ese grupo se incluyen, principalmente, a los fabricantes de calzado y de indumentaria.

“Se están tomando más tiempo para aprobar las licencias. Detectamos que se pusieron más firmes a partir del 10 de enero, así que en muchos casos las demoras llevan unas tres semanas”, indicó el directivo de una cámara sectorial que ya mantuvo una serie de reuniones con diferentes funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Las LNA habían sido noticia a nivel nacional hace algunos años, más precisamente en épocas de Guillermo Moreno, cuando estaba al frente de la Secretaría de Comercio y el funcionario las utilizaba para demorar el ingreso de mercadería del exterior.

Según la OMC, se trata de un procedimiento administrativo por el cual se requiere de la presentación de una solicitud como una condición previa para efectuar la importación de la mercadería alcanzada.

La cartera encargada de monitorearlas, en la práctica y según la OMC, dispone de hasta unos 60 días para autorizar dicha importación y otorgar la licencia, si no se registra ningún problema, como puede ser que el producto ingrese a precio de dumping.

Sin embargo, en las épocas de Moreno, se habían utilizado como una barrera infranqueable, dado que la gestión de una LNA podía llegar a demorar más de 180 días, generando que muchas empresas directamente abandonaran la gestión.

Más allá de la polémica que se generó en épocas de Cristina Kirchner, los actuales funcionarios les aseguran a los empresarios que todo está -y estará- enmarcado dentro de las reglas del comercio internacional.

Pero eso no quita que muchos importadores estén con temor de que las demoras se vuelvan a generalizar.

“Las empresas están preocupadas, es cierto”, afirmó la fuente consultada, perteneciente al rubro calzado.

“De hecho, ya hubo socios que nos confirmaron que están averiguando por zapatos y zapatillas de producción nacional. No solo cadenas de calzado; también supermercados”, acotó.

“Básicamente lo que están pidiendo es zapatos de mujer, algunos modelos escolares y zapatillas tipo urbanas, de gama media o económica, no tanto modelos deportivos”, detalló la fuente, que pidió estricto off the record.

Desde el sector textil, un empresario trazó el mismo panorama: “Las marcas, ni bien arranca el año, empiezan a delinear lo que va a ser la temporada otoño-invierno. Y ahora, con el tema de las licencias y los mayores controles, estamos viendo que había clientes que perdimos hace dos años y que ahora están volviendo”.

“No son todavía operaciones concretas, pero sí están pidiendo cotizaciones de productos para completar sus colecciones”, se esperanzó este industrial, que supo tener entre sus clientes a grandes cadenas de moda en épocas del cristinismo pero que, tras la llegada de Macri al poder y la posterior liberación de las fronteras, vio cómo mucha de la demanda se canalizó hacia Tailandia o Marruecos.

Desde Ecolatina plantearon se pasó “de un esquema de apertura casi irrestricta a otro en donde se intentará proteger a ciertas industrias consideradas sensibles, sea por el empleo que generan o por la cantidad de divisas que demandan”.

Las licencias no automáticas no llegaron a ser completamente desmanteladas por el gobierno de Macri: en 2018 se habían llegado a desactivar 314 LNA de un universo de 1.600, es decir, cerca de un 20% del total. Productos metalúrgicos, hilados, derivados del plástico, celulares, televisores y equipos de aire acondicionado fueron algunos de los bienes que dejaron de estar bajo este mecanismo de control.

Sin embargo, el mayor cambio tuvo que ver con su utilización: durante el macrismo, las LNA directamente pasaron a funcionar como licencias que se aprobaban de manera automática. Es decir que el anterior Gobierno no las utilizaba para monitorear al flujo de importaciones y habían perdido su razón de ser.

Ahora, fueron agregadas alrededor de 300 posiciones arancelarias al esquema de licencias no automáticas, llegando a un universo de 1.500 partidas, es decir, un 25% más.

“Este cambio es mucho mayor cuando analizamos en términos de dólares: mientras que el set anterior comprendía posiciones por las que se importó poco menos de u$s8.000 millones en los primeros onces meses de 2019, el nuevo esquema abarca a más de u$s14.000 millones, representando una suba del 80%”, agregaron desde Ecolatina.

Con este esquema proteccionista renovado, según la consultora, el Gobierno busca desarrollar proveedores locales en los sectores productivos de bienes finales, “que poseen un elevado coeficiente empleo-producción en su proceso de fabricación y donde permanecemos lejos de la frontera productiva internacional”.

Polémica: ¿está permitido?

De un lado están los industriales que sienten que le macrismo los expuso a la competencia del exterior, sin ningún tipo de resguardo.

Ahora, son los empresarios importadores los que sienten que están ante un escenario de incertidumbre, que amenaza con poner en jaque a su negocio.

“Hay mucha mercadería ya embarcada y que está llegando a puerto que no tiene licencias no automáticas. Están empezando a surgir problemas, porque esto implica sobrecostos que terminan impactando en el costo final y el que lo paga es el consumidor”, agregó en off una fuente del sector, que ya recorrió algunos despachos buscando más precisiones.

El tema que más les preocupa es que no hay todavía un panorama claro para entender por qué se demoran las Licencias no automáticas.

“Esto generó que los empresarios estén embarcando menos productos desde el exterior, porque tienen temor de que no les salgan las LNA y después tengan que pagar gastos extra por tener la mercadería en un depósito en el puerto, esperando que les liberen la carga”, acotó.

En este contexto, desde el Centro de Despachantes de Aduana (CDA) sumaron un ingrediente extra: tras una reunión con la Secretaría de Industria, comandada por Ariel Schale, aseguraron que el Gobierno no estaría dando luz verde a ninguna LNA en tanto y en cuanto la empresa que la solicite no haya presentado su archivo Excel con las estimaciones de producción, ventas e importaciones de aquí a tres años.

Desde el Centro hicieron referencia así al pedido que se está cursando desde esa última cartera hacia cámaras y empresas para que completen un pormenorizado archivo en el que deben consignar proyecciones de importaciones hasta el 2022, así como una descripción completa de los productos que prevén ingresar.

Tras la reunión que el presidente de la entidad, Enrique Loizzo, mantuvo con el Secretario de Industria, el CDA anunció que “nos fue informado que la presentación del formulario de proyecciones debe ser presentado por todos los importadores que tramiten el régimen de LNA”.

Es decir que quien no comparta sus estimaciones con los funcionarios, no podrá gestionar este permiso.

Pese a que desde el Gobierno vienen diciendo que no se va a ir en contra de ninguna regla del comercio internacional, fuentes del sector importador consideraron que esta decisión no respeta lo dispuesto por la OMC.

“La idea que se generalizó es que los técnicos pueden tomarse hasta 60 días para aprobar una licencia. Pero la realidad es que ese plazo no debe ser generalizado, es solo para casos puntuales en los que se requiera un análisis extra”, argumentó la fuente.

La industria de la moda tiene que invertir USD30.000 M por año para ser sustentable

Fuente: BAE ~ La sostenibilidad es una de las principales prioridades de la industria de la moda. Para promoverla se debería invertir entre USD20.000 millones y USD30.000 millones anuales, señaló el nuevo informe Financing the Transformation in the Fashion Industry: Unlocking Investment to Scale Innovation, elaborado por Boston Consulting Group (BCG) y Fashion for Good y presentado durante el Foro Económico Mundial Davos 2020 en Suiza.

A medida que la sostenibilidad se eleva a la cima de la agenda de la industria de la moda, la cuestión de cómo las empresas se transformarán para lograr un modelo operativo sostenible se vuelve fundamental. El progreso hasta la fecha se queda corto, y crecer en las próximas décadas requerirá innovación disruptiva en forma de nuevos materiales, procesos, tecnologías y modelos comerciales. Aunque ha surgido un flujo de innovación en expansión, solo una fracción de todo el capital disponible llega a la moda y la tecnología textil, dejando a muchos innovadores atrapados en la brecha financiera, incapaces de avanzar con sus soluciones en el mercado. Las marcas de moda, los socios de la cadena de suministro, los inversores y otros deben intensificar para crear las condiciones que aceleren la innovación. El financiamiento fluirá al espacio de la moda cuando los inversores se presenten con un riesgo manejable, retornos atractivos y un impacto medible.

Con su tamaño de mercado de USD2 billones, la industria de la moda ofrece grandes oportunidades sin explotar para inversores y empresas. BCG y Fashion for Good calculan una oportunidad de financiamiento de USD20.000 millones a USD30.000 millones por año que se destinará al desarrollo y la ampliación de las innovaciones disruptivas y los modelos comerciales necesarios para lograr un cambio radical en la sostenibilidad para 2030.

Fuerte Innovación

La sólida cartera de innovaciones, pero aún emergente, requiere apoyo y financiamiento de la industria para avanzar desde el desarrollo a la escala comercial completa. Las soluciones de tecnología suaves como las plataformas digitales han atraído más financiamiento que las formas de tecnología dura relativamente e intensivas en activos, como las nuevas materias primas y las tecnologías de fin de uso, donde se concentra más de la mitad de la oportunidad de financiamiento. Las soluciones de alta tecnología son esenciales para la transformación de la industria y tienen necesidades especiales de soporte para avanzar a la comercialización.

Para todas las innovaciones, pero especialmente en tecnología dura, dos fases en el proceso de desarrollo de la innovación plantean los mayores desafíos para los innovadores. Primero, los innovadores luchan por asegurar el financiamiento para desarrollar un producto mínimo viable. En segundo lugar, durante la fase de comercialización, luchan por aumentar las rondas de financiación más grandes necesarias para alcanzar el volumen de producción comercial. Este tipo de capital es especialmente difícil de recaudar en el panorama financiero aún incipiente de la industria de la moda, donde la equidad de crecimiento, la financiación de proyectos, los préstamos de vehículos y las inversiones en Investicación y Desarrollo (I+D) de las grandes corporaciones aún no son frecuentes. Se necesita una gama más amplia de inversores y prestamistas para apoyar la innovación: el capital de riesgo por sí solo no será suficiente para financiar la transformación.

Muchas marcas carecen de experiencia y conocimiento técnico

Seis barreras clave se interponen en el camino para la financiación de la innovación de moda sostenible e impiden el progreso de la industria hacia la innovación y la transformación.

 1- Incentivos desalineados. Aunque las marcas tienen el mayor incentivo y la mayor presión para impulsar la sostenibilidad, los fabricantes deben tener en cuenta los costos y los riesgos de implementación, lo que resulta en una desalineación de los incentivos para la innovación principal a lo largo de la cadena de suministro.

2- Conciencia limitada de la oportunidad. La demanda de innovación en la industria de la moda se ha acelerado recientemente, por lo que los inversores privados, públicos y filantrópicos han tenido una exposición limitada al tamaño y la escala de la oportunidad sin explotar en la próxima transformación de la industria.

3- Ausencia de un proceso estructurado de innovación y orquestación. A diferencia de otras industrias impulsadas por la tecnología, la moda carece de puertas claras, procesos estandarizados y vías de comercialización para los inversores. La ausencia de estas estructuras provoca una mayor incertidumbre y un juicio erróneo del riesgo, lo que disuade la inversión.

4- Falta de experiencia y experiencia técnica. Muchas marcas e inversores carecen de experiencia y conocimiento técnico de la ciencia o las técnicas de fabricación que subyacen a las innovaciones. Dicha experiencia es esencial para apoyar, escalar e invertir en innovación.

5- Percepciones incorrectas sobre precios y externalidades. Competir con los precios de las soluciones existentes es un desafío para las innovaciones. Las empresas comparan los costos actuales y, a menudo, no tienen en cuenta el aumento de los precios y las externalidades, como las emisiones de carbono, al evaluar los casos comerciales.

6- Exclusividad estructurada inadecuadamente. Especialmente en áreas competitivas, las marcas a menudo buscan contratos exclusivos para asegurar el acceso a las innovaciones emergentes. Si bien esto proporciona los beneficios del soporte enfocado de una marca comprometida, también puede bloquear a los innovadores de una ampliación más amplia y una comercialización más rápida

Llamado a la acción

El financiamiento fluirá hacia el espacio de la moda si todos los interesados desarrollan condiciones que promuevan riesgos manejables, retornos atractivos e impacto medible. Ninguna parte interesada que opera por sí sola puede proporcionar todas las capacidades y factores necesarios para escalar la innovación, por lo que la industria de la moda, los inversores y las instituciones financieras deben unir sus fuerzas.

■ Orquestadores: consorcios dirigidos y un proceso de innovación estructurado. Las organizaciones de múltiples partes interesadas deben impulsar la colaboración y crear un ecosistema racionalizado para la innovación. Además, la industria necesita consorcios a medida de marcas, socios de la cadena de suministro, innovadores e inversores con un enfoque tecnológico compartido para concentrar los recursos y reducir las inversiones.

■ Marcas: mayor defensa y apoyo práctico. Para eliminar riesgos de las inversiones, las marcas deben indicar claramente su demanda de tecnologías a los inversores. Además, las marcas ganan ayudando a sus innovadores preferidos a desarrollarse a través de acuerdos de adquisición, proyectos piloto e inversiones directas.

■ Socios de la cadena de suministro: mayor compromiso y propiedad. Los socios de la cadena de suministro tienen una participación natural en la innovación, y se benefician de las alianzas estratégicas con innovadores en los que pueden ofrecer experiencia, acceso a equipos, capital y, en última instancia, una salida para el inicio a través de la adquisición.

■ Innovadores: casos de uso enfocados y planes prácticos de implementación. Los innovadores deben acercarse a los clientes e inversores con casos de uso basados en la eficiencia, planes de implementación más realistas para comercializar sus soluciones y equipos sólidos con un equilibrio de habilidades técnicas y comerciales.

■ Inversores y financiadores: movilizando más inversiones y nuevos tipos de capital. Los inversores deben avanzar en su experiencia en la industria y unir fuerzas con marcas, socios de la cadena de suministro e innovadores para desarrollar propuestas de inversión que coincidan con sus perfiles de riesgo-retorno. Además, las nuevas fuentes y vehículos de inversión, como las finanzas combinadas que combinan capital público con capital privado o filantrópico, deben ingresar al espacio.

■ Sector público: fortalecimiento del marco de políticas y mecanismos para catalizar la inversión privada. Aunque la acción reguladora ha comenzado a influir en el movimiento de la industria hacia la sostenibilidad, se necesita más para proporcionar un marco de políticas e incentivos que impulsen el cambio sistémico. El sector público debe aumentar sus inversiones directas y su apoyo para catalizar las inversiones de los sectores privado y filantrópico.

Informe Exportaciones Prendas de Vestir: Enero – Diciembre 2019

Fuente: CIAI ~ En el mes de diciembre las exportaciones de indumentaria mostraron un incremento del 35,8% en valor y un del 47%  en volumen en relación al mismo mes del año anterior (ver Cuadro Nº2 del Informe adjunto). El precio por promedió por tonelada exportada es USD/Tn  38.353 – lo que significó una caída  del – 7,4% en relación al mismo mes del año anterior.

En el acumulado anual 2019, las exportaciones verificaron un incremento que rondó el  +10,3% en valor y un +18,5% en volumen en relación con el mismo período del año anterior (ver Cuadro Nº1 del Informe adjunto).En esa línea, las ventas de prendas de vestir al exterior totalizaron los USD FOB 23.487.594 millones que se corresponden con 615 mil kilos con un precio promedio de USD/Tn 38.170. Cabe destacar que precio promedio por  toneladas continúa mostrando una tendencia a la baja, a saber, -6,95% interanual,

Ahora bien, estas cifras de exportación aún continúan muy por debajo de lo registrado para años anteriores (ver Gráficos Nº 1 y 2 del Informe adjunto). En efecto, los dólares exportados en enero-diciembre de 2019 resultaron un -29% menores que los de 2017, -31% menores que en 2016 y – 55% en relación con el mismo período del 2015.

Como remarcamos en las últimas ediciones del CIAI COMEX EXPO, un tipo de cambio más atractivo para la exportación es condición necesaria pero no suficiente para lograr un impacto estructural en el volumen exportado. Se requiere un plan integral que promueva la exportación de indumentaria con diseño innovador. Se espera  contar con lineamientos macroeconómicos favorables así como también con la implementación de un conjunto de políticas públicas tendientes a fomentar la salida exportadora, mejorar la competitividad del sector y dotar de dinamismo al mercado interno.

Impulsar a la cadena textil-indumentaria resulta relevante debido a su potencia para generar empleo genuino-y en su mayoría femenino- a la par que permitiría el ingreso o ahorro de dólares genuinos que alivianen la carga en la balanza comercial. A este respecto, el diferencial de precio promedio FOB por Toneladas que se obtiene  entre las prendas exportadas (USD/Tns 39.000 aprox.) y  las exportaciones de soja  exportadas (USD/TN 360 aprox.) en el año 2019 marca la potencialidad de la exportaciones de indumentaria como generadoras de valor agregado nacional.

INDEC: Los cambios en la publicación de datos de comercio exterior
Hace meses que el INDEC ha discontinuado la desagregación otrora habitual con la cual presentaba los datos de comercio exterior. Muchos datos ahora figuran bajo la etiqueta ‘Confidencial’ – impidiendo conocer con precisión buena parte de los datos que solemos analizar como los agregados comerciales por capítulo, los destinos de exportación y las operaciones de algunas posiciones en particular, entre otras cuestiones.

Según el organismo, y en función de proteger el secreto estadístico, se agrupan bajo esta categoría ‘confidencial’ las operaciones con un número insuficiente de operadores (menor a tres). Por otro lado, si la posición arancelaria NCM tiene un número suficiente de operadores, se muestra el total operado durante el mes de referencia pero, si el país de destino u origen tiene un número insuficiente de operadores para el ítem de la NCM, el país se muestra enmascarado con el código “999”, cuya descripción también es ‘confidencial’ incluso a nivel país y producto.

Esto reviste gran relevancia para nuestro sector y genera preocupación ya que dificulta el análisis de la coyuntura sectorial y obstaculiza el seguimiento del comercio y detección de potenciales casos de dumping, entre otras cuestiones.

En este marco, el presente informe estadístico cuenta con un alto componente de operaciones bajo el rótulo de ‘confidencial’ por lo que debe tenerse más que presente a la hora de elaborar las conclusiones particularmente vinculadas a países de origen de las importaciones y a productos importados (Cuadros Nº3 a Nº7).

Por último, cabe señalar que el INDEC ha comenzado a publicar datos más completos en materia de importaciones a partir de enero 2019 pero no así para las exportaciones por lo que persiste la categoría ‘Confidencial’. Los mantendremos informados a este respecto.

Haciendo click aquí accederán al Anexo Estadístico

Buen balance de temporada de las fábricas de tejidos: “Venimos de varios años golpeados”

Fuente: 0223 ~ Desde la Cámara Textil de Mar del Plata mostraron su satisfacción por la gran afluencia de turistas. Reclamaron al gobierno por la cuestión impositiva y la legislación laboral.

La gran cantidad de turistas que desde diciembre llegó a la ciudad, impactó positivamente en el sector textil y la avenida Juan B. Justo, por ser un sector donde convive el sector fabril con el comercial, fue uno los más beneficiados.

En diálogo con 0223, Juan Pablo Maissonave, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, evaluó que debido a un enero con mayor caudal de gente, esto “se reflejo en el sector comercial” y ayuda “luego de venir de varios años golpeados”.

“En enero, la gente se quedó en la playa los fines de semana lindos y mucho no ayudó, pero se mejoró con respecto al año pasado. Todavía tenemos que esperar cómo termina febrero para hacer un análisis real pero a los números de últimos días de cierre de enero, fue mejor. Las fábricas que tienen locales propios y producen para ellos mismos, la temporada les viene muy bien”, sostuvo.

Por otra parte, el empresario ligado a la firma Raffaelli Giadino, reclamó al gobierno nacional “un replantamiento” en la cuestión impositiva, “y al mismo sistema laboral que tenemos hoy, que creo, quedó obsoleto”.

En ese marco, Maissonave manifestó que se están realizando conversaciones con la Secretaría de Industria de la Nación, para tratar las licencias automáticas y no automáticas. “Planteamos que exista un intermedio de las importaciones: que se puedan adquirir insumos de valor agregado pero que no ingresen productos importados que afectan a la producción de nuestro país”, concluyó.

La producción textil subió 9,2% en diciembre y proyectan una recuperación este año

Fuente: BAE ~ En lo que representa un dato significativo a nivel industrial, la producción textil creció 9,2% interanual en diciembre, y por primera vez en dos años, todos los subrubros de la industria textil mostraron incrementos en su nivel de actividad.

De acuerdo con un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), la dinámica de la producción textil “puede ser entendida como un anticipo del comportamiento del sector de indumentaria, pues la mayor parte de su producción es utilizada como un insumo por las fábricas de confección”. La relativa estabilidad económica de los últimos meses ha permitido cierto crecimiento en las ventas de indumentaria en shoppings y supermercados.

La estabilización del dólar en torno a $60 y los congelamientos de tarifas de fines del año pasado trajeron calma a una economía muy golpeada por los sobresaltos cambiarios desde abril de 2018, analiza la cámara. En este contexto, las ventas de ropa crecieron en noviembre 5,8% interanual en shoppings y 2,3% en supermercados. Por su parte, las ventas en locales minoristas se contrajeron 2,7% en enero de 2020 comparado con enero de 2019, aunque se trata de la menor caída desde marzo de 2018 (mes previo al inicio de la crisis).

El relevamiento de enero de la Universidad Di Tella muestra un crecimiento de 30% en la confianza del consumidor respecto al mismo mes del año anterior. La última información disponible en Indec de producción nacional de prendas de vestir muestra una disminución de 4,4% interanual en diciembre, la menor caída desde mayo de 2018. Para todo 2019, la fabricación de ropa se redujo 13,5% comparado con 2018.

Por su parte, en diciembre también crecieron las cantidades de ropa importada (35%), dinámica asociada al adelantamiento de importaciones.

Un empresario textil consideró que Alberto Fernández están realizando “cambios estructurales”

Fuente: El Intransigente ~ Teddy Karagozian, empresario textil, dialogó con “Terapia de Noticias”, de La Nación +, sobre la decisión del Gobierno nacional de postergar el pago del capital del bono dual, que se vencía el próximo viernes. “No solamente es un tema de cuánto debemos, sino todo lo que nos va a costar pagarlo”, afirmó el empresario textil. “Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos prestó, sabíamos que la situación andaba mal”, analizó Karagozian.

“La deuda que tiene Argentina es fenomenal en un país que hace rato no produce nada”, manifestó el empresario. “No solamente es un tema de cuánto debemos, sino todo lo que nos va a costar pagarlo”, continuó Karagozian. A su vez, indicó que el Gobierno nacional se planteó como fecha tope -31 de marzo- como un “objetivo”, pero que “no es de una persona, sino de dos [en relación al bonista o acreedor]”.

“Hay mala praxis en Argentina hace mucho tiempo”, indicó Karagozian en LN+. “El problema es cómo se elige a los gobernantes, y, en este país, el político que más gasta dinero es el que más elecciones gana”, siguió el empresario textil. “Este fenómeno nos genera un aumento de deuda cada vez que nos prestan”, señaló Teddy Karagozian. “En los últimos cuatro años, la deuda aumentó astronómicamente, y la forma de pagar será dificilísima”, explicó el empresario.

Teddy Karagozian aseguró que el Gobierno de Alberto Fernández realizó un importante ajuste. “El sistema de jubilación tuvo una modificación, se frenó la indexación en los salarios de gobierno, el cambio estructural fue fenomenal”, indicó el empresario. “Desde el punto de vista del ajuste, lo que les están diciendo en los gobierno exteriores es que se tomaron nota de los cambios que se están haciendo y por eso hay buena voluntad”, explicó el entrevistado.

“El plan [económico] de Alberto Fernández es bajar el riesgo país“, indicó el empresario al tiempo que lo vinculó con el “gasto público, que depende de las tasas de interés que tiene el país”. “La forma en que están negociando es muy compleja y enfrente hay tipos que hicieron desastre”, apuntó Karagozian. “Cuando el FMI pagó el primer préstamo, este se transformó el primero en cobrarlo y todos los demás no cobrarán”, cerró.

Gobierno impulsará “sistema de crédito no bancario” para “herramientas” de trabajadores

Fuente: Ambito ~ El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anticipó hoy que la cartera a su cargo impulsará un “sistema de crédito no bancario” para “máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital” destinado a trabajadores de los distintos sectores de la economía.

Ese plan, detalló el funcionario, será ofrecido a “tasas bajísimas, de 2 o 3% anual”, calculó.

Arroyo indicó que desde el Ministerio de Desarrollo Social se “pondrá en marcha” un “gran sistema de crédito no bancario para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital, para que el carpintero tenga una sierra circular, o que quien cose tenga una máquina de coser”, ejemplificó.

En esa misma línea, anunció que también se lanzará un “plan específico de máquinas y herramientas para los mayores de 40 años, que son los que la tienen más difícil” en el mercado laboral.

En declaraciones a radio Del Plata, Arroyo reiteró que otro de los objetivos de la cartera a su cargo es “vincular planes sociales con trabajo” para que “la gente que hoy tiene planes pueda trabajar en la construcción, produciendo alimentos, en lo textil, cuidando gente o en el reciclado, y que vaya aumentando su ingreso”.