Una marca de ropa mendocina pinta remeras con vino Malbec

Fuente: IProfesional ~ Se llama Knauer-Ropa Cómoda. Elabora prendas estampadas de forma artesanal, utilizando tintes naturales de vino Malbec, procedentes de viñedos de Mendoza

En Mendoza una marca de ropa decidió ponerle una impronta bien local a sus prensa y lo hizo de una manera muy curiosa, elabora remeras teñidas con vino Malbec.

La empresa textil se llama Knauer-Ropa Cómoda. Y las estampas las realiza de forma artesanal así que no hay una prenda que sea igual a otra.

“Al igual que en la elaboración del Vino, el proceso de producción de esta prenda no se encuentra sujeto a un proceso en serie, sino a una elaboración cuidadosa en donde se acondiciona el textil para permitir la fijación del color, y además se prepara el tinte natural a partir de la concentración de vino Malbec”, contó Andrés García, gerente de Knauer-Ropa Cómoda. al sitio Massnegocios.

La perfecta combinación de taninos, antocianos, mordientes naturales, y la vinificación han guiado el proceso artesanal y ecológico que ha dado por resultado esta prenda exclusiva.

El empleo de tintes naturales es sin duda beneficioso para el contacto con la piel de quien utilice la prenda final en comparación con los tejidos sintéticos, y llega a su máximo exponente con el empleo de fibras textiles sustentables.

Provocativa, diversa y real: la revolución de la moda

Fuente CIAI ~ Bye, bye a los estereotipos. La moda abandona su postura solemne y se anima a descontracturarse.

Los protocolos fashion cambiaron. Con una visión amplia y fresca, los diseñadores alteraron las reglas tradicionales de las pasarelas y las reemplazaron por lo que se ve en la calle, en la vida real. Modelos como Winnie Harlow, con vitiligo (ya en el 2014 Desigual la contrató para su campaña), no fue un fenómeno pasajero, este año desfiló para Hilfiger entre otros (aunque confesó en su Instagram que casi se baja del taxi, por los nervios). Brenna Huckaby, top model y campeona mundial de los Juegos Paralímpicos de snowboard, a quien le amputaron una pierna, se mostró en la pasarela de Sports Illustrated, en el Swim Week de Miami.

Cuando se apagan las luces y empieza el show, todo puede pasar. La diosa de 1.80 es excluyente para muchas firmas. Pero otras se lanzan a la aventura de dejar atrás el mundo binario: modelo hombre o mujer. En los castings ganan desde la chica de talla oversize, la trans y hasta los casos más sorprendentes como el de Rain Dove. Fue bombero y mujer de negocios. Aunque a esta chica de rasgos más bien masculinos no le gusta definir su género, reconoce que se adapta a posar como hombre o mujer según le convenga. “¡Que pena! Si hubiera sido hombre en el Titanic, me hubieran pagado tres veces más que a una mujer”, pregona desde su activismo en pos del “capitalismo de género”. (“Soy solo un ser humano”, suele decir). Su charla TED al respecto tuvo más de 200 mil reproducciones.

Así como Rain, muchos reconocen que sacan rédito de sus facciones andróginas para duplicar ganancias. La Maison Margiela también le tomó el gusto a esta tendencia, que se acerca más a lo que pasa en la calle, y exhibió la ropa femenina inclusive en los hombres (que desfilaron vestidos y faldas de manera masculina, sin travestirse). Muchos redoblaron la jugada. Durante la fiesta musulmana de Ramadán, en Arabia Saudita, como las mujeres tienen prohibido desfilar, Dolce & Gabbana exhibió sus carteras, por las pasarelas, colgadas de drones.

En Twitter fue trending topic como el “desfile fantasma”. Más clásica pero no menos creativa, Chanel nos llevó de vacaciones a la playa para exponer su colección en un escenario con agua, arena, espuma y hasta un parador. El Grand Palais se convirtió en una costa ficticia (y hasta se les advirtió a los presentes que llevaran calzado cómodo para sobrevivir al decorado). Mientras tanto, en el escenario urbano, Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood reveló sus prendas en modelos que iban en skate.

Lil Miquela, la chica que no existe

La influencer con 1.4 millones de seguidores es una proyección. Lil viaja, se hace selfies, tiene novio, amigas y las marcas la aman.

Se viene BAFWEEK edición otoño invierno 2019

Fuente: Infobae ~ Empezó la cuenta regresiva para la temporada de desfiles en Buenos Aires. Todas las novedades y las tendencias que vienen estarán arriba de la pasarela del BAF.

La temporada otoño invierno 2019 ya está lista para arrancar con todo a pesar de que el verano se resiste a irse. Como sea, acaba de anunciarse la primera semana de la moda porteña, BAFWEEK ’19, y habrá muchos desfiles para ver.

Además, el evento anticipa charlas, rondas de negocios, presentaciones de colecciones y, por supuesto, la presentación de las nuevas temporadas de marcas top, diseñadores consagrados y emergentes.

Una imagen de la última edición de BAFWEEK.

Una imagen de la última edición de BAFWEEK.

Custo Barcelona, Roman Renom con Reebok, House of Matching Colours y Valdez, entre otros, serán de la partida en esta edición. ¿Qué se usa?, ¿qué tendencias colgarán de los percheros? Y más. La cita es del 6 al 8 de marzo en el Centro de Convenciones Buenos Aires -Av. Presidente Figueroa Alcorta 2099- y la entrada general al predio será gratuita.

La moda en todo su esplendor y una agenda que vas a poder seguir desde www.bafweek.com.ar

A diferencia del resto del país, la industria textil de Mar del Plata “viene bien”

Fuente: 0023 ~ Lo afirmaron desde el gremio de textiles de la ciudad. Valoraron que empresas como Textilana están reincorporando personal. Las fábricas chicas “aguantan” la crisis.

A diferencia de la industria textil del resto del país, que tuvo una contracción del 12% en 2018, en Mar del Plata las grandes empresas han repuntado e incluso algunas como Textilana están pidiendo personal. Las fábricas chicas en cambio intentan morigerar el adverso momento económico y dieron vacaciones adelantadas a sus trabajadores.

“Genoa, Textilana, Giardino y otros grandes se quejan de las ventas pero están produciendo bien. En Textilana, por ejemplo, a pesar que echaron a 88 personas por un reordenamiento de la producción, ahora están necesitando 60 empleados nuevos. Parece que están vendiendo a Chile y Uruguay y para todos nosotros es una buena noticia”, afirmó José Frías, secretario general de la Asociación Obrera Textil MDP, en diálogo con 0223.

En ese punto de análisis, el gremialista razonó que “Mar del Plata por suerte es la excepción al resto del país, que tiene una crisis sostenida en el sector” aunque remarcó que las empresas chicas de 5 o 10 empleados “desde hace un tiempo la están pasando mal”.

“Ya desde el año pasado que las fábricas chicas en momentos de baja del consumo, dan vacaciones adelantadas. Ayer hicimos una recorrida por Juan B.Justo y los muchachos están preocupados. No hay venta en negocios chicos, a pesar de que vino más gente que el año pasado y el clima ayudó, no llegó a levantar lo flojo del año”, cerró Frías.

Quién es la mujer que sucederá a Karl Lagerfeld en la dirección creativa de Chanel

Fuente: Clarín ~ Horas después de que se conociera la muerte del diseñador alemán, se anunció su reemplazante.

Virginie Viard, la elegida para suceder al diseñador alemán.

Este martes, horas después de que se conociera la muerte del diseñador alemán Karl Lagerfeld, se supo que Virginie Viard lo sucederá en la creación de colecciones. La mujer se desempeñaba como directora del estudio de creación de moda de Chanel y fue durante año la mano derecha del emblemático modisto.

Ella misma, en calidad de directora, se encargó de asistir al último desfile de Alta Costura de Chanel en París en lugar del káiser, lo cual despertó todo tipo de rumores sobre la salud del diseñador. Viard se encargó de aparecer públicamente junto a una de las modelos del desfile en representación de Lagerfeld. Lo que podría haber sido un caso puntual y aislado, se convirtió en todo un debate mediático sobre el posible fin de Lagerfeld al frente de la ‘maison’ y la sitúo como una de las posibles herederas de la dirección creativa de la firma.

Desde hace varios años, los medios especializados en el sector habían barajado una amplia lista de nombres, entre los que se encontraban Phoebe Philo, Hedi Slimane o incluso Jacquemus. No obstante, existe un elemento fundamental que condicionaría la elección de un nuevo director creativo. ¿Quién estaría capacitado para mantener y ampliar el legado de Lagerfeld y Coco Chanel? Esta incógnita descartó cualquier candidato posible, apuntando directamente a Viard después su aparición como sustituta del modisto el pasado enero en el Grand Palais de París.

La directora de los estudios de la maison creó una próspera carrera en una de las firmas más icónicas de la industria por casualidad, dejándose llevar por su intuición. Desde pequeña, Viard creció entre telas. Su familia tenía una fábrica textil y algunas de sus aficiones se centraban en imaginar colecciones de ropa que creaba con telas. Aunque nunca tuvo una fijación por la moda, Viard empezó elaborando vestuario cinematográfico hasta que conoció al Lagerfeld.

Viard es uno de los nombres ocultos en la moda, una profesional que se desenvuelve detrás de las cámaras y que batalla con la dura realidad del ‘atelier’, donde la creatividad y los bocetos toman forma. En 1987 empezó a caminar junto a Lagerfeld como becaria y con el tiempo fue tomando distintos cargos y responsabilidades hasta ser la encargada de coordinar los estudios que elaboran las colecciones de Alta Costura, Resort y Prêt-à-porter.

“Es a Virginie Viard, directora del estudio de creación de moda de Chanel y la más cercana colaboradora de Karl Lagerfeld desde hace más de 30 años, que Alain Wertheimer (copropietario de Chanel) ha confiado el cuidado de asegurar la creación de colecciones para seguir manteniendo con vida la herencia de Gabrielle Chanel y Karl Lagerfeld”, según el comunicado de la firma.

Lagerfeld dirigía tres marcas (Chanel, Fendi y su grifa epónima), pero para el gran público, su nombre seguirá siendo indisociable de Chanel. Cuando llegó en 1983, la firma se había quedado un poco anticuada. Bajo su impulso, volvió a ser joven y deseable. Durante más de 30 años reinventó la marca cada temporada, jugando con sus códigos, empezando por el famoso traje de chaqueta.

Viard, junto a la modelo italiana Vittoria Ceretti, durante la presentación de la nueva temporada de Chanel. (AFP)

Viard, junto a la modelo italiana Vittoria Ceretti, durante la presentación de la nueva temporada de Chanel. (AFP)

La quebradiza salud del diseñador quedó a la vista de todos durante los últimos desfiles aunque fue precisamente en el último, en enero, en el que muchos temieron lo peor, cuando dejó el saludo final de su pasarela alta costura primavera-verano 2019 en manos de Viard, directora del estudio.

La firma trasladó además sus condolencias a la familia del diseñador y saludó su “creatividad prolífica” y su “infinita imaginación” con la que reinventó los códigos de la casa.

Karl Lagerfeld: dónde se consiguen sus diseños en Argentina y qué precios tienen“Un individuo extraordinariamente creativo, Karl Lagerfeld reinventó los códigos creados por Gabrielle Chanel: la chaqueta y el traje Chanel, los bolsos acolchados, el vestidito negro, los preciosos ‘tweeds’, los zapatos bicolor, las perlas”, apuntó la marca en un comunicado.

El trabajo del creador al frente de la firma fue hacer lo que a la difunta Coco Chanel le hubiera gustado, según él mismo dijo.

Vierd tendrá el enorme trabajo de seguir la huella dejada por Lagerfeld.

La firma recordó el trabajo de Lagerfeld no solo al frente de sus colecciones, también en la fotografía y la dirección de cortos.

“Gracias a su genio creativo, su generosidad, su excepcional intuición, Karl Lagerfeld fue un avanzado a su tiempo al que contribuyó ampliamente con el éxito de Chanel a través del mundo”, apuntó Wertheimer.

Industria presentó la tercera edición de Chaco Tex en Corrientes

Fuente: Chaco día x día ~ El evento se llevará a cabo el 28 de febrero y 1 de marzo en la Casa de las Culturas, Resistencia. Corrientes tendrá un espacio en el desfile de diseñadores de la región.

El ministro de Industria, Comercio y Servicios, Gustavo Ferrer, junto a la coordinadora del programa Chacú, Maite García, presentaron en el Salón Auditorio de la Universidad de la Cuenca del Plata la tercera edición de Chaco Tex, encuentro de diseño, moda y cultura. Fueron recibidos por la decana de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación, Lilian Esquivel, y el secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Corrientes,Juan Estaban Maldonado.

Esquivel destacó el potencial del evento y la importancia de difundirlo en la comunidad académica, siendo que la Cuenca del Plata dicta la carrera de Licenciatura en Diseño de Indumentaria Textil, y que encuentros como Chaco Tex promueven el desarrollo del sector.

El representante de la Municipalidad, Juan Estaban Maldonado, celebró la posibilidad de poder generar esta vinculación regional, que puede resultar en la apertura de mercados para las pymes de la ciudad de Corrientes involucradas en la cadena de valor textil, dijo. También destacó la participación de la marca local Algo Bonito en la pasarela regional del evento, y la posibilidad de poder mostrar el excelente trabajo y el efecto multiplicador que llevan adelante sus creadoras, en lo que es diseño y moda sustentable.

Finalmente, el ministro Gustavo Ferrer se refirió a la necesidad de seguir trabajando en conjunto con la Municipalidad Corrientes, en distintas cuestiones que no sólo tienen que ver con los eventos, sino también con otros intereses comunes como las obras de infraestructura que son tan necesarias para la región.

“Chaco Tex nació con la idea de trabajar cuestiones que tiene que ver con el desarrollo regional. De mostrar que podemos tener el perfil para desarrollar una actividad de agregado de valor en nuestra región. Por eso venimos recorriendo además las provincias vecinas de Formosa, Santiago del Estero, Santa fe, Salta, con las que tenemos una muy buena vinculación para trabajar esta idea del espacio regional, entendiendo que si nosotros logramos integrarnos, lograr escala en lo que hacemos, realmente podemos tener una oportunidad de crecer”, señaló.

“Y un eje central para nuestra región es la cadena textil. Por el perfil que tenemos en lo productivo, lo que tiene Corrientes en su infraestructura industrial vinculada al sector y esa mirada estratégica que ha tomado la provincia del Chaco hace aproximadamente 12 años de asumir ese desafío de poder integrar la cadena. Desde lo que tiene que ver con su producción, sus desmotadoras, sus hilanderías, el tema de poder confeccionar telas, de soñar en la región con poder tener un lavadero industrial y el último eslabón de la cadena que es el que nos convoca hoy: el diseño y la confección”, agregó.

En esta edición de Chaco Tex, los participantes podrán asistir en forma gratuita a conferencias a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Fundación Pro Tejer, las blogueras Constanza Crotto y Mariana Gándara de Muy Mona, y una charla especial con el diseñador Benito Fernández, entre otros referentes locales del sector.

Cada jornada cerrará con un desfile de moda que contará con la participación de 12 diseñadores chaqueños para el primer día, y al finalizar el evento se presentará la producción colectiva del programa Chacú, invitados a nivel regional, junto a un exclusivo desfile del diseñador Benito Fernández.

La entrada es gratuita. Para inscripciones y más información consultar la web www.chacotex.com.ar

Murió Karl Lagerfeld, el Káiser de la moda

Fuente: Infobae ~ El diseñador alemán tenía 85 años. Fue el responsable de “resucitar” firmas como Fendi y Chanel

El diseñador alemán Karl Lagerfeld murió este martes a los 85 años. Había nacido el 10 de septiembre de 1933 en Hamburgo y se hizo famoso como estilista y fotógrafo.

Lagerfeld había estado ausente del último desfile de Chanel, el pasado 22 de enero, cuando se informó oficialmente que era por “cansancio”.

Conocido como el “Kaiser de la moda“, el famoso diseñador era además un gran empresario. Su compañía Lagerfeld llegó a facturar en 2018 unos 8.300 millones de euros. Era además, el director artístico y alma mater de Chanel y Fendi

Su pasión por la costura lo llevó a trabajar día y noche hasta su último respiro. “He sobrevivido a varias generaciones. Eso es porque nunca he perdido mi entusiasmo. Me levanto cada mañana como si fuera el día de Navidad, esperando a los regalos“, dijo en una entrevista.

Fue un increíble creador de moda desde sus 17 años cuando decidió independizarse y logró el visto bueno del gran público. Abrió oficinas en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia.

Karl Lagerfeld en uno de sus tantos desfiles anuales. Este para Chanel para su colección de Otoño-Invierno 2004/2005 en París (Reuters)

Karl Lagerfeld en uno de sus tantos desfiles anuales. Este para Chanel para su colección de Otoño-Invierno 2004/2005 en París (Reuters)

Karl Lagerfeld en otro desfile de Chanel en octubre de 2012 en París (Reuters)

Karl Lagerfeld en otro desfile de Chanel en octubre de 2012 en París (Reuters)

Karl Lagerfeld en otro de sus recordados desfiles en 2014 (Reuters)

Karl Lagerfeld en otro de sus recordados desfiles en 2014 (Reuters)

Su matrimonio con Fendi nació luego de una exclusiva colección de pieles que presentó en 1965. A partir de allí, la alianza se hizo cada vez más fuerte llevando a la marca a lo más alto de la innovación de la industria. Fue también que con su genio logró resucitar a una marca que iba en franco descenso: Chanel. Tomó las riendas de la compañía en 1983 y con su talento consiguió resucitarla.

Hoy, la industria de la moda lo llora. También sus seguidores, que van desde el consumidor general hasta miembros de la realeza y el mundo del espectáculo. Lo llorarán tanto como lloró a Yves Saint Laurent. O quizás más.

Alto Rosario presenta una nueva edición de Trendy Day

Fuente: Punto biz ~ En su tradicional formato de desle, Alto Rosario Shopping presenta una nueva edición de Trendy Day, el evento de presentación de las colecciones otoño-invierno de las principales marcas de indumentaria femenina del país.

El jueves 28 de febrero, en el marco del lanzamiento de las nuevas colecciones Otoño-Invierno 2019, las principales marcas de indumentaria femenina de Alto Rosario Shoppingm harán sus presentaciones en una tarde muy especial, donde la historia y la moda convergirán.

Por quinto año, Alto Rosario recibirá a sus doscientas clientas preferenciales para disfrutar la tarde en un espacio totalmente diferente y con las nuevas tendencias de moda para ésta temporada. La cita será a las 18.30 en un espacio histórico de la Playa de estacionamiento del Shopping. Trendy Day 2019 contará con la presencia de Jazmin Chebar, Mishka, Kosiuko, Vitamina, Clara Ibarguren, Melocotón, Cher, Las Pepasy Rapsodia.

Éste año, Trendy Day cuenta con la participación de los siguientes sponsors, Bacardi, Bombay, MAC Cosmetics, Miller, Nespresso y Pandora, con espacios distendidos y muchas sorpresas para que las clientas disfruten de experiencias diferentes junto con las últimas tendenciasde la moda.

Así es como nuevamente Alto Rosario Shopping presenta Trendy Day para sus clientas más exclusivas con una novedosa puesta en escena fusionando moda, tendencia y vanguardia

Ley de talles: la industria asegura que no puede producir para todos los cuerpos

Fuente: Perfil ~  Un proyecto en el Congreso espera un estudio antropométrico a cargo del INTI. Los consumidores piden ampliar la oferta y las marcas proponen ‘normalizar’ medidas.

En 15 días el Congreso Nacional volverá al ruedo y en medio de proyectos como la reforma del Código Penal o la Carta Orgánica del Banco Central, los legisladores tienen en carpeta un proyecto de Ley Nacional de Talles que pretende que en todos los locales de indumentaria del país haya un mínimo de ocho medidas disponibles.

Esos talles serán resultado de un “estudio antropométrico” que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está llevando adelante: es una medición de los cuerpos de los argentinos, teniendo en cuenta diferencias por regiones, que debería dictaminar cuántos centímetros tiene que tener el talle más chico y cuántos el más grande.

Según una encuesta de la ONG, al 38% de los argentinos siempre le cuesta conseguir su talle mientras que otro 31% dijo que eso le pasa frecuentemente.

El proyecto de ley presentado por la diputada Victoria Donda establece un plazo de 12 meses para el relevamien- to. Frente a la propuesta y el reclamo de ONGs como Any- body, que promueven la aceptación de todos los cuerpos, desde el sector de indumentaria advierten que, por escala y costos, “la industria no puede producir todos los talles”.

“Lo que hay que permitir es que cada empresa defina dónde está su consumidor y cuál va a ser el sector rentable”, sostuvo Alicia Hernández, de la Cámara de Indumentaria Argentina (CIAI). Hoy la curva de talles vigente está basada en un modelo regulado por las normas IRAM y las empresas aseguran que es una curva amplia. Pero los talles varían de marca en marca, no son uniformes, y en los locales de los shoppings centers no suele haber variedad de medidas.

La contrapropuesta de la industria es el de una ley de “normalización” de talles, donde si una persona es talle 50 en una marca, lo sea en todas. Tras el estudio antropométrico del INTI, señaló Hernández que el paso siguiente es construir una nueva curva de talles. “Lo empezamos a hacer con el gobierno anterior. El estudio es costoso porque hay que medir gente en todo el país y se tienen que trasladar. Nos prometieron que lo tienen que terminar en esta gestión”, remarcó la vocera de CIAI.

Oferta y demanda. “No es un tema de producción sino de consumo”, sostuvo Hernández. A eso suma el contexto de la industria textil que opera a la mitad de su capacidad instalada.

“La ley de talles, más allá de cumplir con una variedad, lo que tiene que hacer es generar una relación que haga que la prenda quede bien”, asegura Romina Kolsky, de Lecol, una firma de indumentaria que fabrica talles reales, que agrega que en la Argentina hay falta de oferta.
Las marcas tampoco tienen en los locales todos los talles. Un paliativo podría llegar de la mano del e-commerce. Hay marcas que ofrecen más variedad de talles por internet. Es un modelo que está creciendo en el exterior, en locales que fabrican con bajo costo y gran escala, como el caso de H&M o Forever 21. “El segmento más complicado es el de adolescentes y jóvenes porque es la identidad con la marca y estas empresas buscan soluciones, por caso puntual”, asegura Hernández.

Kolsky agrega que la comparación con Estados Unidos o Europa no es correcta. “Ellos confeccionan en China. Nosotros no podemos exportar porque no podemos competir”, agrega y cuenta que reciben pedidos de Uruguay pero los costos no cierran. “Los impuestos, el transporte, duplican el costo”.

El problema de los talles para la industria es que ampliar la variedad tiene un costo mayor. “Los costos son distintos. Una remera nuestra es entre el doble y triple de una remera común. Pero no es solo la tela que ves ahí sino también el desperdicio que hay en un corte”, explica Kolsky.
Las marcas que están en los shoppings solo representan el 30% de la producción de indumentaría argentina. “En La Salada hay ropa para todo el mundo”, concede la representante de la industria.

Modelo rentable. “Hasta hace diez años, el modelo era la mujer anoréxica. No querían una chica excedida de peso. Hoy ya no es políticamente correcto pensar en ese concepto”, detalla la fabricante de talles reales.
“De parte de las supermar- cas no veo un cambio. No están más inclusivas”, agrega sobre las que pueblan los locales de los shoppings.

Según Hernández, la industria no va a registrar determinadas demandas de la sociedad hasta que no sean rentables. “Y hacer una curva amplia de talles no es rentable para las empresas”, agregó.

Pero Kolsky asegura que el negocio puede funcionar si deja de ser solo de talles grandes. “Con la marca estamos yendo a cuerpos de hasta 200 kilos, pero se puede estar vestida de la misma forma que un talle 3. Le va a quedar igual y no es que aumenta de a dos centímetros cada talle. No son diseños para talles chicos que se van agrandando linealmente. Ya está pensado para que le quede bien, a un talle 14 a un talle 4”, explica sobre lo que debería pasar en base a la ley detalles.

RADIOGRAFIA ♦ Una encuesta realizada por la ONG Anybody revela que el 38% de los encuestados -hombres y mujeres- en la Argentina siempre tiene dificultades para conseguir su talle.
♦ Otro 31% respondió que frecuentemente tiene esas vicisitudes.
♦ De los que respondieron que tienen problemas para dar con la prenda adecuada, el 63% señaló que los pantalones o jeans son el mayor escollo.
♦ La mayoría de los casos se dan entre los 18 y 34 años.

Por la fuerte baja del consumo, casi ninguna marca de ropa puede escaparle a la crisis

Fuente: IProfesional ~ A los empresarios se les hace muy difícil cumplir con sus obligaciones en dólares y buscan renegociar el precio de los alquileres de locales

La devaluación del peso que se inició en abril pasado impactó con mucha fuerza en la industria textil y muchas empresas debieron concursarse para no cerrar sus puertas. Otras, directamente, decidieron bajar las persianas definitivamente.

En la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), por su parte, dan cuenta de bajas menos pronunciadas, pero igual de contundentes. Según su relevamiento, el sector de indumentaria y lencería cerró 2018 con una caída del 11,5% en unidades, mientras que en el caso de los textiles la baja llegó al 8,1 por ciento.

Durante el último año se multiplicaron los casos de las marcas nacionales que optaron por el concurso de acreedores de manera de poder organizar su situación financiera. La lista incluye desde Legacy, que en junio se presentó en convocatoria, hasta Big Bloom, la sociedad dueña de las marcas Wanama y John L. Cook, que un par de meses después terminó siguiendo sus pasos.

Hoy las estrategias de supervivencia pasan por limar los costos aún más a fondo, cambiar la estructura de capital de la compañía, bajando deuda al máximo, subir al mínimo los precios, renegociar alquileres con los shoppings y, para algunos, convocarse.

A otras empresas del rubro la caída en las ventas directamente las llevó a cerrar todos sus locales, como en el caso de Chocolate. La casa de indumentaria femenina decidió cerrar en septiembre la última tienda que tenía y sus dueños están en busca de un comprador para la marca, que fue fundada a fines de los 80 por Susana Fandiño y Mónica Rivas. En su mejor momento, llegó a tener más de veinte locales y presencia en los principales shoppings del país. Tras el cierre de sus tiendas, las fundadoras pusieron en venta la licencia para el uso de la marca.

El cambio de manos también fue el camino recorrido por Topper. La histórica marca deportiva, que estaba en poder del grupo Alpargatas, fue adquirida en septiembre por el empresario brasileño Carlos Wizard Martins, que pagó u$s24 millones para hacerse con el control de la firma en el mercado local.

Fue la misma decisión que tomó la firma Tileye (Eyelit), especializada en ropa interior, que a fin de año le bajó la persiana a una de sus dos fábricas, en Catamarca, mientras que la brasileña Paquetá -que producía zapatillas para Adidas- también optó por esta vía ante la fuerte caída de la demanda, destacó La Nación.

En el caso de las marcas Wrangler y Lee, la decisión de la empresa dueña directamente fue dejar de operar en el país. A través de un comunicado, la multinacional VF Corporation anunció una reestructuración a nivel global que incluía la separación en dos compañías independientes. Las marcas de jeans como Wrangler y Lee quedaron en manos de una nueva sociedad, bautizada Kontoor, que decidió dejar de operar localmente ante la falta de interesados por el manejo de sus licencias. La reestructuración además incluye el cierre de su planta de producción en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires.