21 Oct, 2019
 

Según la Came, las ventas por el Día de la madre cayeron un 12,5% en indumentaria y lencería


Fuente: Rosario3 ~ La promociones y los beneficios no lograron sostener las ventas por el Día de la madre que, según un informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) cayeron un 13,3 por en la comparación con el año pasado.

El informe de la institución que agrupa a los comercios minoristas señala que se trata de “la caída más alta de los últimos diez años”, superando a la baja de 2008 (-10,5 %)

“Se notó poco ánimo de consumo este año a pesar que el mercado estuvo lleno de ofertas y hubo escasa compra rebote más allá del regalo. Hubo promociones de todo tipo. Eso permitió contener las ventas, que estuvieron muy frenadas hasta el sábado al mediodía pero mostraron luego una tibia recuperación”, se detalla en el informe.

En el desagregado por rubro, las bajas más acentuadas se registraron en artículos para el hogar y uso personal (-16,3%), joyerías y relojerías (-16%), artículos de informática, celulares, y electrónicos (-14,7%), calzados y marroquinería (-14,4%), librerías (-14,6%), servicios de estética, belleza y relajación (-14,3%) y bazares (-13,1%)

El rubro indumentaria y lencería (-12,5%) fue el que mayores ventas concentró, empujada en parte por promociones. La baja en las ventas fue del 12,5% respecto a 2017 (a precios constantes).

Según una encuesta realizada por Focus Market para Came entre más de siete mil compradores, el 30 por ciento de los regalos fueron por montos de hasta 500 pesos y el ticket promedio fue de 800 pesos, un 19,4 por ciento más que al año pasado.

Asimismo, las ventas estuvieron signadas por los planes de hasta 18 cuotas, los descuentos que decidieron realizar algunas marcas y las promociones bancarias.

Ley de Talles: un grito que clama ser escuchado en el Congreso

Fuente: El Diario de la República ~ La falta de diversidad en el rubro textil afecta a miles de personas que, a la hora de salir a comprar, sufren discriminación.

A la hora de salir a comprar ropa, es fácil encontrar en los locales frases como “en tu número no hay” o “son todos talles únicos, deberías probar en tiendas especiales”. Por lo general, las tiendas de indumentaria trabajan con una curva de talles que va desde el 36 al 44, tanto en pantalones como remeras, lo que deja afuera a miles de personas. Esto produce frustración y malestar en las y los compradores, pero sobre todo genera discriminación hacia los cuerpos que no encajan en el modelo que propone la industria de la moda. El 20 de marzo, la Cámara de Senadores de la Nación le dio media sanción, por unanimidad, a un proyecto de ley que propone ampliar el espectro de las medidas.

Si bien hay provincias y regiones que cuentan con una normativa que trata el tema, esta podría ser la primera que abarque a todo el país.

La iniciativa que presentó la senadora Olga Brizuela y Doria el año pasado consiste en crear un Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (Suniti, que estará a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Lo novedoso es que realizarán un estudio antropométrico con el propósito de obtener un promedio de medidas, teniendo en cuenta el rango etario y de género.

Sabrina Guzmán, una diseñadora villamercedina que a través de sus redes promueve la inclusión en el rubro de la indumentaria, manifestó que la aplicación de una ley unificadora es más que urgente. “Hay varias provincias que ya cuentan con su propia norma pero son bastante diferentes entre ellas. Armando una estándar se podría garantizar que todos podamos acceder al mismo derecho, sin importar el lugar”, señaló.

En San Luis, la diputada provincial del Frente Justicialista, Sonia Delarco, presentó un proyecto en  2018 que aún permanece en la Comisión de Salud. La legisladora contó que la propuesta surgió por la necesidad que manifestaron hombres y mujeres. “Fundamentalmente buscamos evitar las situaciones de discriminación y promover la salud en la población. Entendemos que hay un modelo impuesto culturalmente que pide que se cumpla con ciertos estándares de cuerpos perfectos. Esta idealización hace muchas veces que las jóvenes caigan en trastornos alimentarios y puede llevarlas incluso a la depresión”, explicó.

Aunque la Cámara puntana todavía no trata la iniciativa, la diputada recalcó que es “importante concientizar y trabajar sobre el tema, para que se pueda lograr una ley integradora que garantice el derecho de todos y todas en San Luis”.

Uno de los ejes más importantes del nuevo proyecto de alcance nacional hace hincapié en el buen trato hacia la o el cliente, y que los negocios cuenten con probadores amplios y cómodos. También propone sanciones para los locales, productores o distribuidores que no cumplan con la exhibición de las tablas de talles o no estén dispuestos a cumplir con el Suniti.

Guzmán, quien conoce de cerca el rubro de la indumentaria, indicó: “La mayoría de los casos de personas que no encontraron ropa recibió un mal trato por parte del vendedor. Esto nos pasa a quienes somos grandes a lo ancho pero también a quienes son muy flacos o altos. Todos hemos recibido una mala atención por el cuerpo que tenemos. Y eso es lo que genera discriminación”.

Aún resta que la Cámara baja trate la iniciativa y le dé el visto bueno, pero que el reclamo de tantos y tantas resuene en el recinto no deja de ser esperanzador para la comunidad.

Movimiento “Body Positive” y “Activismo gordx”

Las redes y los movimientos sociales son dos propulsores que ayudaron a visibilizar lo que padecen aquellas personas que no “cumplen” con la figura estándar. Brenda Mato de la organización “AnyBody” o las humoristas Mar Tarrés y Señorita Bimbo son algunas de las mujeres que encabezan campañas de concientización y sensibilización en Argentina. También surgieron organizaciones que levantan la bandera del “activismo gordx”, integradas por jóvenes que cuentan sus experiencias y relatan el calvario que vivieron por no encajar en los parámetros hegemónicos.

11 DISTRITOS cuentan con una ley propia: Buenos Aires (ciudad y provincia), Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Mendoza, La Pampa y Santa Cruz.

Comercios para pocos

Precios y modelos

Son escasos los comercios que se animan a cumplir con una tabla diversa de talles. La mayoría solo se reduce a fabricar y vender prendas pequeñas, entre las que siempre se encuentra el conocido “talle único”.

Roxana Castaldi, una comerciante puntana que es dueña de un emprendimiento de ropa XXL, contó: “En los últimos años se han incorporado más locales de este tipo, pero no pasan de los tres”, dijo y añadió: “Cada vez que viajo a buscar ropa me encuentro con que hay menos fabricantes que hacen talles grandes. Nos cuesta encontrarlos”.

Castaldi comentó que una de las principales razones por la que los productores no lo desarrollan es porque implica más costos. “Esa es una avivada para evitar gastos en la moldería. Pero en cierta forma es verdad. Por ejemplo, a la hora de confeccionar, tener una variación de números te costaba entre $2.500 y $3.700 la proyección de curva, y eso fue el año pasado. Lamentablemente se elige por una cuestión de economía pero creo que ese no es el tema. Esto lo hacen con cualquier prenda, y vos no podés proponer una opción pequeña para mujeres de entre 20 y 40 años, hacelo para adolescentes”, opinó.

La comerciante indicó que, por lo general, quienes eligen vender prendas “plus size” (talla grande) suelen hacerlo a un valor mayor. “El corte de curva hasta el talle 52 es un precio y del 54 al 70, otro. Entonces a un tipo de cuerpo le vendés ropa por un monto, mientras que a otro le cobrás más caro. Es injusto y es una de las cosas que más afecta al público, en especial a las mujeres. Genera inseguridades y malestar físico, emocional y psíquico”, dijo.

Incluso señaló que en algunos comercios hasta le modifican la etiqueta a las prendas para “cumplir con una diversidad que no existe”.

Sabrina Guzmán, la diseñadora villamercedina, coincidió con Castaldi y agregó: “Algunos productores lo usan como excusa. Si tengo que hacer un pantalón que va del 46 para abajo, es cierto que gasto menos tela que para un 50, pero cuando uno tiene una marca, y es lo que aprendí como diseñadora, lo que se hace es proyectar y hacer un promedio. En una línea de pantalones que va del 38 hasta el 64 se puede usar tal cantidad de tela, entonces el costo de los materiales se divide en partes iguales. De esa forma se controla que tanto el 38 como el 64 tengan el mismo precio sin que la persona que tiene un talle mayor deba pagar una especie de impuesto por poseer un cuerpo diferente”, explicó.

Textiles argentinos piden protección: en Australia crecieron con apertura

Fuente: Ambito Financiero ~ La crisis económica y un posible cambio de modelo a partir del 10 de diciembre próximo -según lo que permite presumir el resultado de las PASO- vuelve a reavivar en la Argentina el eterno debate: cómo hacer para crecer. Eso quedó reflejado, la semana pasada, en la convención anual de la Fundación Pro Tejer, un tradicional evento que nuclea a las empresas de la industria textil local. El encuentro estuvo dominado por las críticas de los empresarios del rubro a la política llevada adelante por el Gobierno de Mauricio Macri que provocó, según los datos aportados, la pérdida de unos 50.000 puestos de trabajo y el cierre de más de 4.000 empresas. De hecho, no había ningún funcionario oficial en el lugar y sí, en cambio, participó Matías Kulfas, un referente económico de Alberto Fernandez. Aparte de las quejas, se escucharon muchos reclamos con el eje puesto en el freno de las importaciones de productos. El expresidente de la entidad, Jorge Sorabilla, durante un almuerzo con periodistas, resumió la situación: “Entre la baja de impuestos y la protección arancelaria, preferimos esta última porque es de fácil implementación. El tema de los impuestos es más complicado y lleva tiempo”.

Este dilema -apertura vs. proteccionismo – fue superado en muchos países, para un lado o para el otro, hace ya algún tiempo, con resultados diversos. Un ejemplo para tener en cuenta podría ser el de Australia, un país que tiene algunas similitudes básicas con la Argentina. Amplio territorio, baja población, geográficamente periférico y gran cantidad de recursos naturales.

Hasta hace tres décadas atrás, con una econFuente: Ambito Financiero omía cerrada, se encontraba en una profunda crisis con una recesión prolongada, desempleo en alza y una inflación descontrolada, dentro de sus parámetros. Todo eso llevó a que se produjera un fuerte debate en el Gobierno y la sociedad sobre la solución a esos problemas. El primer ministro de entonces, el laborista Bob Hawke, fue el encargado de llevar adelante una transformación económica que se mantiene hasta hoy. Basado en instituciones independientes de la clase política y siguiendo las sugerencias de una comisión autárquica de competitividad (algo hoy impensado en la Argentina), se decidió entrar en una proceso paulatino de recortes de subsidios y apertura económica. Concretamente, se definieron los sectores en los que tenían que hacer foco y se les quitaron beneficios a otros que no eran eficientes.

Así se llegó a la conclusión, en 1991, de que los contribuyentes no debían sostener con sus impuestos a fábricas automotrices como Ford y General Motors, entre otras, que producían autos caros para los australianos y que, por esos altos costos, no podían ser exportados. En un proceso de 20 años fueron cerrando todas plantas y se abrió la importación. Paralelamente, se implementó un plan de capacitación para reconvertir a los trabajadores que se quedaran sin empleo a otros sectores como el turismo, los servicios y la minería. El resultado fue que, con precios más accesibles, se duplicara en pocos años las ventas de 0 km.

Otro de los sectores que tenían una fuerte protección era el textil que producía productos caros por el alto nivel de protección con aranceles entre el 30% y el 80%. Esto impedía que fueran competitivos para exportar. De manera gradual se fue quitando la protección y reconvirtiendo a la industria que producía “todo pero caro” a especializarse en determinados rubros para poder exportar. El principio que guió este cambio fue empezar a considera a los aranceles eran un subsidio que pagaban todos los habitantes. El resultado de esas políticas provocó un cambio profundo que llevó al país a no entrar en recesión desde hace 28 años, con un fuerte aumento del PBI per cápita de la industria manufacturera (ver cuadro).

Diego Berazategui, director de consultora Akrom y presidente de la Cámara de Comercio Argentina en Australia, explicó que “los derechos de importación eliminan la competencia en el mercado local y los fabricantes dimensionan sus empresas para vender en un mercado cautivo. Así, los productos importados se venden en la Argentina al doble o al triple que lo que se venden en Australia. Sólo en 2017, la política de subsidiar al sector textil le costó a los argentinos $30.000 millones anuales.”

En tanto, del otro lado del mundo -agrega Berazategui- los resultados son otros:

Desde que el Gobierno australiano tomó la decisión de abrir la economía, el PBI per cápita de Australia creció 6 veces más rápido que el de Argentina.

En la actualidad, el sector textil australiano aporta el 30% más al PBI que el argentino.

Poniendo el foco en áreas de valor, el sector textil australiano exporta 7 veces más que el argentino.

En Australia, con la mitad de la población argentina, la industria textil emplea a 33.000 personas (0,12% de la población) mientras que en el país ocupa a 98.000 (0,21% de la población).

Australia pone el foco en áreas de diseño, con alto valor agregado, mientras que la Argentina mantiene el modelo de sustitución de importaciones.

En estos casi 30 años, la Argentina pasó por distintas políticas económicas pero, su mayor parte, con sesgo proteccionista. Es normal, cuando se viaja o se navega por internet, comprobar que los argentinos pagan mucho más caro por indumentaria de lo que cuesta en otros países. A favor de los industriales locales hay que puntualizar que el nivel impositivo argentino sacan de competitividad a casi cualquier industria. El debate está abierto y lo plasmado en la convención de la fundación Pro Tejer muestra que será unos de los principales temas de agenda desde diciembre. Un dato para tener en cuenta: el primer ministro australiano Hawke, antes de dirigir el país, había sido presidente de la Australian Council of Trade Unions, la versión oceánica de la CGT local.

Según la CAME, el mayor porcentaje de ventas por el Día de la Madre se dio en indumentaria y calzado

Fuente: Telam ~ A partir de un relevamiento de la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME), el mayor porcentaje de las ventas que se realizaron por el Día de la Madre corresponde a indumentaria, seguido por calzados y recreación, como gastronomía, spa y espectáculos.

De acuerdo al análisis del organismo, las ventas estuvieron signadas por los planes de hasta 18 cuotas, los descuentos que decidieron realizar algunas marcas y las promociones bancarias, además, la decisión de parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), de devolver el IVA en rubros de alta demanda para los regalos del Día de la Madre.

El informe analizó la proyección de la demanda a través de la consultora Focus Market y en base a encuestas y relevamiento de ofertas, promociones y descuentos disponibles en los comercios minoristas.

El trabajo se hizo sobre la base de 7.396 encuestados, lo que permitió proyectar que el gasto promedio por producto sería de $1.100, y también los rubros en los que se concentraría la preferencia de regalos, formas de pago y canales de compra.

Se pudo determinar de esta manera que los rubros con mayor demanda fueron los de indumentaria con un 24%, seguido por calzados con el 13%, en tanto que la recreación, que involucra la gastronomía, los spa y los espectáculos arrojó un 12% de preferencia.

Para perfumería, cosmética y belleza quedó un 9 %, un 7 % para la telefonía celular, al igual que los electrodomésticos y las flores y plantas 7%, mientras que los productos de bazar y regalos registraron un 6%.

La implementación de los Planes Ahora 3, 6, 12 y 18 cuotas, con tasas que se mantuvieron en el 20%, constituyeron un motor importante para el movimiento comercial, a lo que se sumaron los planes especiales para adquirir productos de indumentaria, calzado y marroquinería, bicicletas, libros, artículos de librería, teléfonos celulares 4G, computadoras, notebooks y tabletas e instrumentos musicales.

En ese sentido se logró establecer que en indumentaria y calzado se registraron promociones bancarias con hasta 30% de descuento y seis cuotas sin interés, y en electrodomésticos el descuento llegó al 35% y 12 cuotas sin interés.

En celulares los descuentos estuvieron en el orden del 15%, y 18 cuotas sin interés y 50% en el abono por 12 meses; mientras que en otros segmentos, comercios y portales web se promocionan descuentos de hasta el 40% en productos determinados.

Se promocionaron también descuentos de hasta 10% en perfumes; 25% en regalerías; hasta 30% en artículos seleccionados en supermercados y hasta 35 % en maquillaje.

Este año, la Afip lanzó el Programa SUMA, una prueba piloto para las compras en florerías, indumentaria y zapatos, perfumerías, joyerías y otros, mediante el cual los contribuyentes podrán «recuperar» el IVA que abonaron en la compra.

La Afip reintegrará hasta $200 por ticket de compra con un tope de $1.000 en el mes, para lo cual el contribuyente debe cargar los datos de los comprobantes de compras en la web.

Récord de ventas y público en el Luxury Outlet de Palermo

Fuente: La Nación ~ Ni la lluvia ni la recesión alcanzaron a frenar la fiebre H&M en el Luxury Outlet, que ayer tuvo un preopening exclusivo para los socios del Club La Nación y hoy tiene su inauguración oficial para todo el público.

Más de 20.000 personas se acercaron ayer al complejo Tribuna Plaza de Palermo (Libertador 4401) para participar de la apertura del Luxury Outlet, que reúne a 68 marcas de indumentaria que ofrecen sus colecciones a precios de outlet y que tiene a H&M como una de las propuestas más convocantes.

El concepto de Luxury Outlet nació en 1999, con la premisa de funcionar como un pop-up store, es decir, las tiendas que funcionan durante un plazo determinado de tiempo. En este caso, el complejo del Tribuna funcionará de martes a domingo (entre las 12 y las 20 horas) hasta el 24 de noviembre. El paseo comercial está abierto para todo el público, aunque los socios del Club La Nación cuentan con un descuento exclusivo de 35 por ciento.

Al igual que lo que sucedió en Luján, H&M es una de las estrellas del polo comercial. La marca sueca no llegó al país en forma directa sino a través de un acuerdo comercial para vender en el mercado local los excedentes de stocks que no pudo colocar en Europa. En todos los casos no se trata de ropa usada o productos de segunda, sino prendas que no llegaron a las tiendas de H&M por un tema de error de cálculo o sobrestock. Por eso, cumplen con la premisa que en la industria llaman ‘mantener la curva’, es decir tener todos los talles y tamaños.

En la organización igualmente destacan la buena perfomance que ayer tuvieron prácticamente todas las marcas que participan del Luxury Outlet. “Ayer fue una verdadera locura, con todas las marcas atendiendo gente hasta las 12 de la noche. En Cheeky hubo momentos con colas de 40 minutos, Awada tuvo que sumar una caja más para atender gente y Prune batió records de ventas. El comentario más escuchado que tuvimos fue que no se vendía más porque las marcas no daban abasto para atender a los compradores”, explicaron en la organización.

En Luxury Outlet destacaron que, más allá de la lluvia, el clima que se vivió en la jornada de ayer distaba mucho del panorama que vive el comercio argentino, golpeado por la recesión y las subas de precios. “La gente quiere comprar marcas pero a buen precio y por eso cuando encuentra una oferta que es verdaderamente a precio de outlet se vuelca a comprar”, aseguró Sergio Blanco, presidente de Luxury Outlet.

Blanco destaca que la propuesta se basa en un par de pilares. “Para las marcas el Luxury significa la posibilidad de facturar, pero sin perder imagen, porque la gente sabe que se trata de una acción puntual que tiene inicio y final. Y para el público, nos preocupamos muchísimo para que pueda acceder a precios que sean realmente de oferta. Cuando una marca intenta traer un perchero con precios de primera no se lo permitimos porque no queremos contaminar la oferta que está enfocada en el concepto de outlet”, señaló Blanco.

Continúa el apoyo del gobierno provincial a la industria textil

Fuente: Argenfor ~ En las instalaciones de la fábrica FONTEX, ubicada en el predio del Parque Industrial, se realizó la presentación de un nuevo robot de corte, una inversión realizada por el Gobierno Provincial que permitirá acelerar los tiempos de producción, aumentar la capacidad productiva y mejorar la calidad. La inversión en esta maquinaria demandó 150 a 170 mil euros.

El Programa FONTEX ya contaba con una máquina de corte similar desde el 2012, que ha logrado en ese tiempo cerca de 2 millones de prendas, motivo por el cual hacía falta una renovación.

El nuevo equipo, que posee encimadora automática de telas, cuenta con una superficie de corte de 2 por 10 metros y en el lapso de 3 horas se pueden llegar a cortar 2 mil guardapolvos.

La presentación de la nueva máquina contó con la presencia del Subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia de Formosa, el Director del Parque Industrial Guillermo Escobar, Director de Industria Marcelino Ibars, Director del INTI, Mario Jarzynsky, Presidente de la Unión Industrial y de la ADE, Jorge Antueno y el Gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Guillermo Arevalo.

El Subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia de Formosa, Horacio Cosenza, brindo detalles sobre esta nueva inversión del gobierno provincial: “Estamos en la inauguración, la puesta en marcha de un robot de corte, esto va a permitir acelerar los trabajos que van a ser entregados a las diferentes cooperativas para que puedan confeccionar y tener una mayor respuesta ante la demanda que tiene el estado; guardapolvos, uniformes policiales, vestimentas para el ámbito sanitario.  El robot está valuado entre los 150, 170 mil euros”.

Agrego además Cosenza: “En la actualidad estamos trabajando con 52 cooperativas en donde están asociadas 750 personas, esta incorporación de última generación nos va a permitir acelerar la producción. Esta máquina cuenta con dos cabezales la primera es la encimadora la cual apila la tela, luego de esto el robot empieza a cortar de forma automática. Anteriormente nos llevaba un día y medio realizar este trabajo, hoy gracias a esta incorporación lo podemos realizar en 30 o 40 minutos. Esto es fundamental para satisfacer la demanda que estamos teniendo”.

Por su parte Néstor Sosa, coordinador ejecutivo del Fontex resaltó que “el robot que teníamos ya cortó cerca de dos millones de prendas, no nos permitía maximizar el corte, y el gobierno decidió invertir en uno más para cortar no solo guardapolvos, sino otras indumentarias”.

Graficó la operatividad del mismo al señalar que “Cuando hacíamos el corte a mano, se tardaba 30 horas para hacer mil guardapolvos, con esta tecnología, bajamos a tres horas de trabajo”.

Textiles, los más afectados por la inflación: “Venimos arrastrando la devaluación”

Fuente: 0023 ~ El presidente de la Cámara local describió el panorama que atraviesan y aseguró que hacen un “esfuerzo muy grande” para mantener las fuentes de trabajo.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer el pasado miércoles el informe sobre la inflación durante septiembre, que alcanzó su registro más alto del 2019 y en gran parte, eso se debe a la devaluación que se generó a raíz de los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). En este marco, el sector textil sufrió una variación del 9,5%.

En diálogo con 0223, Juan Pablo Maisonnave, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, consideró que su rubro “no es ajeno a lo que pasa con las otras industrias”. “Venimos arrastrando la devaluación de agosto”, explicó en referencia a los datos que publicó el Indec sobre “Prendas de vestir y calzado”, el rubro más afectado por las variables económicas.

Asimismo, el dirigente textil señaló que en esta época del año la mayoría de los comerciantes modifican la vidriera de mercadería. “Estos cambios de productos hacen que haya una diferencia con los nuevos precios. La devaluación arrastra aumentos de tarifas y servicios que hacen que afecten”, recalcó.

Pese al escenario que describe Maisonnave, hasta el momento no se han registrado cierres de empresas ni despidos masivos en el ámbito local, a excepción de Textilana, fábrica que impulsa un cambio de sistema de producción que se cobró 18 puestos de trabajo en los últimos seis meses. “Textilana es un caso particular, la realidad es que no sé los motivos de los despidos”, sostuvo.

“Las empresas trabajan con las dificultades que conlleva el contexto macroeconómico que hay. El consumo bajó y termina impactando en el comercio minorista. Tratamos de cuidar el recurso humano hasta la última instancia. Los empresarios están haciendo un esfuerzo muy grande para mantener las nóminas”, indicó.

De cara a los comicios del próximo 27 de octubre, el dirigente textil aseguró que el sector industrial “necesita previsibilidad”. “Con tasas de interés que están por arriba del 70% se hace muy difícil trabajar. No se puede lograr una planificación con tanta inestabilidad. Sabemos que el año que viene va a ser difícil. Tenemos que seguir con nuestras empresas para adelante, sea del color que sea el próximo Gobierno. Esperemos que las medidas que tomen sean para mejorar la situación”, concluyó.

Marco Meloni sobre la crisis de textiles: “La demanda bajó muchísimo y fuimos sustituidos con mano de obra esclava”

Fuente: El Intransigente ~ El vicepresidente de la Fundación Proteger habló con El Intransigente sobre la pérdida de puestos de trabajo y la apertura de importaciones.

El vicepresidente de la Fundación “ProTejer”, Marco Meloni, habló con El Intransigente acerca de la situación actual de su sector respecto de la crisis por la que atraviesa y las pérdidas de puestos de trabajo que registraron. Además, se refirió a la relación con los espacios políticos y a la buena perspectiva con la que ven a un posible Gobierno de Alberto Fernández. “Presentamos nuestras inquietudes al equipo económico y ya tuvimos varias reuniones con especialistas”, aseguró.

Respecto de la pérdida de 28 mil puestos de trabajo desde el 2015, el dirigente explicó que esta situación tiene varias causas. “La principal es la falta de demanda, porque además de que bajo muchísimo, las importaciones se abrieron y fuimos sustituidos con todo lo que fue mano de obra esclava”, aseguró.  En esta línea, afirmó que “esto provoco una caída de estar a 80% de la capacidad hoy estar a promedio del 45%”.

En cuanto al desembarco de marcas como H&M, habló de la diferencia respecto de los costos de elaboración. “El verano de Asia se liquidó a fines de junio, y tiene el tiempo necesario para traerlo… y sabes que la moda tiene una fecha de vencimiento entonces lo que no vendes es probable que te lo quedes en stock, entonces vendes a precio costo y los precios de costo son muy bajos”, analizó.

En este sentido, aclaró que “si un empresario tiene un empleado menor en negro acá en Argentina hay prisión preventiva, allá (en Asia) es normal… entonces todo esto hace que se genere esta competencia desleal”. En este punto, señaló que “el sistema de H&M es ir buscando como los aviones espías, los países donde tiene los obreros trabajan a menor precio”.

En referencia a la política, Meloni dijo que están en contacto con el Frente de Todos. “El movimiento hizo una mesa que se presentó en el Frente de Todos, presentamos nuestras inquietudes al equipo económico y ya tuvimos varias reuniones con especialistas, metalúrgica y textil sobradamente”, aclaró. En este sentido, dijo que Alberto Fernández prometió solucionar los problemas y “nosotros hemos acercado las medidas que nos  parecen adecuadas y recibimos de la contra parte una mejora”.

El 40% de los argentinos gastará hasta $1.000 en el regalo para mamá

En relación a los rubros, el más elegido es Indumentaria, con el 24%, seguido por Calzados con el 13% y Experiencias (cena, spa o espectáculos) con el 12%. Los regalos, asimismo, serán adquiridos en centros comerciales de barrio o shopping, en el 40% de cada caso.
Las madres desearían elegir el regalo o tomarse unas vacaciones solas, en el 26% de los casos, aunque no se atreven a pedirlo. En términos de celebración, la opción más elegida es “comer en casa” con el 52% de los casos.En el informe, se detalla que el mercado ofrece de hasta el 40% para la compras de ese día, y que continúan vigentes los planes Ahora 3, 6, 12 y 18.

Los gigantes de la moda se aggiornan: “Queremos democratizar el diseño”

Fuente: Clarin ~ Fernanda Feijó, gerenta de estilo de las tiendas brasileñas Renner, cuenta a Entremujeres Clarín los desafíos de los grandes emporios de indumentaria.

Las consumidoras fashionistas -especialmente las más jóvenes- empiezan a delinear y, muy de a poco, a imponer nuevas formas de consumo. Menos prendas para poquísimas ocasiones -como propone el fast fashion– ni tendencias para seguir a rajatabla, y más opciones posibles de reconvertir mil y una vez y pensadas para los cuerpos tal y como son; son algunas de las consignas pedidas y que empiezan a asomar en las marcas masivas.

La colección alto verano 2020 de las tiendas Renner -una de las cadenas más importantes de Brasil, con presencia en Uruguay y que a fin de este año desembarcará con cuatro locales en Argentina– reflejó estos puntos.

En la presentación de temporada -hace unos días, en una de las salas del híper moderno Museu do Amanhã de Río de Janeiro-, se vieron sobre la pasarela modelos de distintas edades, conjuntos con formas diferentes de interpretar los básicos y los accesorios, looks superpuestos y conformados por prendas de texturas naturales.

En una charla con Entremujeres Clarín, Fernanda Feijó, gerenta de estilo de la cadena, contó el por qué de estas propuestas y las búsquedas que sigue la firma.

– ¿Cuáles son los desafíos actuales para una cadena masiva de indumentaria?

– Nos proponemos democratizar el acceso a la moda y para ello, buscamos ofrecer productos de calidad a precios competitivos. Investigar, capturar y monitorear las tendencias latentes son caminos para lograrlo.

– La moda sin género se postula como uno de los próximos requerimientos del mercado, ¿Tienen en cuenta este concepto?

– Nuestras prendas pueden atraer a todos los géneros. Creemos que cada persona tiene su estilo, más allá de su género, y que los clientes pueden recorrer la tienda y ver con qué artículos se identifican más, independientemente del sector donde se encuentren. Incluso hoy vendemos a los hombres muchas prendas que serían del segmento femenino, y viceversa.

Las prendas estampadas renuevan los equipos clásicos.

Accesorios y texturas más naturales, dos ítems fundamentales para los looks verano.

La sustentabilidad es otro de los pilares de Renner. “Nos interesa incorporar materias primas y procesos con menor impacto ambiental”, sintetiza Feijó. Además, las colecciones privilegian la ropa de diseños neutros y atemporales ¿Esta consigna también impulsa una moda eco friendly?

– Valoramos la calidad y la versatilidad de las piezas para que duren más y puedan combinarse entre sí. Para ello, ofrecemos desde piezas básicas hasta más diferenciadas o de temporada.

– ¿Los accesorios también están pensados para armar la mayor variedad de equipos con menos prendas?

– Entendemos que los accesorios siempre agregan un diferencial al look, lo cual permite crear distintos mix y jugar con la versatilidad. Nuestro objetivo es ofrecer a los clientes una amplia gama de opciones para que tengan más libertad de tomar sus decisiones de compra y puedan idear looks variados y conformes a su estilo.

– ¿Los modelos que participan en sus desfiles son elegidos buscando más inclusión?

– Creemos en la diversidad en todos los sentidos: de personas, de cuerpos, de estilos. El desfile es un reflejo de la forma en que desarrollamos nuestras colecciones y cómo nos comunicamos con los clientes. Esto está alineado con la diversidad, algo muy valorado en la marca.