Hacia una moda más responsable

Cada vez son más los actores del sector comprometidos con el medioambiente, condiciones de trabajo dignas y con el comercio justo. Positive Label es un proyecto que une marcas sustentables.

La sustentabilidad es un tema pendiente en la industria de la moda argentina. De manera muy incipiente solo algunas marcas pueden considerarse sustentables, otras dan pequeños pasos hacia un ideal de respeto por el medioambiente y conciencia social mientas que el grueso de las firmas comerciales no abordan el tema.

A la hora de evaluar el impacto ambiental, la industria textil es una de las más contaminantes.

 Fuente: Cronista 

Durante el 1° Encuentro Regional de la Industria Textil, Innovación y Sustentabilidad organizado por el INTI, Enrique Meltzer, secretario general de la Federación Latinoamericana de Químicos y Profesionales textiles, brindó datos significativos sobre el nivel de contaminación que generan los textiles "Por cada camiseta de algodón que pesa 250 gramos se usan 160 gramos de agrotóxicos y se requieren 2900 litros de agua para su elaboración. Por su lado, un pantalón de denim de un kilo requiere 11.800 litros de agua". Pero también la industria fashion es una de las más denunciadas por trabajo esclavo que, en la Argentina, se concentra en Capital Federal con unos 3000 talleres clandestinos que emplean a unas 30.000 personas aproximadamente en condiciones de trabajo indignas. Fundación Alameda, la ONG que lidera Gustavo Vera, promueve desde 2007 la erradicación de trabajo esclavo denunciando a las marcas que se valen de este mecanismo; hay más de 100 marcas denunciadas.

En este contexto, algunas voces se alzan para promover una moda transparente, ética y sustentable; entre ellas la de Fashion Revolution Argentina, que llegó al país en 2015 y es parte del movimiento global creado por la activista medioambiental, Carrie Sommers, en 2013 luego del derrumbamiento del edificio en Rana Plaza en Bangladesh donde murieron 1135 personas que confeccionaban ropa para grandes marcas internacionales. Bajo la premisa ¿Quién hizo mi ropa?, esta iniciativa aboga por terminar con el trabajo esclavo y con el consumo ilimitado de recursos. También la ONG Ropa Limpia, que llama la atención sobre las condiciones laborales en la confección de indumentaria y pone el foco en la investigación y denuncias de casos en que se vulneren los derechos laborales; además promueve la concientización del consumidor y nuclea a marcas y a cooperativas que fomentan el trabajo digno, el comercio justo y el uso racional de los recursos.

Un sello de moda sana

Por estos días, Positive Label se suma a la movida, pero en este caso se trata de un sello que agrupa a marcas de moda con prácticas sustentables. "Teníamos ganas de armar una plataforma que pudiera vender una moda sana", dice Vanina Chiappino, socia de Positive Label junto a Santiago Bouquet Roldán. Su tarea es evangelizadora porque apunta a provocar un cambio real en las marcas que funcione como guía hacia un camino sustentable y a la vez concientizar al consumidor.

"Muchas de las marcas que forman parte de la plataforma tienen ya certificaciones B (que obtienen las empresas que hacen convivir a su negocio con un aporte social y el respeto por el medioambiente), y son súper idóneas pero en el caso de las que todavía no incursionaron en un camino sustentable lo que hacemos es plantar la semillita. Si empiezan a reciclar, a usar materiales textiles de desecho y lo empiezan a incorporar para hacer nuevas prendas de diseño eso ya es un paso hacia la sustentabilidad. Nosotros los asesoramos para que hagan una colección cápsula con materiales reciclados y con eso puedan ingresar a la comunidad de Positive Label. Les damos el sello solamente para esa colección", agrega. La idea es que la sustentabilidad se vuelva parte de la política de la empresa y no solo una acción aislada y en un futuro poder dar el sello a la colección completa.

Hoy forman parte del sello firmas como Cúbreme, Abre Indumento, Animaná, Calmo, Leaf, Vernna, Made in Chola, Nod, Chaos Redesigned, entre otras. La plataforma prevé hacer un desfile en 2018 con las etiquetas miembro y con aquellas que realicen la colección cápsula a partir de textiles reciclados. También tienen en carpeta sumar un e-commerce para fomentar la comercialización de productos sustentables. Además, Positive Label tiene una alianza con el proyecto brasileño e-fabrics, que lleva adelante el Instituto E, y que identifica las materias primas sustentables que puede usar la industria textil, de manera de poder asesorar a las marcas sobre cuáles son las texturas que generan menor impacto en el planeta.

Chiappino y Bouquet tomaron la iniciativa a partir de otras experiencias internacionales como la Eco Age, de Livia Firth, una consultora que asesora a marcas de autor y de lujo para que asuman prácticas sustentables en sus procesos -tienen como clientes a Stella McCartney, Gucci. Net-a-porter. También se inspiraron en el sello Positive Luxury, de la argentina Diana Verde Nieto, que desde Londres otorga su certificación de "sustentabilidad desde la base" para empresas netamente comprometidas, forman parte firmas de lujo como Kenzo, Loewe o Dior. Por su parte, Positive Label tiene como objetivo crear una comunidad y llevar el mensaje de la moda sustentable a todo el mercado. - Volver a Títulos 

 Fuente: Cronista 

Por repunte del consumo, esperan que el próximo Cyber Monday sea récord

El mega-evento de descuentos para ventas online se realizará entre el 30 de octubre y el 1º de noviembre. Por primera vez habrá también ofertas en servicios.

Lejos de pasar de moda, el Cyber Monday el mega evento de descuentos para compras online se renueva y se prepara para su edición 2017, que se realizará entre el 30 de octubre y el 1º de noviembre, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace). Para este año, ya están confirmadas más de 430 empresas, de las cuales 100 son del interior del país.

El sector de comercio electrónico viene este año con números positivos en general, aunque con diferencias según los sectores: durante el primer semestre, comparado con el mismo período del año anterior, creció 20% en cantidad de transacciones y 30% en facturación, lo que representa una caída en el ticket promedio real. "Turismo creció arriba del 50% en facturación pero electro quedó empatado nominalmente. Ese rubro tuvo un mal primer trimestre, pero se comenzó a recuperar en el segundo. Pero hay nuevas categorías que fueron creciendo como indumentaria o supermercados, que es chica, pero de compra recurrente y con un ticket promedio online de $ 2200", indicó Gustavo Sambucetti, presidente de la Cace.

Entre las novedades de esta edición, hay una nueva sección de "megaofertas top" en la página oficial del evento con una decena de empresas que tendrán 140 ofertas destacadas y auditadas. Y también seguirá la sección de megaofertas, donde la búsqueda es por rubros, con otras 6000 propuestas de descuentos. "Que sean ofertas reales es el tema que más nos preocupa. Es lo que sostiene el evento. Contamos con fiscalización de un equipo de la Universidad de Buenos Aires que ya están relevando precios para que no haya aumentos en las semanas previas", explicó Sambucetti.

Otros cambios son la incorporación del rubro servicios con venta de suscripciones o entradas para espectáculos, por ejemplo y el rediseño de la página oficial que esta vez fue pensado en primer lugar para usuarios mobile, que representan el 60% del tráfico.

Estas jornadas de descuentos online se iniciaron en 2012, con 10 empresas y en coincidencia con el clásico día de descuento de los comercios en los Estados Unidos, que es a fines de noviembre, el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias. Pero con el tiempo se fue adelantando a octubre. "Al estar cerca de diciembre la logística era más complicada. Muchas empresas consideran al Cyber Monday como el mes 13 en volumen de ventas y nos piden que hagamos eventos más seguidos", aseguró Sambucetti. Pero la idea de la cámara es que no sea tan frecuente para que siga teniendo efecto a la hora de impulsar las ventas. Especialmente en retail y turismo que tienen promociones propias casi en forma permanente.

Una de las tendencias del sector de comercio electrónico local que también se observa en otros mercados es la mayor concentración en grandes jugadores, con la consolidación de las plataformas de market place, como Mercado Libre con sus tiendas oficiales, y concentradores al estilo Trivago o Turismocity.

El año pasado, para el mismo evento, se registraron más de 2,3 millones de visitantes únicos a la web del evento, además de los que ingresaron de forma directa a cada sitio de e-commerce. La facturación superó los $ 3100 millones con un millón de órdenes y un ticket promedio de $ 3102 - Volver a Títulos

Textiles: “No somos competitivos por un tema externo a las fábricas”

Luego de reunirse con la gobernadora y sus ministros, desde la Cámara Textil local mantienen la expectativa de una mejora en la actividad pero volvieron a advertir sobre la urgente necesidad de implementar una “reforma tributaria” en el sector.

El Indec marcó una mejora en la actividad de la industria textil durante su relevamiento sobre el mes de septiembre, sin embargo, la buena noticia sólo tiene comparación con lo registrado en agosto. La mejora continua en el rubro continúa sin aparecer.

 Fuente: 0223

Así lo reconoció en diálogo con 0223 Juan Pablo Maissonave, titular de la entidad en General Pueyrredon. Consultado por el último año en que se ha registrado una suba constante en las ventas, no anduvo con vueltas: “Sinceramente, resulta un tanto difícil poder recordarlo”.

“El efecto rebote fue de agosto, en septiembre creció es cierto pero todavía no se reactivó lo necesario, la reactivación no se da en continuado”, expresó el vocero de la organización, días después de reunirse con la gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Producción junto a otros empresarios a fin de trabajar en conjunto en la promoción turística de Mar del Plata. “Nos juntamos con el Emtur, la idea es tratar de hacer participar al sector privado marplatense en la agenda de turismo”, explicó Maissonave al respecto.

Sobre lo que sucede en el rubro, el dirigente adelantó que la gestión Cambiemos aceptó la idea impulsada por la Cámara Textil local, “para articular una mesa a nivel bonaerense, que no existe, ya que entre todos, obviamente, las evaluaciones sobre el sector servirán para aprovechar más las herramientas que pueda ofrecer el Estado”, razonó. “Somos la cuarta industria más importante de la Provincia”, agregó Maissonave.

Para el año próximo, desde la Cámara Textil esperan importantes cambios, entre ellos, el relanzamiento de la escuela de oficios: “En marzo de 2018 comenzaremos con el ciclo lectivo y entendemos que eso será un cambio radical”, avisó uno de los referentes del sector.

Otros de los grandes desafíos ya planteados por Maissonave desde hace largo tiempo son la reforma tributaria y la nueva ley de Formalización Laboral. “Es uno de los temas que genera que nuestra industria no sea competitiva. Terminamos no siendo competitivos por un tema externo a las fábricas. Esperamos para fin de año presentar el proyecto. La idea es que los talleres informales puedan empezar a blanquear su actividad y con diversos beneficios relacionados a bonos patronales, empiecen a pagar un impuesto a fin de apuntalar la actividad de todos” - Volver a Títulos

 Fuente: CIAI 

Jeanologia crea un test para analizar los tejidos que serán tratados con tecnologías sostenibles

Jeanologia ha desarrollado el test Light Sensitive Fabric (LSF), que facilita la identificación de los tejidos que son idóneos para ser tratados con tecnologías sostenibles.

El test ha sido presentado en el marco del Dornbirn Man-Made Fibers, que se desarrolló el pasado septiembre en Austria. En esta 56 edición, el congreso prestó especial atención a la sostenibilidad, la reducción de emisiones, tratamientos ecológicos y gestión de residuos líquidos.

El LSF permite analizar la reacción de los tejidos a procesos sostenibles, especialmente al láser, para conseguir los aspectos deseados y lavados con una reducción de agua, químicos y energía. Gracias a esta herramienta es posible reducir la huella medioambiental en los procesos de acabado.

“Es primordial elegir el tejido adecuado, sobre todo si se usa la tecnología láser porque cada tejido tiene propiedades diferentes y eso supone un resultado final diferente. Para optimizar el proceso de acabado y saber la reacción del tejido, este test nos ayuda a saber si el uso del láser es suficiente para conseguir el lavado o look deseado”, explica Begoña García, project manager de Jeanologia.

El LSF clasifica los tejidos según su reacción al láser, valorando la escala de grises, la eficiencia en la imitación de rotos naturales y la evolución visual con las soluciones láser de Jeanologia. Entre ellas se encuentran Light PP Spray, que evita el nocivo uso de Permanganato Potásico o Light Scrapper, que sustituye el lijado manual.

El sistema de Jeanologia responde a la necesidad planteada por proveedores de tejidos, tejedores, marcas y lavanderías de trabajar conjuntamente para conseguir el acabado de la prenda de la manera más eficiente y sostenible.  - Volver a Títulos

FAUBA, INTA e INTI, impulsan la producción de seda en la Argentina

Desde la FAUBA, un grupo de docentes y estudiantes, en colaboración con otras entidades como el INTI y el INTA, promueven la producción y el mejoramiento de gusanos de seda.

Un proyecto de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) busca promover la cría de gusanos de seda y su posterior comercialización en la Argentina, como parte de una iniciativa que también apunta a la investigación de nuevos híbridos y variedades de insectos, con foco en mejorar la calidad, el rendimiento y la optimización de los procesos de producción, según informó la Agencia de Divulgación Científica “Sobre La Tierra”.

 Fuente: Infocampo 

“Nuestro objetivo principal es hacer investigación para obtener híbridos y variedades de gusanos mejorados para satisfacer la demanda de los productores y del ámbito educativo. Para ello también trabajamos junto al INTA y al INTI, donde se realiza el análisis de la calidad de la fibra”, explicó Samanta Dobler, docente de la cátedra de Producciones Animales Alternativas de la FAUBA.

Desde la cátedra crían gusanos de seda dos veces por año (en primavera y en otoño) con la colaboración de más de 30 estudiantes. En el marco de ese trabajo proveen sin cargo huevos o gusanos de seda a aquellas personas que desean iniciarse en la cría, y responden a la demanda de escuelas y otros productores, indica la publicación de la prestigiosa agencia SLT-FAUBA.

capullos-opt“Si bien hoy la seda es un commodity, y el precio lo fija China (el principal productor, seguido por India), en la Argentina existe un sistema de comercialización interno que responde a una demanda insatisfecha. Por eso nosotros tenemos una base de datos de quiénes producen y quiénes demandan capullos, y trabajamos para acercar la demanda con la oferta”, señaló Dobler, quien también es becaria de INTI-Textiles.

“La forma básica de vender la materia prima es mediante el capullo que teje el gusano, constituido por un único filamento de seda, de aproximadamente un kilómetro de longitud. Se considera como la fibra animal más larga del mundo. Otra opción es vender el filamento en formato de madeja”.
Pasado y presente

“Existe un halo de misterio alrededor de la seda. Parece que es algo nuevo en la región, pero esto no es así”, aseguró Dobler. América Latina tiene una larga tradición sedera. Entre los países que crían gusanos se destaca Colombia, cuya producción viene creciendo desde hace al menos dos décadas gracias a una buena experiencia de cooperativismo.

polilla de sedaLa Argentina cuenta con una historia en la actividad que data del siglo XIII, cuando los gusanos de seda ingresaron al país de la mano de los jesuitas. Luego, uno de los principales impulsores fue Domingo Faustino Sarmiento. Más cercano en el tiempo, el país se convirtió en un gran productor de seda durante la segunda guerra mundial, con exportaciones a Estados Unidos, donde se utilizaba para confeccionar paracaídas. La debacle de esta industria textil surgió con la aparición de la fibra sintética de poliamida (nylon). Fue entonces cuando se derrumbaron los mercados internacionales de seda.

En la actualidad la Argentina posee una baja producción, aunque con una calidad muy aceptable. “La producción primaria se realiza en pequeños espacios, siempre como complemento de otras actividades, y es estacional porque el gusano de seda sólo come hojas de mora”, resumió Dobler. La producción demanda mucha mano de obra y una fuerte dedicación. En este sentido, la docente ofreció algunas recomendaciones para quienes deseen dar los primeros pasos en la materia.
Primeros pasos

Según la docente de la FAUBA, “en general es aconsejable iniciarse en la producción con una baja escala para conocer la biología del insecto. Es una especie muy particular y uno tiene que aprender a reconocer las diferentes etapas de desarrollo y los comportamientos que van sucediendo día a día”.

gusanos-de-seda-2La cría de gusanos requiere ciertas condiciones especiales: tiene que realizarse en un espacio cerrado, con temperatura elevada y humedad. Estos insectos no se pueden criar al aire libre debido a que, como fueron domesticados hace unos siete mil años, no desarrollaron mecanismos de defensa frente a ataques de depredadores.

“El primer punto a tener en cuenta es asegurarse el alimento. Es importante tener una buena cantidad de plantas de morera para abastecer la comida de los insectos. Los gusanos tiene una etapa larval que dura entre 25 ó 30 días en la cual se alimentan entre tres y cuatro veces por día exclusivamente de la hoja de morera, que debe ser fresca”, dijo Dobler.

Por eso, además de la calidad de la morera, otro de los factores clave es el manejo diario. Y esto requiere una gran dedicación.“En la FAUBA tenemos unas variedades de moreras que fueron seleccionadas por la cátedra de Producción Vegetal hace 10 años. Además, desde 2012 contamos con la colaboración de entre 30 y 35 alumnos para las tareas diarias de la crianza. Ellos participan de una materia optativa presente en las carreras de Agronomía, Ciencias Ambientales y Economía y Administración Agrarias”.

Los interesados en contactarse con la cátedra de Producciones Animales Alternativas para la cría de gusanos pueden hacerlo mediante la página de Facebook Producción de seda FAUBA. Desde allí se coordinan las entregas, que se realizan a todo el país. En ese espacio los docentes también difunden capacitaciones abiertas y gratuitas, como la jornada anual de poda que se realiza en la FAUBA y la actividad que se llevará a cabo a fines de octubre en el INTI para compartir experiencias de otros productores.  - Volver a Títulos

 Fuente: Cronista

Amazon sale a competirle a Nike y Adidas con su propia marca de ropa deportiva

El gigante del e-commerce encontró un gran nicho de venta a través de sus estudios de mercado online, y ya contactó fábricas de prendas radicadas en Taiwán

Amazon sube su apuesta en deporte. El gigante estadounidense del e-commerce ha iniciado negociaciones con algunos de los mayores proveedores de moda deportiva que tienen su base de operaciones en China para impulsar su propia marca en este segmento de mercado.

La compañía ya inició contactos con Makalot Industrial, un grupo industrial de Taiwán, proveedor de artículos de moda para Gap, Uniqlo o Kohls, y con Eclat Textil, otro proveedor taiwanés.

Aunque según la agencia Bloomberg, la firma aún no habría alcanzado acuerdos concretos a largo plazo con estos socios industriales y, por el momento, sólo les habría encargado pequeñas colecciones para testar este mercado,

Tras anunciar esta semana la intención de convertirse en un nuevo jugador en el mercado de la ropa deportiva, las marcas tradicionales del sector se vieron afectadas en los mercados bursátiles. Por ejemplo, de acuerdo a Forbes (México), Under Armour experimentó un descenso de 2.8% en el valor de sus acciones, en tanto que Nike tan sólo un 0.3%. Pero quien más lo notó fue la canadiense Lululemon, cuyas acciones descendieron un 4.9%.

Esto no ha sentado bien a la millonaria industria ya que no se encuentra en su mejor momento. Nike reconoció el mes pasado que este trimestre se espera un descenso en la compra de sus productos en Estados Unidos. Mientras que Under Armour en agosto disminuyó las previsiones anuales de venta.

Jeff Bezos, el dueño de Amazon, es consciente del crecimiento que ha experimentado la venta de ropa a través de internet. En 2016 la compra online de estas prendas representó un 19% de sus ventas totales. Además, pretende centrarse en las brechas de inventario de las marcas que a veces no colocan todo en su web o no tienen la capacidad para atender.

Por eso se ve como una oportunidad que la gente acuda a Amazon para encontrar el mismo producto que la competencia por distintas razones no ofrece.

Hace unos meses, Amazon contrató a Kirsten Harris, quien se incorporó como gerente de marca senior para ropa activa del gigante minorista. Harris había dirigido el proyecto de ropa deportiva para mujeres en Nordstrom, y desarrollo de productos para marcas como Eddie Bauer o Nike.

El grupo de ecommerce ha empezado a lanzar ya sus propias marcas de moda. El pasado septiembre, Amazon puso en marcha Find, una marca diseñada en Londres y producida por algunos de los principales proveedores de Inditex. Las marcas propias es una de las áreas que más está tratando de impulsar Amazon actualmente. La división europea y la estadounidense funcionan de forma independiente y, mientras en Estados Unidos ya hay alrededor de siete marcas en el mercado, como Lark&Ro y Society New York, por ejemplo, en Europa, la primera ha sido Find. - Volver a Títulos

Robert Cavell Clarke: "El diseño emergente aporta lujo auténtico"

Cómo ser un diseñador exitoso y no desaparecer en el intento. Las recomendaciones del responsable del scouting de Not Just A Label, la plataforma de creativos más grande del mundo.

Promueve una alternativa al fast fashion y una moda más consciente, de autores que generen prendas únicas, de calidad, que duren en el tiempo. Robert Cavell Clarke es un cazatalentos. Busca diseñadores emergentes para formar parte de la gran vidriera mundial de la originalidad.

 Fuente: La Nación 

Y como el talento está en todos lados no hace falta ir a París, Londres, Nueva York o Milán para encontrar lo que el jefe de Designers Relations & Scouting de NJAL considera lujo auténtico..

Esta plataforma online creada en 2008 por el empresario italiano Stefan Siegel, con sede en Londres y Los Ángeles, reúne a 25.000 diseñadores emergentes de todo el mundo, entre ellos, a 60 de Argentina. En este espacio virtual, cada diseñador cuenta con un perfil en el que sube información sobre sus colecciones, imágenes, videos, fashion films y pequeñas biografías, a las que acceden directamente compradores, estilistas y prensa. Formado en artes, Cavell Clarke viaja por el mundo para reclutar promesas del slow fashion. Este año hizo foco en Sudamérica y Centroamérica, y el fin de semana estuvo en Buenos Aires para la 4ta. edición de MICA, el Mercado de Industrias Creativas de Argentina.

-¿Cómo cazás un talento?

-Tratamos de encontrar calidad, creatividad e identidad. Lo primero que tengo en cuenta es la calidad de las texturas que usa y de la confección de sus prendas. Lo segundo,el lujo auténtico, la originalidad. Cuando uno compra una cartera Chanel de 4000 dólares siente que compró lujo porque es de una marca top, prestigiosa, con historia, pero después pensás cuántas mujeres en el mundo tienen la misma, y la respuesta de cerca de 100 mil, te lleva a cuestionar si se puede considerar un lujo.
clic aquí

-El lujo es el aporte del diseño de autor.

-Exacto, porque un diseñador puede crear un solo producto o unos pocos, entonces quien lo adquiere sabe que es único o hay muy pocos en el mundo, y eso es algo que no puede ofrecer Chanel. Además, el diseño de autor tiene una historia ligada al lugar al que pertenece, una identidad que es importante mantener viva porque agrega valor a su propuesta. Y esto es lo tercero que buscamos en quienes queremos que formen parte de nuestra plataforma.

-¿Cómo se puede ser parte?

-Nuestro scouting consiste en una búsqueda pasiva, que se da cuando los diseñadores se contactan y envían material sobre su trabajo. Hacemos también una pesquisa física, cara a cara, que la realizo al viajar y participar de festivales de moda, conferencias, ferias y distintos eventos de la industria, que me permiten ver a los diseñadores y observar su trabajo en contexto. Se suma una búsqueda online, que nos ayuda muchísimo porque hay 300 festivales de moda en el mundo y no podemos cubrirlos en persona.

-¿Qué apoyo otorgan?

-Principalmente contactos y visibilidad. Tenemos 25.000 diseñadores en la plataforma. Hay una sección llamada Black sheep, que es una superselección de los 2000 diseñadores más preparados para el mercado. Al directorio total acceden estilistas, prensa y buyers que buscan productos de diseño para un desfile, un corto musical, una producción o una nota editorial y, de esta manera, se contactan directamente. Además, ofrecemos asesoramiento sobre el mercado y las tendencias. Estamos trabajando con las alcaldías de Nueva York y Los Ángeles y también con el gobierno de Dubai, que desarrolla un nuevo distrito de diseño.

"Es fundamental que los diseñadores no imiten ni sigan tendencias. Tienen que confiar en sus propias raíces, que los convertirán en únicos."
" "Es fundamental que los diseñadores no imiten ni sigan tendencias. Tienen que confiar en sus propias raíces, que los convertirán en únicos." "

-Es una gran vidriera.

-Nuestra intención es facilitar el encuentro entre diseñadores y compradores, porque si venden directamente la ganancia es mayor a si comercializan a través de una tienda. También los guiamos para que puedan sostener un producto de calidad en el tiempo, ya que intentamos fomentar que se compre menos pero con mejor calidad; por esto es importante que presten atención a los materiales; deben asegurarse que el producto dure.

-Promueven el slow fashion.

-Sí, pensemos que en Inglaterra el uso promedio de la ropa es de cuatro veces y se descarta, y esto se repite en otros países de Europa donde la gente compra ropa barata y la desecha. Para incentivar al público a que compre diseño de autor y no productos de grandes marcas, deben tener una producción de buena calidad; la gente se tiene que dar cuenta de que vale la pena pagar más dinero por un diseño que durará años.

-¿Qué aporta el diseño emergente?

-El diseño emergente aporta lujo auténtico. Es fundamental que los diseñadores no imiten y no sigan tendencias. Cada diseñador tiene que seguir sus propias raíces que lo hacen único.

-¿Qué te llamó la atención del diseño argentino?

-Estuve en JT que se convirtió en una marca internacional y ahora vende a París; me sorprendió la puesta, la marca instalada en un barrio de talleres mecánicos, asociada a un restaurante gourmet exquisito. La ropa más la comida se convierten en una experiencia y eso es lo que agrega valor a la propuesta; ese es el lujo auténtico, lo que ninguna de las marcas mainstream puede ofrecer.

-¿Otras propuestas?

-Descubrí a Chain que claramente pertenece a Black sheep; Lucía Chain es muy creativa, me gustaron las texturas que usa, la morfología y hasta los colores distintos que exhibidos en pasarela se funden unos con otros de manera natural. Otra cosa que me impactó del diseño local es que las firmas ya establecidas tienen su propio local y eso les permite entrar en contacto directo con el consumidor. Lo que me gustaría es que los diseñadores no traten de parecerse a alguna marca europea; tienen que abrazar lo autóctono porque les permitirá ser reconocidos.

-¿Qué les aconsejás a quienes están empezando?

-Es importante que tengan en claro qué hacen y que encuentren la manera de poder comunicarlo sencilla y rápidamente. Muchos creen que no pueden ser creativos y hacer negocios a la vez, pero los talentos emergentes ya no pueden darse el lujo de decir que son creativos y que no hacen negocios, tienen que trabajar duro para que marca funcione. - Volver a Títulos

 Fuente: La Nación 

El buen diseño siempre tiene su sello

Por séptima vez consecutiva se otorgó el Sello Buen Diseño Argentino, la marca con que el Ministerio de Producción de la Nación destaca la innovación y optimización productiva y tecnológica, la sustentabilidad, la identidad y la funcionalidad, entre otros criterios que ponen en valor el aporte estratégico, social, económico y cultural del diseño.

Se trata de un reconocimiento para estimular la creatividad y ayudar en la difusión de quienes se esfuerzan día a día por agregar valor en sus productos y procesos industriales.

Este año más de 200 productos obtuvieron la distinción en distintas categorías, como Equipamiento, Mobiliario e iluminación, Línea blanca y electrodomésticos, Juegos y juguetes, Indumentaria, calzado y accesorios, y Comunicación estratégica.
 

"Recorremos el país para descubrir por dónde pasa el diseño, para destacar las historias de nuestros territorios -señala la diseñadora Beatriz Sauret, directora de Gestión de Diseño e Innovación Productiva-. En esta edición logramos un scouting no competitivo sino federal, representativo de 13 provincias, un colectivo de nuestro diseño contemporáneo. Y se convirtió en una importante plataforma de lanzamiento del diseño argentino, impreso en un gran libro de referencia".

Entre los reconocidos está el vestido Faces de Jazmín Chebar, que innova en la combinación de materiales en una misma estampa, satén y cuero con detalles en glitter. En su colección Rota, Tramando realizó una exploración textil con sustracciones, desgarros, textiles deconstruidos y prints cromáticos que también mereció la distinción. La propuesta Herencia, de Nicéfora, etiqueta de San Miguel de Tucumán, llamó la atención por su estética pura que parte de una moldería clásica.

La versatilidad de uso y transformación de los bolsos en cuero natural que logra Greta Gurfein, de la firma Content not found, y los baúles minimalistas en maderas de guatambú y paraíso y en cuero con interior de fieltro industrial que crean Agustina Rozenwasser y Emiliano De Vicenzo, de Plus Ultra, son otros de los destacados que a diario construyen la identidad del diseño nacional. También están en la lista de premiados la joyería contemporánea de Capisano y los prints artesanales de Jardín Estampas - Volver a Títulos

Semáforo de la Indumentaria Argentina | Octubre 2017

La importación de ropa aumentó 68% medida en toneladas. Además, la facturación de indumentaria en valores se redujo 7% en shoppings del GBA y 5,3% en supermercados de todo el país. Acá, un detalle de los 18 indicadores reunidos.

Según la nueva edición del Semáforo, la importación de indumentaria tomando julio de 2017 versus igual mes del año pasado creció en toneladas un 68% (en US$, creció 19,5%). Esto ocurre al mismo tiempo que cae la venta del rubro un 7% en shoppings del GBA y un 5,3% en los supermercados de todo el territorio nacional.

 Fuente: CIAI 

Respecto de la producción de ropa entre el 2º trimestre de 2017 e igual período de 2016, cayó 5,8% (todas las fuentes aparecen en los archivos adjuntos). Respecto de las exportaciones, entre julio de 2017 y julio del año pasado, las mismas registraron una caída en valores de 18,6%. Los costureros en relación formal de dependencia perdieron 3325 puestos de trabajo (un 6,9% menos) según la última información disponible (I trimestre 2017 vs I trimestre de 2016). Mientras tanto, se estima que el retroceso de puestos informales de costureros fue de 30.000 personas entre 2016 y 2015.

En lo que respecta al precio de las importaciones de ropa, se redujo 29% entre el último julio e igual mes de 2016, mientras que el precio doméstico de la indumentaria creció 19,2% comparando agosto 2017 versus agosto 2016. Y se agregan dos datos más: la tasa de interés para el financiamiento en cuenta corriente de las pymes ascendió en agosto último a 34,5%, y la suba de la tarifa de energía eléctrica, que acumuló en CABA un 92,1% de aumento entre agosto 2017 e igual mes de 2016.

Por otra parte, el tipo de cambio real (TCR) con China retrocedió 2,5% entre agosto de este año e igual período de 2016 (hay que acotar acá que cuanto más se reduce el TCR, más retrocede la competitividad argentina). A ello se agrega que en los comercios minoristas del rubro, la venta de ropa retrocedió 1% entre agosto 2017 y agosto 2016. A la vez, la nafta súper vio crecer su valor un 15,6% en el mismo período.

Por último, el Semáforo de la Indumentaria Argentina aporta otros tres datos: las expectativas sobre crecimiento del PBI, que en julio último esperan una suba de 2,8%; el poder adquisitivo de los asalariados formales, que subió 3,2% comparando agosto de 2016 y agosto de 2017. Finalmente, el Semáforo consigna que la confianza del consumidor, entre agosto y julio últimos, aumentó 12,1%.  - Volver a Títulos

 Sponosr by Guia@textil 

Conociendo la industria, el "Quienes Somos" Entretelas Americanas S.A.

Es una industria textil Argentina dedicada a la producción de ENTRETELAS y avíos para la confección de ropa.   

Nuestra tejeduría, tintorería y planta de recubrimiento están localizadas en la provincia de San Juan, con depósito, administración y ventas en Buenos Aires El 50% de la producción es exportada a todos los países de Sudamérica

Entretelas Americanas S.A. es subsidiaria de Chargeurs Interlining, Francia, el fabricante de entretelas tejidas más grande del mundo. Lainière de Picardie, Bertero, Intissel son sólo algunas de las marcas más conocidas de nuestro grupo. Fabricamos en Argentina con los mismos procesos, maquinarias y materias primas desarrollados en Francia.

Entretelas Americanas S.A. fue fundada en Argentina en 1964 como integrante del grupo textil norteamericano DHJ Industries Inc. y ha sido líder desde entonces en innovaciones en entretelas. Dubin Haskell, como se llamaba la empresa en aquel entonces, introdujo en la Argentina numerosas innovaciones en entretelas a través de los años:

1964 entretelas para camisa Mellosan.
1980 primeras entretelas fusionables para camisería Fuse.
1982 malla fusionable Polystar para ropa de dama.
1983 línea Mellodot con adhesivo de poliamida en punto para confección de sastrería de dama y hombre.
1985 línea Melloweft fabricada con telares ketten con inserción de trama, el precursor de los modernos Trameurs de hoy.

En 1988 construimos la fábrica en la Provincia de San Juan, aprovechando así de incentivos impositivos. Termotex S.A. fue el nombre elegido para la fábrica.

En 1995 pasamos a formar parte del grupo francés Lainière de Picardie, que luego cambió su nombre Chargeurs Interlining. A partir de ese momento se multiplicó la fábrica, incorporamos nuevos procesos y maquinarias, y nos pusimos a la vanguardia de las entretelas del mundo.

Introdujimos la línea de entretelas Poliéster Texturizados y el adhesivo Doble Punto. Hoy somos una empresa exportadora, la más grande, moderna y diversificada en la fabricación de entretelas tejidas en toda Sudamérica.

En el año 2003 cambiamos nuestro nombre a Entretelas Americanas S.A. Bajo este nombre continuamos nuestro compromiso de innovación, calidad y servicio en entretelas para la confección de Sudamérica.
Nuestro Grupo

Chargeurs Interlining

La industria de la moda es una industria global. A fin de aportar la misma calidad de servicio y dar soporte en todo el mundo, Chargeurs Interlining ha desarrollado una red internacional que le permite ser la columna vertebral de la cadena de suministro de sus clientes.

Con 28 filiales a nivel mundial tenemos presencia en los mayores mercados de la confección. Contamos con distribuidores y con agentes para dar servicio a nuestros clientes.

Lainière de Picardie

Lainière de Picardie produce y distribuye una amplia gama de entretelas tejidas a través del mundo, exportando más del 90% de su producción. Lainière de Picardie es el mayor productor mundial de entretelas.

Tecnología e inversión aseguran una capacidad de innovación y una reputación internacional en el desarrollo de entretelas.

DHJ

DHJ es líder mundial en entretelas para camisa. Gracias a nuestro departamento técnico, DHJ desarrolla una política de servicio a los fabricantes de camisas en la utilización de entretelas: estudios de plastrón, estudios de adecuación de entretelas según el estilo de camisa, entre otros, les asegura hacer una diferencia real en las etapas de creación y producción. - Volver a Títulos

Esta empresa figura en la Guía de Proveedores de Info-Textil en los rubros remarcados:

                                           10 - Avios, Insumos y Accesorios
                                           15 - Capacitación, Cursos y Carreras
                                           20 - Diseño, Moldería 
                                           25 - Entidades, Medios y Eventos
                                           30 - Envases, Perchas, Etiquetas, POP
                                           35 - Laboratorios, Equipos de Control
                                           40 - Lanas, Hilados y Fibras 

                                           45 - Químicos, Colorantes y Auxiliares Textiles
                                           48 - Servicio de Lavado y Tintorería

                                           50 - Máquinas de Confección
                                           55 - Maquinas Textiles
                                           60 - Reparación, Repuestos y Mantenimiento
                                           65 - Servicios Productivos (Estampado, Bordados, Terminaciones, Talleres)

                                           68 - Servicios Profesionales
                                           70 - Software
                                           75 – Telas, Tejidos, Guatas y Matelasse
                                           80 - Tejedurías

Deseo proponer empresas para esta sección

Fashion Management: El mercado vuelve a encontrarse en su cita anual.

En un mercado que presenta permanentemente nuevos desafíos, Fashion Management, presenta nuevamente los conocimientos y experiencias de los principales players y expertos del rubro en un solo lugar.

La segunda edición del encuentro que ya reunió a más de 700 asistentes calificados, tendrá lugar el día 27 de Octubre en el Centro Metropolitano de Diseño.

Fashion Management se celebrará una vez más, para las empresas del rubro de la indumentaria, calzado y accesorios, con el objetivo brindar las claves del management, los negocios y el mercado, en un solo lugar.  

 Fuente: La Nación 

Bajo el lema de la Innovación, por la mañana, 3 conferencias plenarias reunirá n a los más calificados speakers: El ministro de modernización, innovación y tecnología de GCBA, Andy Freire*, el destacado Socio de Picnic y una de las 50 personas más innovadoras (Revista Apertura),Diego Luque, y el español Emérito Martinez*, co fundador de The Marketing Maps. Luego de un break, se abrirá el debate entre los líderes más destacados de la industria, sobre qué hace falta para ser una marca innovadora. Entre los invitados, destacan: Alejo Verlini, co-fundador de Bluesmart; Martin Castelli, Presidente en Blue Star group, y Sean Summers, VP de Marketplace de Mercado Libre.

Por la tarde, 3 salas en simultáneo tendrán cada 40 minutos, diferentes workshops, dictados por las empresas y profesionales más destacados del mercado y apuntados a las diferentes ramas del negocio: Fashion eCommerce, Fashion Technology y Fashion Trends.

Se tratarán temas como las claves del eCommerce, las tendencias en textiles e innovaciones de visual marketing, tecnología aplicada a la moda, entre otros contenidos.

Las actividades se complementan con el Fashion lounge, un espacio para el networking y relacionamiento: proyecciones, intervenciones, sorteos, espacios para conocer a los principales proveedores del mercado, y algunas sorpresas.

Mirá toda la programación en la web: www.fashionmanagement.com.ar

Una oportunidad única para conocer de primera mano las más innovadoras y efectivas herramientas, encontrarse con colegas y los principales proveedores del mercado  - Volver a Títulos